Ремонт ГБО на Honda своими руками

Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Бортжурнал › ГБО своими руками. #6.1 Газовый редуктор, выбор и установка.

Всем здоровья. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки в БЖ аккорда.
Переходим к важному компоненту системы ГБО – редуктору. №6 по нашей схемке.
Не так-то и много уже осталось).

Основная функция редуктора – испарение газа и поддержка рабочего давления в системе. А именно давление 1-14 атмосфер газа в баллоне (для пропан-бутана в зависимости от наполнения баллона) снижается до давления около 1 атм. Чаще всего на легковых авто используются редукторы мощностью от 90 до 300 л.с. В редукторе важны :
Ремонтопригодность. Редуктор должен быстро и легко разбираться, при этом выбор должен быть в пользу редуктора на который легко купить ремкомплект.
Возможность регулировки выходного давления. Диапазон (0,8-1,8 атм.).
Устойчивость металла к температурному расширению, устойчивость резины к воздействию примесей и габариты.

Редуктор не самое сложное в инженерном отношении устройство. По сути он не сильно отличается от бытовых редукторов и редукторов на баллоны для сварки. Редуктор это корпус с пружинным регулируемым клапаном для понижения давления, с камерой для охлаждающей жидкости двигателя (для редуктора вернее её назвать подогревающей). При испарении газа интенсивно снижается его температура. Поэтому надежное испарение должно обеспечиваться подогревом редуктора газа. Если допустить обмерзание мембран газового редуктора, они скоро потеряют эластичность и прийдут в негодность, потому холодный двигатель нужно заводить на бензине и только после прогрева до 30-50 градусов переходить на газ. Для ГБО4 это контролирует газомозг, для ГБО2 за переключением обязан следить водитель.
По схеме видим, красным выделена жидкая фаза в камере испарения, чем эта камера более «витиевата» и имеет бОльшую поверхность контакта с газом тем лучше (как в любом теплообменнике). Вот этот момент (площадь теплообмена) по-моему мнению отличает более качественные редукторы. С обратной стороны эта камера подогревается ОЖ двигателя. Далее преодолевая усилие регулировочной пружины газ выходит из редуктора и направляется к форсункам. В корпус редуктора вкручивается термодатчик (как правило обычное термосопротивление) а также есть выход вакуума, который соединяется с вакуумом впускного коллектора.

Исторически так сложилось что лидеры в производстве редукторов итальянцы. Какой же редуктор лучше и какой выбрать ? Вопрос риторический). Я имел 10-летний опыт редуктора Tomasseto на ГБО2 и 3-х летний редуктора BRC Tecno на ГБО2. На словах объяснить не просто, но если сравнить эти два, то однозначно BRC лучше. Почему ? Ну как-то в нём всё продуманней и надёжнее что ли, красивее если так можно сказать с инженерной точки зрения. При выборе для ГБО4 присматривался к BRC и Romano. Romano очень нравился, но с ремкомплектами у нас напряжно… Из BRC очень нравился Genius MB1500. Ещё удивили чехи из компании HL-Propan. Со своим космическим редуктором миниатюрного размера. Отзывы о нём хорошие.

BRC немного напряг меня ценой, кроме того клапан газа необходимо иметь отдельный, и тоже цена у него не детская . Сам GeniusMB1500 стоит у нас в селе 77$ приблизительно плюс 27$ клапан итого 104$.
HL-propan сильно инновационный мне показался, к тому же у него внутри съёмный теплообменник – плата за маленькие габариты, и он как бы является ремкомплектом и стоит порядка 40$.
На моём Tomasseto клапан был на самом редукторе и ничего сильно плохого я в этом не заметил. Есть у меня товарищ хондавод более шарящий в ГБО с которым я всегда консультируюсь и он говорит возьми Shark – вещь и недорого. Что за Shark ? полез в нет. Польский редуктор компании Alex под названием Shark. Смотрим на него внимательно. Он просто брат близнец BRC ) И в отличие от BRC он со встроенным клапаном и фильтром грубой очистки. И всё это 58$.

Долго я лопатил нет по поводу Shark-a. И понял что редуктор вполне приличный и купил именно его. Причём 1500 на 200 лошадей, у меня вроде 150 лошадок, но запас не помешает Не столько из-за стоимости, сколько из-за того что есть фильтр и клапан в том же объёме, что и у BRC. Тем более что опытные ГБО-шники утверждают что Shark или как его ещё ласково называют «шарик» копия BRC Genius, а фильтр поляки спёрли у Tomasseto ) но отлично его доработали, вместо 3-х болтов четыре и крышка толстенная, в Tomasseto бывает травит из под крышки после замены фильтра…

Alex (в России Poletron) делает 3 типа редукторов, Shark 1200 на 150лошадок, Shark 1500 на 200 лошадок и Alex Turbot на 320 л.с. 1200 и 1500 абсолютно одинаковые, отличаются только прижимной пружиной, у 1500-го она покрепче)

Под мембраной есть пластиковая крышка, как у OMVL вроде как она служит для более точной регулировки давления. После того, как жидкий газ попадет в испарительную камеру, высвободившееся давление не сразу давит на клапан, а через маленькое отверстие в крышке
Тосольная камера по центру редуктора, достаточно объёмная без узких мест.

Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Logbook › ГБО своими руками. #7 Газовые форсунки, газовые фильтры.

ГБО своими руками. #7 Газовые форсунки, газовые фильтры.

Всем здоровья. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки в БЖ аккорда.
Осталось совсем немного ) Сегодня опишу по мере своего понимания выбор и установку форсунок и фильтров. Номера 5,7 и 8 по схеме.

С номером пятым разобрались в предыдущем посте оне в случае Shark-a или Tomasseto или OMVL встроен в редуктор. Ковыряясь в сети набрёл на фильтр той же польской конторы Alex. Он мне показался очешуительным, как и их редуктор shark.
Называется он Alex Ultra 360 12х12 (один вход и один выход) используется для фильтрации паровой фазы газа при выходе из редуктора до форсунок.

Порадовало, что на упаковке техническая информация без маркетинговой ерунды, момент затяжек болтов крышки, угол установки и обозначение входа –выхода. Стоит около 10$, сменный картридж к нему 5$.

Благодаря отстойнику осуществляется эффективная фильтрация от мелкого мусора, примесей, конденсат и крупные частицы мусора опускаются на дно фильтра. Фильтр Алекс Ультра 360 очень удобен в установке : отверстия входа и выхода газа расположены в разных сторонах фильтра, что дает возможность регулировать угол установки устройства. Именно поэтому он и назван 360, потому как крышку относительно корпуса можно курутить на 360 градусов. Мне как раз подошёл вот такой вариант на 90 градусов. Для «плотных» подкапоток самое оно.

Сменный фильтрующий картридж производитель рекомендует менять каждые 15 тысяч километров пробега на газу. Меняется за 5 минут.
заявленное рабочее давление : 4,5 Бар; рабочая температура : -20 — +120° С;

Под крышкой такие вот лепестки для заброса всего мусора в отстойник .

Крепится на кронштейне двумя болтиками м5 к крышке.

На CB-хе становится идеально.

Маленький рекламно-технический ролик фильтра Ultra 360

В качестве газового шланга тот же Parker, говорят что он лучший и не пропускает запах газа, в качестве хомутов та же Norma.

В постах товарища gazomotor подсмотрел, что он ставит 2 фильтра для «суперочистки», но и мне не жалко и места полно, до форсунок ещё пол метра, чего зря патрубок будет гулять. Поставил последовательно обычный бачонок.
Фильтрующий элемент бывает булпрен (типа паралона) или бумажный.
Булпрен стоит 3$ бумага 1$. Не думаю что тут есть смысл экономить.

Ну а теперь форсунки. Опять риторический вопрос КАКИЕ ? ) Вот тут я почему-то не парился.
Т.к. на хонде у меня стоят бензофорсунки Keihin и легко прошли 600000км хотелось канеша keihin )
Но цена КАРЛ ! 10000грн=370$ за рейку из 4-х форсунок…
Посмотрел это видео.

По соотношению цена/качество рулит Hana и Barracuda того же Alex польского.
Есть у меня хороший знакомый хондавод Dmitriy-yo у которого знакомый торгует ГБО железками, говорит Hana уже не та… бери MagicJet ! чешской HL-Propan.
Они мне сразу понравились . Рейку ставить не хочу, почему-то мне кажется чем ближе к коллектору тем лучше. Посему нужно ставить по одиночке. Размер у них фантастический.
На фото форсунка рядом с термодатчиком ) Длина форсунки 35мм, диаметр 22мм.

Она меньше своего же стандартного (Valtek) разъёма:)
Вакуммный шланг 5мм выглядит на ней гигантским ) Сопротивление 1,6 Ом, температура -30С-+120С
Время открытия 1,65мс, закрытия 0,9мс время реагирования 0,5мс. За явленное время жизни 125.000.000 циклов. Одна форсунка до 60 лошадок, т.е. до 240 лошадок двигателя.

Конструкция форсунки HL-Propan Magic FX предполагает возможность разборки и тарировки форсунки. Производительность же регулируется изменением диаметра, вкрученного в штуцер выхода газа, жиклера. Резал не я ) фото из нета)

Будет полезно:  Руководства по ремонту Киа Сид. Ремонт Kia Ceed 1.4, 1.6, 2.0 своими руками

Это тоже не моё фото, форсунки не разбирал,

Слева направо изображены :
• Винт, регулирующий ход сердечника с контрящей гайкой;
• Корпус форсунки с катушкой;
• Возвратная пружина;
• Сердечник клапана;
• Седло клапана с уплотнительными кольцами и калибровочным жиклером.
Существует два метода увеличения скорости работы электромагнитной форсунки.
Первый способ – снижение сопротивления катушки позволяет создать более мощное магнитное поле и сильнее «дернуть» сердечник. Сопротивление катушки форсунок Magic FX составляет 1,6 Ом, что немного меньше, чем у большинства других типов форсунок, но еще достаточно далеко от опасного предела (1 Ом). Второй способ — снижение веса сердечника. Чем легче сердечник, тем большее ускорение он получит под действием одной и той же силы. Как видно на фотографии, шток форсунки Magic FX миниатюрен и легок, а вся конструкция форсунки направлена на облегчение штока. Просверленное внутри сердечника отверстие предназначено для облегчения сердечника. Обратите также внимание на то, что на сердечнике нет резинового уплотнителя. В погоне за снижением веса сердечника уплотнительная резинка – непозволительная роскошь, поэтому здесь она выполнена в виде резинового кольца и установлена непосредственно на седле клапана (справа на фотографии). С помощью таких хитростей снижен вес сердечника до рекордных 1,8 граммов. Вес сердечника у конкурентов колеблется в районе 4-рех грамм, а у более медленных моделей форсунок он составляет около 6-ти грамм.
Вкручиваемый штуцер, который стоит 1$ и есть у продавцов ГБО высверлил до 2мм под мою мощность в 140 лошадок. 2,2 купил сверло, но всё прекрасно калибровалось в программе стаговской и на 2мм. Есть также и ремкомплект за 3$. Словом не форсунки а подарок 

Цена форсунки 15$ т.е. всего 60$ за комплект на 4 цилиндра. С установкой я решил очень просто. Кусочек шланга всего 7см и форсунки тупо «стоят» на нём ))) никуда не крепятся. Пластиковый распределитель на хомутах к рейке бензиновой и форсунки на «весу». Езжу так 3 месяца уже никаких проблем. По весне может как-нибудь закреплю. Подводящие клеммы от мозга тоже временно висят. Не маньячил пока с укладкой. И патрубки вакуумные, поменяю конечно на газовые, хотелось побыстрее поехать на газе)

Какие же они маленькие и прикольные. Мне не с чем сравнивать, но кажется что работают они идеально и тихо.

Этот этап в деньгах.
1. Форсунки — 60$
2. Свёрла -2$
3. Фильтр AlexUltra360 -15$
4. Фильтр Greengas -3$
5. Патрубок газовый Parker 1м -2$
6. Хомуты Norma 8шт -10$
Итого 92$.

Газ на Honda CR-V RD1

Опции темы
Поиск по теме

Газ на Honda CR-V RD1

Привет всем! Серьезно задумался об установке газа на Honda CR-V, в связи с тем, что буду очень много ездить по Приморскому краю (по работе).

Я нахожусь во Владивостоке. Кто ставил у нас в городе газ на Honda CR-V RD1?

Какие плюсы/минусы есть при установке на данную машину?

Есть ли перегрев деталей головки, например клапанов, как следствие ссыхание маслосъемных колпачков?

Как я понял, обычно ставят тороид на место докатки под столиком, но 53 литра это конечно мало, можно ли установить как-то бак побольше, придумав что-нибудь?

Дима. ну если ты по краю гоняешь какой смысл на газ переходить – бензин по трассе в20в не много ест – литров 9 выходит – пробывал и передний привод и 4wd и 130 кобыл и 150 . – если без пиндежа – 200 грамм туда – сюда колеблется – правда лето тока засекал. газовых точек у нас мало . оборудование дорогое. да и сколько ты на 1996 годе еще гонять собрался – что сьэкономить хочешь. да и бомбу сзади возить вилы – видел как газ взрывается. скупой платит дважды.

Тем по газу полно, поиском поюзай. Вся правда и много много споров.

Поставил знакомый на Nissan Elgrand 3.3 литра – расход газа не выше, работает машина тише, уже 2 года работает как часы, экономия очень значительная. Заправка рядом с домом 🙂

Я подсчитал, 4000км в месяц на бензине: 9л/100км: 360л * 28.89 (АИ-92) = 10400р., тоже самое на газе *14 = 5000р., экономия на лицо, окупается получается за 6 месяцев

Причем он ставил за 39000р., где-то на Заре что ли, заправка насколько я понимаю есть на Спутнике, на Седанке и на Баме. Заводится машина всегда на бензине, когда система определит что можно – включает газ, никаких проблем, если газ заканчивается – автоматом включается бенз, переключений не видно и не слышно. Настраивали долго и нудно по осцилограффам, сканерам и т.д. около 3-х дней, но зато ща норм 🙂

Тем про газ полно, но хочется услышать людей:

1) которые ставили газ именно на эту машину (опыт),
2) которые ставили газ в Приморском крае (цена, качество и т.д.)

Последний раз редактировалось scootvl; 16.10.2011 в 14:33 .

окупаемость посчитал интересно – как будто за газ полгода платить не будешь. пишешь за 39.000 тонн ставил – писали нормальное итальянское 60.000 стоит да и было это два года назад как говоришь. газ в приморье если приведут – ценик вырастит по любому к тому же. и опять таки вопрос сколько ты прогоняешь на авто которому сейчас уже 16 лет. сколько все эти настройки трехдневные стоят тоже вопрос. жди может кто и мутил такую тему .

а газ пагубно не влияет на состояние поршневой, форсунок и т.д.?

На форсунки не влияет, так как на газ – свои форсунки, на поршневую влияет только в плане более высокой температуры горения, но в то же время все очень чистое становится сразу :)) Ну и масло через 15000км – чистое (читал)

Оборудование 4-го поколения Италия, вообще дорого 39к, обычно 30к максимум, но тут мозги под 6 цилиндров, плюс 6 форсунок, поэтому и заломили :)) Настройка и гарантия – бесплатно, плюс полный комплект всех документов.

да масло и свечи – чистые. мути – я смысла не вижу . раз в две недели возил газ в своей авто – так даже не курил – нах.. надо. в очко вьедут и пиндык всем. вопрос как авто потом скидывать. да и третий раз спрашиваю сколько ты на ней надумал еще гонять чтоб о окупаемости думать. Будешь ставить отчет сюда кинь .

Я про Nissan Elgrand 3.3 🙂

Но там рабочая зона пожалуй 2500-3500, не больше. У CR-V рабочая зона уже 2500-4500, на высоких оборотах можно перегреть голову говорят, но современная автоматика настраивается так, что на 3500 оборотах и выше – включается бензин 50/50. Вся газовая электроника настраивается ноутбуком, специальная программа, все просто и понятно.

Чет я очкую Славик, может ну его этот ГАЗ?)))

Машина нравится, состояние очень хорошее, думаю 3 года как минимум! Аналогов по проходимости и по цене – нет (для меня конечно). Насчет опасности – зря волнуешься! Бак-тороид с толщиной стенки около 3мм, он скорее проломит всю машину до носа, чем сам испорится. Это факт 🙂 Плюс современные системы защищены от внезапного обрыва газопроводова и прочих проблем.

Единственное что меня пока волнует – слышал от установщиков (где ставили на елгранд), что на Honda CR-V не получается ни у кого нормально настроить системы, прогорает голова. И второе – размер тороида – 53 литра – мне мало, хочу чтобы 600км проехать можно было бы на одной газозаправке :)) Черт знает где там еще в крае есть заправки газовые

Ремонт газового оборудования на автомобиле

Даже первоклассная техника может выйти из строя. Газобаллонная система, установленная в автомобиле, например, в Газели, подвержена потенциальным неисправностям, как и любая другая. Неизбежно повышает эту вероятность использование некачественного ГБО неподходящего поколения, непродуманная установка некомпетентными техниками, а прежде всего – небрежная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности.

Ремонт газового автомобильного оборудования

Перед тем как приступить к детальному разбору конкретных симптомов, вызванных нарушением функционирования определенных деталей ГБО: редуктора, форсунок, электронного блока, баллона и мультиклапана, — стоит отметить три сопутствующих фактора:

  1. Стремление сэкономить любой ценой тоже обходится недешево. Установка неквалифицированными работниками сомнительного оборудования, пусть даже за полцены от обычной лицензированной аппаратуры среднего поколения в хорошем сервисном центре, очень редко приводит к чему-то хорошему. Некорректная поверхностная настройка также вызывает серьезные последствия, которые, если не обращать на них внимания, доведут до выхода из строя всей ходовой в автомобиле.
  2. Самая распространённая причина любой проблемы – сами автомобилисты. Непонимание и нежелание вникать даже в базовые принципы работы газа в машине и отдельных комплектующих, невыполнение элементарных обязательных процедур обслуживания, неаккуратное и халатное обращение с ГБО и транспортным средством в целом — доводят до проблем.
  3. Использование некачественного грязного газа приведет к очень быстрому засорению фильтров форсунок и мультиклапана отходами и примесями.
Будет полезно:  Ремонт и замена турбины на Citroen своими руками

Некоторые из них вызывают интенсивную коррозию, другие смолистые вещества забивают собой труднодоступные для чистки пропускные трубки и резиновые пробки клапанов. Пропустив очередную смену газовых фильтров в автомобиле, владелец доведет до ужасающего состояния ГБО любого изготовителя и поколения, даже с первоклассной установкой и ювелирной настройкой.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Обзор основных типов неисправностей с возможностью устранения своими руками

Некоторые виды поломок устраняются простой перенастройкой компьютерного блока или ручным регулированием соответствующих резервных болтов форсунок, редуктора и мультиклапана. Но в большинстве случаев для корректного исправления и смены агрегатов газового оборудования нужен немалый опыт и навыки специалиста по авторемонту, не говоря уже о необходимых инструментах. Таким образом, ремонт ГО предпочтительно совершить, воспользовавшись услугами профессионалов на качественной сервисной станции, лицензированной для работы с подобным оборудованием, или в сервисном центре поставщика ГБО или автомобиля: например, Газель с встроенным Ловато 4 поколения без труда починят на соответствующих станциях.

Мотор, работающий на аппаратуре любого поколения оборудования, может прийти в негодность несколькими способами, которые вызывают:

  • разгерметизацию;
  • проблемы с включением мотора;
  • неровные обороты во время холостого хода;
  • срыв плавного перехода на режимах нагрузки;
  • падение мощности движка и дерганое движение;
  • проблемы переключения с газа на бензин и назад (мотор глохнет, теряется мощность, растет потребление горючего);
  • высокий расход газа.

Разгерметизация

Базовая причина повышения потребления топлива, хлопков и рывков двигателя – потеря герметичности отдельных компонентов. Ее просто устранить своими руками, но непросто обнаружить без специальной диагностики, когда каждый датчик проверяется. Потеря герметичности может вызывать внутреннюю или внешнюю утечку, то есть потерю плотности и пропуск газа внутри системы питания. Характерна эта неприятность для запорных стыков типа клапан-седло у вентилей мультиклапана, встречается среди форсунок. Давление будет неуклонно повышаться.

Проблемой станет риск внешнего прорыва — такого допускать нельзя, слишком опасными могут стать переключение двигателя с газа на бензин и ремонт без предварительной подготовки и очистки остатков. Возможна забивка смолообразным мусором уплотнителей и прочих резиновых элементов, которые равнодушные к регулярному обслуживанию газового оборудования автовладельцы не прочищают и не заменяют каждые 50 тысяч километров пробега. Сама поверхность клапана может быть повреждена напрямую твердым осадком (сульфатные кристаллы, металлическая окалина и стружка).

Возможны также внешняя утечка или развитие внутренней, когда, переполнив саму топливную систему, газ прорывается наружу, падение непроницаемости топливопроводов (обрыв или повреждения шлангов и газовых магистралей, шовные трещины и сильные деформации баллона). Кроме риска возникновения пожароопасного момента, утечка опасна тем, что порции токсичного газа оказываются в салоне.

Все соединительные шланги и трубки делятся на две категории: с давлением повышенным (начиная с 1,6 МПа) и стандартным (0,2 МПа). В первом случае в автомобиле может существовать в сжиженном (от мультиклапана до попадания в испаритель) и рабочем состояниях (от редуктора до форсунок).

Наиболее опасны потери газа именно в плотной фазе — ведь в этой фазе его масса в 200 с лишним раз превышает газообразную, и объемы произвольного выхода будут значительно большие.

Утечка

Следствие разгерметизации любого уровня — сложная и опасная проблема для ремонта, независимо от поколения оборудования и его производителя.

Компьютерные блоки ГБО более современных конструкций и ведущих производителей, например, Ловато имеют встроенную диагностику примерного отрезка утечки, работающую, сопоставляя данные датчиков, манометров, датчик уровня газа и выпускные предохранители на этот случай.

В сложных случаях остатки горючего автоматически удаляются через вентиляционную коробку, расположенную на крышке мультиклапана, в противоположную от салона сторону.
Тем, кто планирует устранять последствия разгерметизации своими руками, нужно учитывать конструкционные особенности и характер повреждений. Стык ниппелем или гайкой, который начал пропускать струйки газа, можно дополнительно затянуть, а если не помогает, то срезают его прямо с куском шланга и припаивают замену.

Для конической резьбы (часто использует та же Газель) можно покрыть защитным слоем свинцового глета или специального клея-герметика. Соединение с резьбой или фланцем обычно достигает герметичности за счет использования резиновых прокладок. Обычно замены прокладки (которая регулярно изнашивается и теряет эластичность, дубеет) достаточно для продолжения полноценного функционирования. Шланг высокого давления рекомендуется заменить целиком, это неразборное соединение, а повышенная нагрузка на стенки выдавит любую заплатку. Паровая фаза попадается только в каналах редуктора, выходного штуцера форсунок, впускного коллектора и шлангов между ними. Во всех случаях починка своими руками газового оборудования полностью идентична, при этом проще диагностика: датчик здесь не один, и проблему локализовать можно детальнее.

Затрудненный запуск двигателя

Проблемы с заводом двигателя и хлопки в момент зажигания случаются, когда газово-воздушная смесь слишком бедна или богата одним из компонентов: слишком много газа во впускном коллекторе из-за проблем с запорами мультиклапана или редуктора и неплотности возвратного клапана смесителя.

Обеднение горючего провоцируется подсосом воздуха, поврежденным каналом впрыска газа и забивкой посторонним мусором шлюза холостого хода. В самом тяжелом варианте — датчик лямбда-зонда сломан. При тяжелых повреждениях ГБО и утечек из вывода редуктора или шланга, подающего на впрыск, давление падает настолько, что любая процедура прекращается, и мотор глохнет.

Проседание набора скорости и переключения передач, скачки на холостом ходу и повышенный расход газа с рывками в момент движения из-за неправильной настройки работы редуктора с помощью винтов или компьютерной программы подробно описаны в отдельной статье, освещающей работу по настройке системы. Требуется доскональная перенастройка всего контроллера, пока ничего страшного не случилось. Помимо разболтанной настройки, подобный симптом свидетельствует о том, что, возможно, датчик сломался, засорился, или протекает шланг, потеряна плотность возвратного клапана коллектора.

Падение оборотов

Провалы при нагрузке на двигатель после холостого хода и проблема с открытием дроссельных заслонок — также вина обедневшей топливной смеси.

Запаздывает подача газа, и начинается неравномерный впрыск из форсунок в инжекторы (проблема попадается, бывает на автомобиле марки Газель)? С этим можно справиться, если перерегулировать время отпирания обратного клапана в смесителе и ускорить запуск, подобрав оптимальные обороты. Но это только оттянет развитие неисправности в серьезную головную боль, ведь это нарушение работы запора мультиклапана, испарителя или коллектора: прилипание клапана к седлу, скопление маслянистого конденсата и аналогичные события затрудняют возможность открытия, оно замедляется.

Если пустить все на самотек, то могут наступить разгерметизация разгрузки коллектора из-за сильной разреженности и полная невозможность завести машину. Чтобы убрать провал, до конца разбирают и прочищают каждый клапан, седло и все узлы коллектора и мультиклапана, удаляют излишки конденсата на испарителе, проверяют разгрузку на непроницаемость пневматически и при негативном результате полностью заменяют.

Уменьшение характеристик движка в автомобиле связано с засорением внутренних фильтров, которые постоянно забиваются тяжелыми липкими примесями.

Также возможно замусоривание проходных газовых шлюзов мультиклапана и редуктора-испарителя, промежуточных магистралей и трубок. Все это ведет к обеднению смеси газа и воздуха и к недостаточности впрыска форсунок.

Компьютерные системы диагностики, которыми снабжены представители современного газового оборудования от 4 поколения и выше, позволяют диагностировать собственноручно как целиком систему любого автомобиля, будь то Газель или иной другой, состояние узлов по отдельности и довольно хорошо представлять себе характер затруднения еще до демонтажа и разборки. Если, конечно, не вышли из строя вшитый датчик или зонд, снимающий данные, — это уже относится к очень сложным поломкам, успешно работать с которыми могут только профессионалы. Ручную проверку, например, при не поддающемся запуску двигателе или представителе старого поколения ГБО проводят сжатым воздухом, регулируя давление по манометру и своими руками управляя ходом штока в редукторе, используя его как импровизированный датчик.

Это далеко не полный список того, что профессиональный, хорошо подготовленный механик, имеющий достаточный опыт и оборудование, может сделать с неисправным ГБО, однако мы постарались осветить наиболее характерные и актуальные проблемы, с которыми каждый день сталкиваются водители.

Ремонт газового оборудования на автомобиле

Даже первоклассная техника может выйти из строя. Газобаллонная система, установленная в автомобиле, например, в Газели, подвержена потенциальным неисправностям, как и любая другая. Неизбежно повышает эту вероятность использование некачественного ГБО неподходящего поколения, непродуманная установка некомпетентными техниками, а прежде всего – небрежная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности.

Ремонт газового автомобильного оборудования

Перед тем как приступить к детальному разбору конкретных симптомов, вызванных нарушением функционирования определенных деталей ГБО: редуктора, форсунок, электронного блока, баллона и мультиклапана, — стоит отметить три сопутствующих фактора:

  1. Стремление сэкономить любой ценой тоже обходится недешево. Установка неквалифицированными работниками сомнительного оборудования, пусть даже за полцены от обычной лицензированной аппаратуры среднего поколения в хорошем сервисном центре, очень редко приводит к чему-то хорошему. Некорректная поверхностная настройка также вызывает серьезные последствия, которые, если не обращать на них внимания, доведут до выхода из строя всей ходовой в автомобиле.
  2. Самая распространённая причина любой проблемы – сами автомобилисты. Непонимание и нежелание вникать даже в базовые принципы работы газа в машине и отдельных комплектующих, невыполнение элементарных обязательных процедур обслуживания, неаккуратное и халатное обращение с ГБО и транспортным средством в целом — доводят до проблем.
  3. Использование некачественного грязного газа приведет к очень быстрому засорению фильтров форсунок и мультиклапана отходами и примесями.
Будет полезно:  Ремонт ГАЗ своими руками: ГАЗ Волга-3110, Соболь, Газель

Некоторые из них вызывают интенсивную коррозию, другие смолистые вещества забивают собой труднодоступные для чистки пропускные трубки и резиновые пробки клапанов. Пропустив очередную смену газовых фильтров в автомобиле, владелец доведет до ужасающего состояния ГБО любого изготовителя и поколения, даже с первоклассной установкой и ювелирной настройкой.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Обзор основных типов неисправностей с возможностью устранения своими руками

Некоторые виды поломок устраняются простой перенастройкой компьютерного блока или ручным регулированием соответствующих резервных болтов форсунок, редуктора и мультиклапана. Но в большинстве случаев для корректного исправления и смены агрегатов газового оборудования нужен немалый опыт и навыки специалиста по авторемонту, не говоря уже о необходимых инструментах. Таким образом, ремонт ГО предпочтительно совершить, воспользовавшись услугами профессионалов на качественной сервисной станции, лицензированной для работы с подобным оборудованием, или в сервисном центре поставщика ГБО или автомобиля: например, Газель с встроенным Ловато 4 поколения без труда починят на соответствующих станциях.

Мотор, работающий на аппаратуре любого поколения оборудования, может прийти в негодность несколькими способами, которые вызывают:

  • разгерметизацию;
  • проблемы с включением мотора;
  • неровные обороты во время холостого хода;
  • срыв плавного перехода на режимах нагрузки;
  • падение мощности движка и дерганое движение;
  • проблемы переключения с газа на бензин и назад (мотор глохнет, теряется мощность, растет потребление горючего);
  • высокий расход газа.

Разгерметизация

Базовая причина повышения потребления топлива, хлопков и рывков двигателя – потеря герметичности отдельных компонентов. Ее просто устранить своими руками, но непросто обнаружить без специальной диагностики, когда каждый датчик проверяется. Потеря герметичности может вызывать внутреннюю или внешнюю утечку, то есть потерю плотности и пропуск газа внутри системы питания. Характерна эта неприятность для запорных стыков типа клапан-седло у вентилей мультиклапана, встречается среди форсунок. Давление будет неуклонно повышаться.

Проблемой станет риск внешнего прорыва — такого допускать нельзя, слишком опасными могут стать переключение двигателя с газа на бензин и ремонт без предварительной подготовки и очистки остатков. Возможна забивка смолообразным мусором уплотнителей и прочих резиновых элементов, которые равнодушные к регулярному обслуживанию газового оборудования автовладельцы не прочищают и не заменяют каждые 50 тысяч километров пробега. Сама поверхность клапана может быть повреждена напрямую твердым осадком (сульфатные кристаллы, металлическая окалина и стружка).

Возможны также внешняя утечка или развитие внутренней, когда, переполнив саму топливную систему, газ прорывается наружу, падение непроницаемости топливопроводов (обрыв или повреждения шлангов и газовых магистралей, шовные трещины и сильные деформации баллона). Кроме риска возникновения пожароопасного момента, утечка опасна тем, что порции токсичного газа оказываются в салоне.

Все соединительные шланги и трубки делятся на две категории: с давлением повышенным (начиная с 1,6 МПа) и стандартным (0,2 МПа). В первом случае в автомобиле может существовать в сжиженном (от мультиклапана до попадания в испаритель) и рабочем состояниях (от редуктора до форсунок).

Наиболее опасны потери газа именно в плотной фазе — ведь в этой фазе его масса в 200 с лишним раз превышает газообразную, и объемы произвольного выхода будут значительно большие.

Утечка

Следствие разгерметизации любого уровня — сложная и опасная проблема для ремонта, независимо от поколения оборудования и его производителя.

Компьютерные блоки ГБО более современных конструкций и ведущих производителей, например, Ловато имеют встроенную диагностику примерного отрезка утечки, работающую, сопоставляя данные датчиков, манометров, датчик уровня газа и выпускные предохранители на этот случай.

В сложных случаях остатки горючего автоматически удаляются через вентиляционную коробку, расположенную на крышке мультиклапана, в противоположную от салона сторону.
Тем, кто планирует устранять последствия разгерметизации своими руками, нужно учитывать конструкционные особенности и характер повреждений. Стык ниппелем или гайкой, который начал пропускать струйки газа, можно дополнительно затянуть, а если не помогает, то срезают его прямо с куском шланга и припаивают замену.

Для конической резьбы (часто использует та же Газель) можно покрыть защитным слоем свинцового глета или специального клея-герметика. Соединение с резьбой или фланцем обычно достигает герметичности за счет использования резиновых прокладок. Обычно замены прокладки (которая регулярно изнашивается и теряет эластичность, дубеет) достаточно для продолжения полноценного функционирования. Шланг высокого давления рекомендуется заменить целиком, это неразборное соединение, а повышенная нагрузка на стенки выдавит любую заплатку. Паровая фаза попадается только в каналах редуктора, выходного штуцера форсунок, впускного коллектора и шлангов между ними. Во всех случаях починка своими руками газового оборудования полностью идентична, при этом проще диагностика: датчик здесь не один, и проблему локализовать можно детальнее.

Затрудненный запуск двигателя

Проблемы с заводом двигателя и хлопки в момент зажигания случаются, когда газово-воздушная смесь слишком бедна или богата одним из компонентов: слишком много газа во впускном коллекторе из-за проблем с запорами мультиклапана или редуктора и неплотности возвратного клапана смесителя.

Обеднение горючего провоцируется подсосом воздуха, поврежденным каналом впрыска газа и забивкой посторонним мусором шлюза холостого хода. В самом тяжелом варианте — датчик лямбда-зонда сломан. При тяжелых повреждениях ГБО и утечек из вывода редуктора или шланга, подающего на впрыск, давление падает настолько, что любая процедура прекращается, и мотор глохнет.

Проседание набора скорости и переключения передач, скачки на холостом ходу и повышенный расход газа с рывками в момент движения из-за неправильной настройки работы редуктора с помощью винтов или компьютерной программы подробно описаны в отдельной статье, освещающей работу по настройке системы. Требуется доскональная перенастройка всего контроллера, пока ничего страшного не случилось. Помимо разболтанной настройки, подобный симптом свидетельствует о том, что, возможно, датчик сломался, засорился, или протекает шланг, потеряна плотность возвратного клапана коллектора.

Падение оборотов

Провалы при нагрузке на двигатель после холостого хода и проблема с открытием дроссельных заслонок — также вина обедневшей топливной смеси.

Запаздывает подача газа, и начинается неравномерный впрыск из форсунок в инжекторы (проблема попадается, бывает на автомобиле марки Газель)? С этим можно справиться, если перерегулировать время отпирания обратного клапана в смесителе и ускорить запуск, подобрав оптимальные обороты. Но это только оттянет развитие неисправности в серьезную головную боль, ведь это нарушение работы запора мультиклапана, испарителя или коллектора: прилипание клапана к седлу, скопление маслянистого конденсата и аналогичные события затрудняют возможность открытия, оно замедляется.

Если пустить все на самотек, то могут наступить разгерметизация разгрузки коллектора из-за сильной разреженности и полная невозможность завести машину. Чтобы убрать провал, до конца разбирают и прочищают каждый клапан, седло и все узлы коллектора и мультиклапана, удаляют излишки конденсата на испарителе, проверяют разгрузку на непроницаемость пневматически и при негативном результате полностью заменяют.

Уменьшение характеристик движка в автомобиле связано с засорением внутренних фильтров, которые постоянно забиваются тяжелыми липкими примесями.

Также возможно замусоривание проходных газовых шлюзов мультиклапана и редуктора-испарителя, промежуточных магистралей и трубок. Все это ведет к обеднению смеси газа и воздуха и к недостаточности впрыска форсунок.

Компьютерные системы диагностики, которыми снабжены представители современного газового оборудования от 4 поколения и выше, позволяют диагностировать собственноручно как целиком систему любого автомобиля, будь то Газель или иной другой, состояние узлов по отдельности и довольно хорошо представлять себе характер затруднения еще до демонтажа и разборки. Если, конечно, не вышли из строя вшитый датчик или зонд, снимающий данные, — это уже относится к очень сложным поломкам, успешно работать с которыми могут только профессионалы. Ручную проверку, например, при не поддающемся запуску двигателе или представителе старого поколения ГБО проводят сжатым воздухом, регулируя давление по манометру и своими руками управляя ходом штока в редукторе, используя его как импровизированный датчик.

Это далеко не полный список того, что профессиональный, хорошо подготовленный механик, имеющий достаточный опыт и оборудование, может сделать с неисправным ГБО, однако мы постарались осветить наиболее характерные и актуальные проблемы, с которыми каждый день сталкиваются водители.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector