Как увеличить мощность четырехтактного двигателя?

Способ увеличения мощности серийного 4-тактного двигателя.

Приветствую всех водителей, которых не устраивает номинальная мощность серийного двигателя вашего транспортного средства. В этой статье мы рассмотрим один из способов увеличения мощности заводского мотора, с помощью спортивного распредвала, у которого профиль кулачков немного больше. И постараемся разобраться, нужен ли вообще такой распредвал и стоит ли тратить около двух тысяч американских денег, на поднятие мощности примерно на 15 — 18 кобыл из 150-ти л.с (при тех же оборотах).

Вообще, многие знают, что способов поднятия мощности существует несколько, но мы рассмотрим в этой статье только один из способов, с помощью клапанного механизма. И в конце статьи я думаю каждый для себя сделает вывод, нужно ли вам это, ведь большинство способов поднятия мощности любого двигателя, служат для определённых целей (например для достижения спортивных рекордов), но не всегда подходят для машин или мотоциклов, которые эксплуатируются каждый день (в личном пользовании). Но давайте всё по порядку.

Штатный (заводской) распредвал.

В идеале, в двигатель без помех должна поступать топливовоздушная смесь, а после соответствующих тактов и совершённой работы, продукты сгорания должны эффективно удалится — это в теории. И в этом процессе играет главную роль клапанный механизм любого четырёхтактного двигателя. И от этого механизма, во многом зависит эффективность наполнения цилиндров мотора свежим зарядом топливно-воздушной смеси. И чем выше эффективность наполнения, тем бо′льшую мощность выдаст двигатель.

Диаграмма фаз газораспределения четырёхтактного двигателя.
угол а — участок 1-2 — это перекрытие впускного и выпускного клапанов. Для низкооборотистых двигателей это значение угла а =20-50 градусов, а у высокооборотистых моторов этот угол а = 90 и более градусов.
Участок угла в — 3-4 — здесь показано запаздывание закрытия впуска — это фаза инерционного наполнения цилиндра свежей горючей смесью. Этот угол в составляет от 40 до 70 градусов, и большая величина соответствует более оборотистым моторам, а меньшая менее оборотистым и зависит от профиля кулачка.
Участок угла Y — 5-3 — это показано открытие выпускного клапана до завершения рабочего хода, и позволяет улучшить очистку цилиндра. Чем оборотистее мотор, тем этот угол больше и профиль кулачка выше.

Объём свежего заряда напрямую зависит от расположения и формы кулачков распределительного вала, и они начинают открывать клапаны на впуске чуть ранее, в момент, когда выпускные клапаны ещё не полностью закрылись (в конце такта выпуска). К тому же выпускные клапаны закрываются с небольшим запаздыванием (чуть попозже прохождения поршнем верхней мёртвой точки). Этот момент (фазу) определяют как момент перекрытия клапанов — смотрите участок между 1 и 2, на рисунке слева ( диаграмма фаз газораспределения). То есть получается, в момент перекрытия, оба канала — и впускной и выпускной, одновременно открыты. Для чего это нужно?

Начало открывания впускного клапана чуть ранее, до подхода поршня в ВМТ — эффективно улучшает наполнение цилиндров мотора свежей бензо-воздушной смесью и при этом используется энергия отработанных газов, которые не просто выталкиваются поршнем в выпускной коллектор, но ещё и выталкиваются наружу за счёт разницы давления в атмосфере и в цилиндре мотора. При этом скорость потока огромная и может достигнуть звукового барьера. Ну а если струя потока мощная и направление её сформировано, то значит из начавшего открываться впускного канала, она способно затянуть в цилиндр дополнительную порцию свежей горючей смеси (эффект пылесоса).

А закрывается впускной клапан (и соответственно впускной канал) немного позже прохождения поршнем нижней мёртвой точки — на диаграмме это показано между 3 и 4. И хотя поршень уже уходит вверх на такт сжатия, в этому моменту уже инерция потока свежей горючей смеси, во впускном патрубке, уже успевает загнать в камеру сгорания двигателя дополнительный заряд.

Это был рассмотрен газообмен двигателя серийного мотоцикла Ямаха (Yamaha YZF-R1), в котором установлен обычный заводской распределительный вал с штатным профилем кулачков, высотой 32,6 мм. И при этом этот движок выдаёт примерно 148 — 150 лошадок, при 10500 оборотов в минуту (смотрите график изменения мощности и крутящего момента — синяя линия на графике, см. ниже).

Спортивный распредвал.

Теперь давайте рассмотрим два вопроса: 1 — за счёт чего спортивный распредвал добавляет дополнительных лошадок двигателю; 2 — и тогда почему, если силёнок у мотора прибавляется, этот распредвал не используется на серийной технике .

Слева спортивный распредвал (а) и справа заводской (б).

1 — Мощность у двигателя прибавляется от того, что высота кулачков у этого распредвала больше (смотрите фото слева — 33,1 мм), и естественно от этого клапан открывается больше обычного. При повышении оборотов мотора более 8 тысяч, возросшее расстояние между тарелкой впускного клапана и его седлом, на впуске ощутимо снижает газодинамическое сопротивление потоку смеси (у более высоко поднятого клапана). От этого эффектнее происходит наполнение цилиндров свежей горючей смесью, и повышается мощность двигателя.

На выпуске тоже ощутимо меняется газообмен, так как более высоко поднятый клапан (а следовательно и увеличившаяся площадь кольцевого прохода между клапаном и седлом) снижает помехи выходящим с большой скоростью продуктам сгорания топлива. От этого в цилиндрах остается меньше шлаков, и значит свежая горючая смесь уже горит намного лучше и полнее сгорает — это всё и прибавляет лошадок двигателю (при более 7500 — 8000 об/мин). При испытаниях на стенде, тот же Ямаховский движок и при тех же 10500 об/мин, но с спортивным распредвалом, выдал уже 168 кобылок (смотрите красную линию на графике выше). Разница в мощности двигателей с штатным и спортивным распредвалом довольно ощутимая, впечатляет не правда ли ?

График, показывающий изменение мощности и крутящего момента мотора Yamaha YZF-R1.
синяя полоса показывает мощность и крутящий момент при штатном распредвале; зелёная полоса показывает при установке тюнингового вала (32,8 мм); и красная полоса показывает изменения при спортивном распредвале, после доводки карбюраторов и замены выпускной системы.

2 — Так почему же на серийные моторы производители не ставят такие валы, и почему многие не советуют бежать в магазин и выкладывать за «чудо вал» 1900 — 2000 $ (cтолько стоит вал для эрки — Ямахи R1). Да просто нужно обратить внимание на более низкие обороты (до 7500), с которыми приходится ездить постоянно, особенно в городе. И подсевшая кривая мощности на оборотах ниже 7500 (смотрите на график . ). То есть с спортивным валом, при большинстве поездок (на оборотах ниже 7500), мощность будет меньше, чем с обычным валом. Почему так происходит ? Из-за нарушения законов газообмена. Поясню проще и подробнее:

При низких и средних оборотах коленчатого вала (до 7500), через выпускной тракт за единицу времени, газов прокачивается немного, а значит эффект пылесоса (см. выше) здесь не так уж и значителен. И усилить энергию очищающей струи газов на малых и средних оборотах можно, если наоборот уменьшить проходное сечение между клапаном и его седлом. То есть уменьшить подъём клапана, как и происходит при штатном распредвале, с более низким профилем кулачков (32,6 мм).

Причём малая кольцевая щель между клапаном и седлом, работает как сопло реактивного двигателя и через тонкую щель продукты сгорания эффективнее удаляются в выпускной коллектор. При спортивном вале на малых и средних оборотах такой эффект не получится, так как проходное сечение увеличено, и продукты сгорания выталкиваются только поршнем. А значит шлаков в двигателе остаётся больше, и от этого горение смеси будет хуже — отсюда и подсевшая мощность.

К вышесказанному следует добавить ещё и подсевшую при малых и средних оборотах силу инерции на такте впуска. Ведь скорость горючей смеси в впускном канале прямо пропорциональна оборотам двигателя и при оборотах коленвала ниже 7500, скорость потока горючей смеси незначительна. А раз скорость сквозняка не большая, то и инерция потока очень маленькая. И вот здесь стоит даже немного увеличить подъём клапана, и в зоне перекрытия клапанов горючая смесь может пойти не в цилиндр двигателя. И остатки горячих газов в камере сгорания, двинут смесь в обратную сторону во впускной коллектор к воздушному фильтру.

Вдобавок часть заряда, которая поступила в цилиндр в начале такта сжатия, во время основного впуска, поршень успеет выдавить туда же (назад во впускной коллектор). Ведь впускной клапан закрывается с некоторым запаздыванием. В итоге, если сложить все нюансы, становится очевидным, что наполнение цилиндров, а следовательно и мощность двигателя падают.

Из всего выше описанного, можно понять, почему распределительный вал с более высоким профилем кулачков (33,1 мм) называют спортивным. Потому, что он подойдёт тем водителям, которые ездят постоянно на повышенных оборотах (спортивный стиль), то есть на гоночном треке. А большинство обычных водителей, ездящих по дорогам общего пользования, использую спортивный стиль в поездках очень редко. И поэтому для таких водителей покупать спортивный распредвал и устанавливать его на серийный двигатель — это пустая трата денег и времени.

Будет полезно:  По каким параметрам выбирать зимнюю резину?

И хочу заверить к тому же, что если вдобавок у вас ещё и подуставший мотор, потерявший мощность от естественного износа, или не такой мощный двигатель как на эрке (R1), то приготовьтесь к тому, что работать левой ногой (для переключения скоростей) вам придётся в два раза чаще (чаще переходить на пониженные передачи) — это проверено. К тому же ресурс двигателя немного сокращается, так как ему больше придётся работать на повышенных оборотах.

Для тех, кто всё же хочет оторваться на треке.

Если же вы всё таки решите как следует погонять на треке (есть такие состоятельные водители, у которых два и более мотоцикла или автомобиля, один для каждодневных поездок, а второй для поднятия адреналина на треке), то прислушайтесь к следующим советам.

Установка спортивного распредвала, это конечно главная составляющая форсировки двигателя, но кроме этого нужно будет применить ещё и другие способы форсировки (установка керамических поршней например, или установка жиклеров от Dynojet, о которых чуть ниже, или установка турбонадува, установить выпуск от Arrow и т.д), чтобы получить полный эффект. Если же двигатель вашей машины или мотоцикла пробежал более семи тысяч км., то форсировать мотор не имеет смысла. Потому что от резкого увеличения нагрузок, подуставшая поршневая или подшипники коленвала долго не протянут. Перед форсировкой, замените хотя бы подшипники коленвала новыми и очень авторитетных фирм.

Кстати, более высокие кулачки спортивного распредвала, на некоторых моторах могут подходить к телу головки очень близко. Поэтому обязательно проверьте, чтобы зазоры между вершинами кулачков и телом головки, были не менее 0,35 мм, иначе на нагретом моторе, кулачки и алюминиевый корпус головки могут встретится! Этому не следует удивляться, и на многих моторах спортивный распредвал может не вписаться в штатную головку, и её придётся дорабатывать.

Не забудьте так же проверить, чтобы между полностью открытым клапаном и поршнем в ВМТ был зазор в хотя бы в 1 мм, иначе на оборотах они тоже могут встретится. Так же потребуется установка более жёстких клапанных пружин (200$), иначе на штатных пружинах и повышенных оборотах клапаны будут зависать ( не успевать плотно закрываться). Потому что при более высоком профиле кулачков, инерционные нагрузки ощутимо возрастут (были случаи, когда штатные пружины просто ломались).

Потребуется поколдовать над жиклерами в штатных карбюраторах. В жиклерах главных дозирующих систем потребуется увеличить проходное сечение отверстий примерно на 35 — 40%. Лучше не заморачиваться с рассверливанием штатных, а установить фирменный набор, например от Dynojet (стоимость примерно 300 — 350$). Причом важно, чтобы набор был предназначен для конкретной модели мотоцикла или автомобиля. Установка новых жиклеров, поможет к тому же немного устранить провал характеристик мотора на низких оборотах коленвала.

Заводская выпускная система, заметно ограничит возможности форсированного мотора, так как она не способна без задержек пропускать возросший объём отработанных продуктов горения, и может свести на нет эффект от увеличенного профиля кулачков. Поэтому потребуется потратится (примерно 1300 — 1900 $) на фирменную прямоточую выхлопную систему.

И последнее. Решив для себя всё таки форсировать свой двигатель, определитесь точно с направлением тюнинга и затем найдите возможность ознакомиться с уже проверенными данными стендовых испытаний именно для вашего направления тюнинга, и затем сравнить с другими направлениями и возможностями форсировки. Потому что в итоге (не во всех случаях конечно) может получится прирост мощности всего в 3 — 5 лошадей, чем в заводском варианте. Так стоит тогда выкладывать довольно немалые деньги из-за этих трёх или пяти лошадок, которые в городском потоке будут незаметны.

Кстати совершенствование двигателя с помощью подбора поршня с более короткой юбкой (Т образные поршни), тоже не всегда приводит к отличным результатам и подробнее об этом советую почитать вот в этой статье, в которой так же описываются различные поршни и подборка поршней для определённого двигателя (в зависимости от оборотов).

Надеюсь, прочитав эту статью и сделав для себя определённый вывод, каждый водитель решит, стоит ли использовать способ увеличения мощности четырёхтактного двигателя с помощью спортивного распредвала, или нет; удачи всем!

Как увеличить мощность лодочного мотора: Раздушка, Прошивка и прочие тонкости. Инструктаж для новичка и не только

Согласно законодательству РФ и ГИМС МЧС регистрации подлежат лодочные, бензиновые, подвесные двигатели, мощность которых превышает 10,88 лошадиных сил. Исходя из этого, китайские производители лодочных моторов щедро снабжают отечественный рынок вариантами движков с завуалированной мощностью 9,8 и 9,9 л/с. На практике, каждый водомоторник теоретически знает, как сделать так, чтобы такой движок легким движением руки превратился в 10 или 15 лошадей. Клуб Серьезных Рыбаков расскажет, как увеличить мощность лодочного мотора, провести раздушку, прошивку чипа и научит прочим тонкостям выживания в современном, отечественном водомоторном мире.

Определимся с моделью мотора

Необходимо сразу уточнить, что ни один зарубежный производитель не станет специально менять технологию производства лодочного мотора, поставленного на конвейер, чтобы выпустить движок согласно законодательству ГИМС России. Поэтому на лодочные моторы, например, марки Honda, Mercury, Yamaha и Suzuki вводятся ограничители, которые искусственно блокируют мощность двигателя. Разумеется, опытный мастер по ремонту подобной техники быстро разберется, как снять такой элемент и предоставить мотору всю его заявленную с рождения мощь.

Раздушка

Задушенным лодочным двигателем в быту именуют такой мотор, который производитель выпускает с завода с установленным ограничителем. Раздушить, то есть, снять оковы с внутренних элементов движка, — это и есть раздушка лодочного мотора. Ну а если быть более точным, то этот процесс у каждого двигателя в зависимости от марки происходит по-своему.

Выделяют типы раздушки:

  • Установка переключателя;
  • Корректировка деталей;
  • Замена деталей;
  • Смена прошивки на микрочип.

Отметим, что варианты раздушки с появлением и модификацией движков постоянно меняются и совершенствуются. Здесь рассмотрим самые проверенные и популярные из них.

Раздушка клапана лодочного мотора

В двухтактных лодочных моторах для раздушки часто применяют корректировку клапанных лепестков.

Для того чтобы понять, что ваш мотор душит именно зажатый клапан, необходимо:

  1. Изучить затвор карбюратора на предмет ограничителя заслонки дросселя.
  2. Посмотреть, отрывается ли «проем» на максимальной тяге на 80
  3. Проверить работу двигателя в полную силу. Невозможность выдать мощь свидетельствует о наличии зажатого клапана под карбюратором.

Чтобы провести раздушку клапана на лодочном моторе, необходимо:

  • Отыскать жесткие пластины по форме напоминающие букву «В»;
  • Приподнять их наружу, потянув на себя, так чтобы лепестки смотрели в противоположные стороны;
  • Сгиб позволит попадать топливу в большем количестве.
  • Мотор увеличивает потребление топлива, что экономически затратно;
  • Мотор становится более шумным, что некомфортно для эксплуатации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Большинство современных производителей лодочных мотров уже не ограничивают моторы 9.9. Раздушка клапанов используется только для моделей Yamaha 9.9 FHMS, нынешняя модель Yamaha 9.9 GMHS имеет только ограничитель дроссельной заслонки и винт с 9-ым шагом. Многие китайские аналоги двигателей Yamaha 9.9 HMS уже имеют зазор клапанов в 6 мм и без ограничителя. Почти все Sea Pro 9.9 OTH, Hidea, Гладиаторы,Mikatsu и прочие с мощностью 9.9, это на практике готовые 15-ти сильные моторы.

Раздушка карбюратора лодочного мотора

Дать волю лодочному двигателю можно и корректировкой карбюратора.

Чтобы провести раздушку карбюратора лодочного мотора, необходимо:

  1. Снять карбюратор.
  2. Просверлить отверстие 0,1 мм для увеличения размера диффузоров;
  3. Собрать карбюратор.
  4. Откорректировать дозатор.
  5. Отрегулировать угол зажигания на работу с опережением.
  6. Поменять свечи.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Информация по раздушке карбюратора лодочного мотора дана в ознакомительных целях. Рекомендуем за подобными манипуляциями обращаться в специализированные сервисные центры.

Раздушка прошивка чипа

Если вам довелось связаться с умным лодочным мотором, над удушением которого постаралась специальная компьютерная программа, то можно одновременно поздравить или пожалеть. С одной стороны, подобная техника всегда стоит немалых денег и предоставляется отменного качества, а с другой – раздушить двигатель простой заменой или корректировкой деталей здесь уже не получится. А вот в сервисном центре по ремонту лодочных двигателей вам наверняка будут рады. Не только, потому что дело это финансовозатратное для вас и прибыльное для них, но еще и потому, что лучше проводить диагностику и корректировку новых движков, чем устранять погрешности гаражных умельцев.

Чтобы провести раздушку чипа, необходимо:

  1. Скачать и установить специальную программу, подходящую для вашего лодочного мотора на компьютер;
  2. Внедрить программу и установить чип в лодочный мотор.

Видео

Видеосюжет демонстрирует, как увеличить мощность лодочного мотора.

Увеличение мощности лодочного мотора

Какой же русский не любит быстрой езды? Наверное, каждый третий лодочник после покупки мотора на третий начинает думать о повышении его мощности. Ничего штатного не может быть у нашего рыбака. «Очумелые ручки» так и чешутся.

Мощность мотора

Обычно считается, что мощность лодочного мотора будет достаточной, если лодка способна выйти на глиссер. Режим глиссирования наиболее экономичный, потому что площадь соприкосновения днища с поверхностью воды минимальная, кроме того, энергия не тратится на формирование высокой волны. Именно поэтому лодочники стремятся выйти на глиссер, конечно, и из-за драйва не в последнюю очередь.

Будет полезно:  Смазка в шрус какая лучше?

Если считать от обратного, например, у вас есть двигатель мощностью 5 л.с., то выйти на глиссер можно при весе лодки 100 кг с мотором, снаряжением и одним человеком. Практически это нереально, хотя на форумах некоторые любители экстрима утверждают, что такие факты случались в их жизни.

Вывод один – увеличить мощность мотора.

Можно ли увеличить мощность лодочного мотора

Увеличить мощность лодочного мотора можно, особенно импортного. Импортные производители очень часто делают мотор с избыточной мощностью, но устанавливают ограничители. Это стандартный маркетинговый ход, чтобы представить один двигатель в разных модификациях с разной мощностью.

И никто не отменял старые методы форсирования двигателя, изменение зазоров клапанов, расточку диффузора карбюратора и цилиндров (жесть) и т.д. Теоретически у каждого двигателя есть резерв для увеличения мощности, но практически это сделать не так просто как хотелось бы.

Правила

Прежде чем начать вносить механические изменения в двигатель, неплохо был бы оптимизировать некоторые другие параметры лодки, которые могут влиять на ее скорость:

  • Попробуйте разобраться с теми вещами, которые вы возите с собой, но не пользуетесь ими на воде. Например, транцевые колеса, если есть такая возможность, оставьте на берегу. Оцените бензобак – не слишком ли он велик? А может один якорь из двух заменить на плавучий или вообще исключить.
  • Обратите внимание на винт. Любые сколы, трещины, шероховатости приводят к снижению выталкивающей силы. Такой винт необходимо заменить или отшлифовать. Не забывайте, что кроме штатного, в продаже существуют «грузовые» и «скоростные» винты. Для выхода на глиссер можно поэкспериментировать с 4-лопастным винтом. Установка стального винта поднимет КПД двигателя за счет меньшей толщины лопастей.
  • Настройте положение мотора относительно транца. Желательно поднять мотор как можно выше. Возможно, для этого даже придется использовать специальные проставки. Этим вы снизите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на волне и поворотах.
  • Выровняйте лодку при помощи правильного распределения груза. Лучше если будет небольшой дифферент в сторону кормы. Двигатель на ходу должен находиться в таком положении, чтобы ось гребного винта была параллельна поверхности воды.
  • Проверяйте давление в баллонах. Это один из главных факторов, влияющих на максимальную скорость передвижения надувной лодки. Баллоны накачиваются до тех пор, пока они не начнут звенеть. Не забывайте, что при спуске на воду давление, из-за охлаждения воздуха упадет.

Как увеличить мощность двухтактных лодочных моторов

Для максимального увеличения мощности двигателя нужно проделать несколько операций, каждая из которых даст определенный процент прироста лошадиных сил, вместе с увеличением расхода топлива.

Инструкция:

    Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки. Это можно определить быстро. Загляните в воздухозаборное окно карбюратора. Если заслонка способна открыться полностью на полном газу, значит, ограничителя нет, а если не открывается на 90 градусов, то ищите, что мешает ей это сделать. Когда нашли, ненужную деталь удаляйте.

Как увеличить мощность четырехтактных лодочных моторов

4-тактные лодочные моторы разгонятся теми же методами, что и 2-такные. Ограничители, клапаны, жиклеры.

Но есть несколько дополнительных моментов:

  • После всех процедур необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Зазоры входных и выходных клапанов необходимо немного увеличить, в связи с тем, что увеличился объем горючей смеси. Также желательно на несколько градусов увеличить угол опережения.
  • В некоторых мощных двигателях вы не найдете никаких ограничителей хода дроссельной заслонки и заглушенных лепестковых клапанов. Это значит, что параметры двигателя регулируются встроенным чипом. И это совершенно другая песня. Гаечным ключом здесь не поработаешь. Необходимо произвести ЧИП тюнинг электронного блока управления (ЭБУ). Тема молодая и малоисследованная. Во всяком случае, еще такого распространения, как для автомобилей не получила. Поэтому лучше обращаться в сервис. Можно попробовать поискать специализированный софт на китайских сайтах.

Как увеличить мощность лодочного мотора на примерах

Tohatsu 5

Добавить одну лошадиную силу к популярному 4-тактному мотору Tohatsu 5, превратив его в Tohatsu 6 проще простого. Ничего не надо перетачивать. Заказываете в зарубежном интернет-магазине (там дешевле, чем в отечественном) карбюратор для лодочного мотора Tohatsu 6. Искать можно, по словам «tohatsu 6 hpcarburetor».

После того как карбюратор у вас в руках, меняйте один на другой. И вы обладатель 6-сильного мотора. Обойдется это удовольствие в $180 плюс пересылка. Разница между моторами Tohatsu 5 Tohatsu 6 почти $400. Полюбому, что-то сэкономите. Но можно и сверлить.

Yamaha 5

В связи с тем, что лодочный мотор Yamaha 5 не имеет аналогов с заниженными принудительно техническими характеристиками, вариант с заменой карбюратора не пройдет. А вот ограничитель дроссельной заслонки следует поискать, ровно, как и лепестковый клапан. Первый ликвидировать, а во втором устройстве отжать лепесток.

Несмотря на то что эта модель мотора не имеет последователей и как бы незачем беречь мощность, все равно японские и европейские производители устанавливают ограничители из-за требований экологического законодательства, которое предусматривает о многих странах запрет на использования двигателей на полных мощностях из-за повышенных выхлопов канцерогенных веществ в атмосферу.

Безопасность

Увеличение скорости моторной лодки за счет повышения мощности мотора не всегда оправданные затраты и может привести как к позитивному результату, так и к негативному. Не забывайте, что при увеличении мощности свыше штатной, лодка становится менее управляемой. Поэтому, чтобы не вылететь из лодки привязывайте себя за ногу, но только не к якорю.

Как увеличить мощность лодочного мотора: способы, инструкции

  • 11 Апреля, 2019
  • Снаряжение
  • Дарья Дорогокуп

Во время покупки качественного лодочного мотора можно увидеть просто огромное разнообразие моделей с идентичными эксплуатационными характеристиками, но разные по мощности. Довольно часто новички приобретают более слабые агрегаты, так как их цена гораздо ниже. Если неправильно рассчитать оптимальное количество лошадиных сил, то движение по водной глади может быть не таким резвым, как это планировалось. Именно поэтому необходимо знать, как увеличить мощность лодочного мотора своими руками.

Краткое описание

Покупая в специализированном магазине импортный двигатель, нужно помнить, что крупные зарубежные производители изготавливают основной процент агрегатов с небольшим запасом мощности, а также фиксированными ограничителями. Итоговая стоимость изделий может существенно отличаться друг от друга. Такой подход позволяет производителям добиться оптимального показателя, который установлен экологическими законодательными нормами.

Оптимальным вариантом для рыбаков является:

  • покупка недорогого импортного мотора;
  • снятие всех ограничителей;
  • увеличение мощности лодочного мотора без существенных финансовых затрат.

Опытные рыбаки и охотники уже давно разработали много интересных вариантов, благодаря которым можно добиться желаемых показателей двигателя без дополнительных вливаний денег. Стандартная схема повышения мощности выглядит так:

  1. Необходимо избавиться от ненужного балласта и вещей.
  2. Непрерывно контролировать состояние гребного винта, чтобы своевременно очищать его от возможных загрязнений.
  3. При выборе качественного топлива и масла не нужно экономить, так как от этого напрямую зависит работоспособность техники.
  4. Эксперты рекомендуют отслеживать шаг гребного винта. Увеличение или уменьшение показателей зависит от конкретной ситуации.
  5. Перед полноценной эксплуатацией двигатель обязательно нужно обкатать и отрегулировать.

Усовершенствовать лодочные моторы малой мощности может опытный специалист, который способен полностью перебрать агрегат и доукомплектовать его более качественными деталями.

Отечественное производство

С приходом тепла многие мечтают отправиться на природу, чтобы покататься по реке с ветерком, имея при этом доступный по цене, надежный двигатель. Но большой скоростью такие агрегаты не обладают, из-за чего не могут порадовать специалистов. При желании можно добавить мощность лодочного мотора, чтобы он максимально соответствовал всем требованиям:

  1. Первым делом мастеру нужно расширить камеру сгорания топлива. Не лишним будет увеличение диаметра каналов подачи горючего. Лучше всего приобрести у проверенного продавца новый карбюратор. Все внешние крепления должны максимально подходить.
  2. Необходимо сменить поршневую систему. Итоговая камера сгорания топлива должна быть больше, чтобы она могла легко справляться с объемом горючего материала. Винтовые лопасти нужно устанавливать более мощные.

Иностранные агрегаты

Такие изделия практически всегда могут похвастаться излишней мощностью, но не стоит забывать об ограничителях. Это стандартный рыночный прием, когда покупателям реализуют только одно изделие, но в разном виде. А это значит, что купив доступный мотор, можно снять ограничитель и получить более мощный двигатель, но за те же деньги. Помимо этого, есть возможность использовать оригинальную методику для форсирования. Эксперты отмечают, что абсолютно все двигатели имеют определенный запас для усиления мощности, но на реализацию некоторых идей может уйти слишком много денег.

Карбюратор

Качественно увеличить мощность лодочного мотора можно в том случае, если немного поработать над этим топливным узлом. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

  1. Нужно аккуратно снять карбюратор.
  2. С помощью подручных инструментов необходимо просверлить отверстие максимум 0.1 мм, чтобы увеличить итоговый размер диффузоров.
  3. Необходимо собрать карбюратор в обратной последовательности и скорректировать дозатор.
  4. Обязательно регулируется угол зажатия (он должен быть с опережением). Для лучшей работы агрегата нужно поменять свечи.

Конечно, для работы с диффузором и карбюратором нужно обладать соответствующим опытом. Эти узлы системы следует заменить полностью. Новичкам этот вариант не подойдет, из-за чего лучше обратиться к экспертам.

Лепестки клапана

Этот вариант тоже позволяет увеличить мощность лодочного мотора. На первом этапе осуществляется осмотр затвора карбюратора, дабы обнаружить ограничитель заслонки дросселя. Если на максимальной тяге отверстие открывается полностью, то никаких препятствий нет. Но когда мотор функционирует не в полную силу, нужно выяснить, что именно ему мешает.

Лепестки клапана расположены под карбюратором. Это своеобразные жесткие пластинки, которые согнуты внутрь. Во всем двухкамерных двигателях они монтируются в непосредственной близи к основному цилиндру. Если же лепестки немного прижаты внутрь, их нужно аккуратно отжать (без лишних усилий). Небольшой сгиб обеспечит оптимальный приток топлива. Но в итоге повысится показатель потребления горючего, что повлечет за собой дополнительные траты.

Работа над чипом

Четырехтактный лодочный мотор “Меркурий” может не иметь никаких заглушек или ограничителей. Но это не означает, что двигатель работает по максимуму. Основной нюанс зависит от электронных деталей, так как все оптимальные характеристики выставляются с помощью универсального чипа. Для внесения своих поправок необходимо обладать достаточным опытом. Лучше всего отыскать специалиста в этой отрасли. Без навыков программиста работать с электронными деталями не стоит, так как можно только усугубить ситуацию.

Другие способы

Увеличить мощность лодочного мотора своими руками можно в том случае, если прибегнуть к следующим рекомендациям:

  1. Расточка имеющихся жиклеров. Такие манипуляции помогут восстановить правильную геометрию деталей.
  2. Проточка цилиндра либо впускных/выпускных отверстий. Этот вариант актуален при сильных износах.
  3. Правильно подбирать пропорции масла и бензина для лодочного мотора. В этом случае у мастера нет необходимости разбирать двигатель. От качества топлива зависят многие показатели работоспособности агрегата.

Манипуляции по восстановлению мощности двигателя разнообразны. Итоговый выбор того или иного варианта напрямую зависит от типа мотора. Самыми неприхотливыми являются двухтактные модели.

Четырехтактные агрегаты

Усовершенствовать лодочный мотор «Меркурий» довольно проблематично. Все дело в том, что четырехтактные модели менее податливы, но и для них разработали несколько эффективных рекомендаций:

  1. Нужно перенастроить имеющиеся зазоры клапанов газораспределительного узла. Мастеру предстоит самостоятельно отрегулировать зазоры заслонки (расширить их), чтобы горючая смесь быстрее поступала в камеру сгорания.
  2. Отрегулировать угол зажатия. Этот процесс требует аккуратности. Для достижения максимальной мощности лодочного мотора необходимо скорректировать угол зажатия, но нельзя переборщить с давлением на детали, так как агрегат может выйти из строя.

Основные рекомендации

Прежде чем принять решение разбирать мотор и модернизировать его, нужно попробовать решить ситуацию не столь кардинальными методами. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  1. Не брать с собой в дорогу лишний груз. В дорогу нужно заготавливать только самые необходимые вещи. Бензобак не должен быть слишком громоздким и тяжелым. По возможности лучше не брать транцевые колеса.
  2. Проверить давление в баллонах. Заправка изделий должна осуществляться до тех пор, пока они не начнут звенеть. Когда лодка окажется на воде, воздух постепенно остынет и давление немного понизится. Этот фактор тоже влияет на скорость лодки.
  3. Настроить положение мотора относительно транца. Двигатель нужно приподнять повыше, желательно использовать вспомогательные проставки. Нужно не перестараться, в противном случае при качке лопасти будут крутиться в воздухе.

Отдельное внимание нужно обращать на винт. Следует регулярно проверять отсутствие неровностей, трещин, сколов и любых других деформаций, которые могут негативно отобразиться на вытесняющей способности агрегата. Чаще всего проблемные винты меняют либо просто хорошо отшлифовывают. Чтобы лодка вышла на глиссер, нужно поставить четырехлопастный винт. Во время установки металлической детали можно немного повысить КПД двигателя, если уменьшить толщину лопасти.

Увеличение мощности лодочного мотора

Я думаю ни для кого не секрет, что в одной линейке производителя лодочных моторов всегда есть ряд моделей, которые отличаются только мощностью, в то время как такие показатели как рабочий объем двигателя, передаточное число, вес, размер и т.д. остаются абсолютно одинаковыми. Это немного интригует и настораживает. А если вы к примеру купили мотор меньшей мощности из этой линейки, то вы понимаете, что ваш экземпляр просто “задушен”.

Все это наталкивает на поиск реального положения дел. Всегда хочется получить большее за меньшие деньги и выжать все, на что способен ваш мотор. Но тут нужно иметь ввиду то, что для того чтобы значительно увеличить мощность нужно покупать более тяговитый мотор. Из 10 л.с. 20 вы никак не получите.

Из имеющихся на рынке, такие линейки моторов как 4/5/6/8 л.с.; 9,9/15; 15/20; 25/35; 35/40 у большинства производителей имеют одинаковые характеристики за исключением мощности. Тут либо младшие модели это удушенные версии более старших или наоборот – старшие это форсированные младшие модели. В данной ситуации у нас руки развязаны и мы в принципе можем выжать лишние лошадки из “младшеньких”. Но это скорее оправдано, если вы не собираетесь в ближайшие несколько лет менять мотор. Вот к примеру переделка Ямахи 9 в Ямаху 15.

Увеличение мощности двухтактных лодочных моторов

С 2-х тактниками все достаточно просто. Вот несколько вариантов:

  1. На младших моделях в карбюраторе присутствует некое препятствие, перекрывающее доступ топлива в картер. Оно выглядит как отступ за карбюратором на выпускных окнах. Простым удалением этого препятствия значительного увеличения мощности добиться не получится. Нужно менять карбюратор.
  2. На пути топлива в картер может быть установлен лепестковый клапан. На совсем маломощных моторах такие клапана устанавливают прямо в блоке цилиндров. У чуть более мощных моделей от 9,9 л.с. этот клапан установлен за карбюратором на проставочной пластине. В блоке цилиндров клапан заменить конечно несколько сложнее. Заменив клапан вы повысите шумность впуска. Клапаны различаются по форме и количеству лепестков, но конструкция у них у всех одна. Это жесткая изогнутая металлическая пластина с тонкими гибкими лепестками такой же формы. Действует клапан следующим образом: ход поршня к верхней точке создает разряжение в картере, лепесток втягивается внутрь и открывает доступ топливу, которое под той же силой проходит через него, когда поршень идет к нижней точке избыточное давление закрывает клапан, но не сразу из-за инерции топлива. Все это дает нам возможность оптимизировать диаграмму работы двигателя и предотвратить выброс топлива при обратном ходе поршня.

Лепестки для клапанов делают из самых различных материалов. Требования к ним применяются самые жесткие из-за того, что они постоянно подвергаются высоким гидравлическим и аэродинамическим нагрузкам. Основные требования к материалу это гибкость и прочность, дабы он выдержал большое количество циклов работы. Основные материалы это текстолит и композитные из карбона. Кроме материала, из которого изготовлен лепесток, важна и его форма и качество “седла” для него. Клапана на маломощных моторах не имеют седел, т.к. они установлены внутри блока и прижимаются к его стенкам.

“Задушенные” версии моторов имеют вместо нескольких рабочих лепестков всего один. Другие лепестки поджаты и не имеют хода. Соответственно впускное отверстие маленькое и камера сгорания не насыщается достаточным количеством топлива. А мощность как известно имеет прямую зависимость от рабочего объема и количества и качества топливной смеси.

Объем конечно же мы увеличивать в этот раз не собираемся, а вот для борьбы с “несправедилвостью” по поводу клапанов нужно просто привести в рабочее состояние все лепестки клапана или купить новый. Также еще чуток поднять мощность можно увеличив стандартный угол отгиба лепестков. Но не нужно давать ему возможность отгибаться на 90 градусов, он должен нормально закрываться и открываться. Увеличивать угол можно всего на пару миллиметров, иначе вы можете получить нестабильную работу мотора, увеличение расхода топлива и даже срыв лепестка.

Будьте готовы к замене нескольких деталей. При такого типа модернизации не всегда требуется замена диффузора, а вот жиклеры от более мощного мотора уже имеют и другие посадочные размеры, так что придется менять все. Достаточно редком можно встретить мотор, после изменения угла отгиба лепестков клапана которого, не нужно более ничего заменять, а нужно лишь отрегулировать уровень топлива в камере, т.к. его более мощный мотор-собрать имеет точно такой же карбюратор.

Если диффузору у младшей и старшей модели одинаковые, то в принципе можно просто рассверлить жиклер и отрегулировать поплавок. Обязательно после изменения лепестковых клапанов всегда производите регулировку смеси, обеднение ее не допустимо.

После подобных модернизаций свечи зажигания уже подбираются под обновленную мощность. Также возможно нужно изменить зазор если это требуется производителем. Гребной винт тоже нужно поменять, а наш старый пойдет как грузовой. Кроме того не забудьте провести корректировку зажигания делая его чуть более ранним.

Увеличение мощности четырехтактных моторов несколько сложнее и затрагивает настройки клапанов ГРМ и карбюратора. В моторах с прямым впрыском также потребуется перепрошивка “мозга”.

Источники:

http://fisherinfo.ru/kak-uvelichit-moshhnost-lodochnogo-motora-razdushka-proshivka-i-prochie-tonkosti-instruktazh-dlya-novichka-i-ne-tolko.html

http://myownship.ru/motory/uvelichit-moshhnost.html

http://truehunter.ru/463117a-kak-uvelichit-moschnost-lodochnogo-motora-sposobyi-instruktsii

http://spyship.ru/sovety/uvelichenie-moshhnosti-lodochnogo-motora.html

http://www.autoezda.com/remontdvs/791-remtreshin.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector