Как сделать антигравий своими руками?

Лада 2104 рубин › Бортжурнал › правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как “тосол” и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос “как оно через 10 лет” обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия, 2006 год. Была обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Весь низ добротно обработан, никаких непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным “мовилем”. Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо здесь, на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано “очистить и обезжирить”. А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные “мовили” на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое “пушечное сало”. Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается “сейчас есть в сто раз лучше”, “это когда ничего другого не было”, “купи нормальный современный препарат” и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — “совсем не торт” и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое “пушасло” с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, рекомендацию с трансмиссионкой и сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Лучше раст-стопа всё равно ничего нет.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция “воздушный творожок чудо”. Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. “Вы просто поверьте, а поймёте потом”.
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь, хоть зачем-нибудь. Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать “по уши” и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

Будет полезно:  Вода попала в электродвигатель что делать?

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.

Обработка антигравием

Смотрите также

Смывка для краски с металла

Антигравий для кузова авто

Антицарапин для авто

Полироль для кузова

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Гравитекс — это общее название средств, используемых для защиты кузова от мелких механических повреждений. Одна из его разновидностей — антигравия, то есть, средство, предназначенное для защиты порогов, днища и колесных арок автомобиля от повреждения их поверхности мелким гравием, камнями, мусором во время езды. Лучший антигравий кузова автомобиля обеспечивают не только механическую, но и антикоррозионную защиту, шумоизоляцию, защиту от ультрафиолета.

Однако использование антигравия подразумевает, во-первых, использование специальных технологий, а во-вторых, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Кроме этого, у многих автовладельцев возникают проблемы, когда они хотят избавиться от старого антигравийного покрытия на поверхности кузова авто и покрасить заново.

Преимущества антигравийных средств

Первичная обработка антигравием кузова автомобиля (его нижних частей) производится еще на заводе при производстве автомобиля. Однако со временем этот состав теряет свои свойства, что может привести к повреждению покрытия детали. Поэтому для восстановления защитного слоя и используется антигравий для кузова, обеспечивая защиту его лакокрасочного покрытия и/или материалов, из которого сделаны его компоненты (металла, пластик).

Преимущества обработки антигравием кузова автомобиля можно выделить такие:

  • Образованное им покрытие (обычно это полимерная пленка) обеспечивает надежную механическую защиту, которая защищает обработанные пороги, колесные арки и днище (опционально) от абразивного воздействия песка, мелких камушков, гравия и прочих твердых частиц при движении автомобиля. Это предохраняет их лакокрасочное покрытие.
  • Защита покрытия от проникающей влаги, которая, в свою очередь, может вызвать появление очагов коррозии. Таким образом, антигравий — это антикоррозионная обработка нижней части кузова.
  • Защита ЛКП от воздействия ультрафиолета (солнечных лучей), из-за которого происходит выгорание, то есть, потеря первоначального цвета. Однако не все антигравийные средства обладают этим эффектом, а лишь по большей части те, которые можно наносить непосредственно на ЛКП (многие наносить на него нельзя).
  • Создание вибро- и шумоизоляции. Покрытие антигравием колесных арок обеспечивает увеличение шумоизоляции приблизительно на 40% (усредненное значение, оно может отличаться у разных средств).
  • Защита поверхностей от воздействия масла и/или топлива, а также других технологических агрессивных жидкостей.

Отдельные антигравийные средства обладают дополнительными преимуществами. Например:

  • средства с эффектом шагрени лучше прилипают к обрабатываемой поверхности;
  • с помощью некоторых из них также можно создать защитный слой на пластмассовых и/или резиновых деталях, защитив их таким образом от износа и воздействия ультрафиолета;
  • некоторые антигравии отлично вытесняют влагу из небольших внутренних полостей на кузове (например, из полостей фар);
  • универсальные средства, которые обладают функцией антигравия и «жидкой резины» позволяют значительно улучшить эстетическую составляющую, обновив внешний вид ЛКП кузова.

Недостатки антигравия

Однако есть и небольшие недостатки в процессе использования антигравийных средств. Среди них:

  • Составы антигравийных средств являются вредными для человеческого организма. Соответственно, в процессе нанесения необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты — перчатками, очками, желательно респиратором. Кроме этого, нужно выполнять покраску антигравием в хорошо проветриваемом помещении или же на улице. Перед работой внимательно прочитайте меры предосторожности в инструкции по эксплуатации!
  • Высокая стоимость обработки антигравием. Несмотря на то, что в цена одного аэрозольного баллончика антигравия относительно невелика, каждый из них рассчитан не небольшую обрабатываемую площадь. Сюда же стоит добавить тот факт, что обычно обработка выполняется в 2…4 слоя. Однако профилактическая обработка антигравием позволяет надолго сохранить ЛКП порогов и других кузовных деталей в норме.· Большинство антигравиев в упаковках после распечатывания не хранятся долго, а вместо этого теряют свои эксплуатационные свойства. Поэтому не нужно покупать эти средства впрок.

Таким образом, преимущества берут верх над недостатками, поэтому обработка порогов антигравием — отличная профилактическая мера для автомобиля с любым пробегом.

Покраска антигравием

На упаковке или в документации к любому антигравийному средству всегда имеется инструкция, в которой четко прописан алгоритм его нанесения, а также меры предосторожности. Большинство из них похожи между собой. Кроме этого, существует ряд типовых требований и ошибок, которые, к сожалению, допускают отдельные автолюбители. В данном разделе собраны рекомендации по нанесению антигравия на кузовные элементы автомобиля.

На какие поверхности можно наносить антигравий

В зависимости от конкретной марки и типа антигравийного средства, его можно наносить на следующие типы поверхностей и материалов, из которых они изготовлены:

  • пластик;
  • матовое ЛКП;
  • первичный кислотный грунт;
  • шпатлевка;
  • алюминий;
  • сталь — обычная, нержавеющая, оцинкованная.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности кузовных деталей выполняется в случае, если антигравий планируется наносить перед покраской. Также необходимо помнить, что существует два типа антигравийных средств — крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистыми обрабатываются только предварительно лакированные поверхности. А мелкозернистые допускается наносить непосредственно на чистый, обработанный, зачищенный и обезжиренный металл. Об этом нужно дополнительно почитать в инструкции к конкретному антигравию. Другими словами, если антигравий имеет хорошую адгезию к металлу, то его наносить на «голый» металл можно. Но все же рекомендуется обработать металлическую поверхность кислотным грунтом, а затем наполняющим грунтом, и лишь потом — антигравием. Эта информация всегда есть в инструкции.

Что касается предварительной обработки поверхности, то она стандартная, и состоит в зачистке поверхности от мусора, ржавчины (тщательно, при необходимости с помощью растворителей ржавчины) и обезжиривания при помощи дополнительных обезжиривателей. Для чистки можно использовать болгарку с зачистным кругом, чистящие щетки, пескоструй, проволочные круги на дрель. Сварные швы нужно обработать герметиком, только чтобы к моменту нанесения он был уже сухой и зашлифованный.

В случае, если покрытие антигравием планируется выполнять по лакокрасочному покрытию или по акриловой грунтовке, то необходимо обработать поверхность шлифовальной бумагой с тем, чтобы обеспечить лучшую адгезию. Те участки поверхности, на которые не планируется наносить антигравий нужно защитить при помощи малярной ленты, которая хорошо отдирается и не оставляет после себя клеевых следов.

Как правильно наносить антигравий

Нанесение антигравия, требует обеспечить некоторые общие условия:

  • Аэрозольные баллончики с антигравием обычно перед использованием необходимо тщательно встряхивать в течение 2…3 минут.
  • В помещение, где планируется выполнять обработку порогов антигравием, температура воздуха должна быть в диапазоне +10°С…+25°С.
  • Практически все антигравии горючи, поэтому перед работой необходимо убедиться, что поблизости нет источников открытого огня.
  • Наносить антигравий на пороги нужно с расстояния 20…30 см.
  • Средство наносится в 2…4 слоя. Зависит от инструкции, а также состояния обрабатываемой детали. Причем, необходимо, чтобы каждый предыдущий слой пусть не полностью полимеризовался, но хотя бы хорошо затвердел. Обычно на это уходит минут 20. Перед каждым нанесением нового слоя баллончик необходимо заново встряхнуть. Толщина окончательной полимеризованной пленки должна составлять до 1,5 мм (в редких случаях и больше, например, до 4 мм, зависит от конкретного антигравия).

Обработка антигравием

Все гравитексы делятся на неокрашиваемые и окрашиваемые. Неокрашиваемые составы наносятся непосредственно на деталь (в том числе на ЛКП), образуя таким образом защитный слой. А нанесение поверх него краски будет лишь вредить ему. И наоборот, составы, которые предназначены для последующей окраски, обязательно нужно покрасить сверху. В противном случае они быстро разрушатся, и эффект их использования сойдет «на нет».

На упаковке антигравия, которые можно наносить на окрашенную поверхность, должна быть надпись Overpaintable. Это означает, что на него можно наносить краску сверху. Если речь идет о эмалевых красках, то нужно выждать 2 часа, если же о водорастворимых — то 24 часа. Если же на защитный антигравий нельзя наносить краску, то оно называется Body Schutz.

Наиболее распространены антигравии в монохромном исполнении — белые, серые, черные, прозрачные. Реже можно встретить эти составы в специальных цветах, например, синий, красный. Поскольку большинство машин имеет свой индивидуальный цвет, то и пользуется наибольшей популярностью именно прозрачный антигравий, поскольку его сверху можно окрасить в необходимый оттенок.

Как покрасить антигравий

Покраска антигравием обработанных деталей ничем не отличается от обычной. Главное, выбрать для этого антигравий с подходящим оттенком, а также выбрать краску. Для этого лучше обратиться в специализированное СТО, где имеется соответствующее оборудование. В случае, если в дальнейшем предполагается окрасить нанесенный антигравий в цвет кузова, то нужно учесть несколько моментов:

  • нанести три слоя приобретенного антигравия с предварительным высыханием каждого из них;
  • если антигравий с шагренью, то с помощью наждачки нужно удалить шагрень с тем, чтобы поверхность была гладкой;
  • на поверхность нанести первый слой грунта;
  • зачистить грунт с помощью абразивного материала;
  • положить базовый слой краски и лака в соответствии с технологией окраски.

В гаражных условиях можно просто окрасить пороги и/или колесные арки обычной краской из аэрозольного баллончика поверх предварительно нанесенного антигравия. Это позволит значительно сэкономить.

Как убрать антигравий с кузова

Если вы уже обрабатывали пороги и другие участки кузова автомобиля, то может и интересовать вопрос о том, как удалить или чем отмыть антигравий с кузова авто. Ведь со временем приходится убирать старое покрытие.

Первый вариант — растворитель 646. Использовать с ним желательно вату и кисть. В процессе работы не нужно сильно увлекаться, поскольку всегда существует риск повреждения лакокрасочного покрытия столь агрессивным средством. Сначала мягкой кистью растворитель размазывается по очищаемой поверхности. Обычно, если нет запекшихся кусков, этого достаточно и под действием кисти антигравий прекрасно отстает от ЛКП. Если нет — можно воспользоваться ватой или мягкой тряпкой. Главное, не спешить и делать все аккуратно!

В случае, если лак все же потемнеет после такой процедуры или потеряет блеск — его всегда можно обработать пастой ЗМ №74. При необходимости в дальнейшем нужно будет убрать разводы с корпуса.

Второй вариант — уайт-спирит или чистый ацетон. Процедура очистки аналогичная. Однако перед тем как удалять антигравий, лучше попробовать это сделать где-нибудь в удаленном месте с тем, чтобы убедиться, что указанные средства не повредят краске или лаку на кузове автомобиля. Обратите внимание, что краска не везде покрывается лаком (например, на порогах может и не покрывать на некоторых автомобилях), поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ЛКП.

Будет полезно:  Как работает система смазки двигателя?

Третий вариант — средства для удаления битумных пятен с кузова автомобиля. Ими можно оттереть не только саму смолу, но и антигравийное покрытие. Правда только в том случае если антигравий был на битумной основе.

Особенности нанесения антигравия

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Сего­дня рас­смот­рим осо­бен­но­сти при­ме­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Анти­гра­вий­ное покры­тие очень эффек­тив­но при при­ме­не­нии внут­ри колёс­ных арок и на поро­гах кузо­ва. Ино­гда его нано­сят на дру­гие части кузо­ва, к при­ме­ру, ниж­ние части две­рей. Это покры­тие, кото­рое оста­ёт­ся пла­стич­ным после высы­ха­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

В его состав вхо­дят син­те­ти­че­ский поли­мер и рези­на, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Анти­гра­вий­ное покры­тие нано­сит­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та, под­клю­ча­е­мо­го к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ха, либо бал­лон­чи­ком. Покры­тие полу­ча­ет­ся с круп­ной шаг­ре­нью.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 4–7 бар. Не сто­ит пре­вы­шать допу­сти­мое дав­ле­ние, ина­че бал­лон может «взо­рвать­ся». Это не опас­но для здо­ро­вья, но может зама­зать всё вокруг анти­гра­вий­ным соста­вом.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Срок хра­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва в бал­ло­нах не велик, не боль­ше года. По фак­ту, луч­ше, что­бы анти­гра­вий хра­нил­ся не боль­ше 6 меся­цев. Луч­ше про­ве­рять дату изго­тов­ле­ния это­го про­дук­та при покуп­ке, так как это доста­точ­но важ­но.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Если срок хра­не­ния силь­но пре­вы­шен, то состав внут­ри бал­ло­на пре­вра­ща­ет­ся в труд­но­рас­пы­ля­е­мую мас­су. Более тяжё­лые части­цы осе­да­ют на дно и их прак­ти­че­ски не воз­мож­но пере­ме­шать.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Что даёт антигравийное покрытие?

Нуж­но пони­мать, что раз­ные про­из­во­ди­те­ли дела­ют анти­гра­вий­ные соста­вы раз­но­го каче­ства и раз­но­го соста­ва. Каче­ствен­ные совре­мен­ные соста­вы не содер­жат биту­ма и обла­да­ют сле­ду­ю­щи­ми свой­ства­ми:

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  • хоро­шая защи­та от кор­ро­зии
  • стой­кость к неа­грес­сив­ным кис­ло­там и солям
  • высо­кая стой­кость к уда­рам мел­ких кам­ней
  • сни­жа­ет шум
  • сни­жа­ет виб­ра­ции
  • даёт защи­ту от машин­но­го мас­ла, воды и топ­ли­ва

Как подготовить поверхность для нанесения антигравийного состава?

Важ­но пра­виль­но под­го­то­вить поверх­ность перед нане­се­ни­ем анти­гра­вий­но­го покры­тия. Не долж­но оста­вать­ся ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка, пожа­луй, луч­ший спо­соб от кор­ро­зии, но мож­но, так­же, исполь­зо­вать про­во­лоч­ные насад­ки на дрель и зачист­ные кру­ги на «бол­гар­ку». Более подроб­но може­те про­чи­тать ста­тью “уда­ле­ние ржав­чи­ны с кузо­ва авто­мо­би­ля”. Нуж­но про­мыть, тща­тель­но высу­шить и обез­жи­рить поверх­ность.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Перед рас­пы­ле­ни­ем анти­гра­вия нуж­но кистью про­ма­зать свар­ные швы и сты­ки спе­ци­аль­ным шов­ным гер­ме­ти­ком, а так­же мож­но нане­сти грунт с цин­ком.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –> Нуж­но закрыть при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти с помо­щью укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты

В слу­чае нане­се­ния на лако­кра­соч­ное покры­тие или акри­ло­вый грунт, мати­ро­вать под анти­гра­вий мож­но шли­фо­валь­ной бума­гой от p240 до p600.

p, blockquote 12,0,1,0,0 –>

Поверх­но­сти, не под­ле­жа­щие нане­се­нию анти­гра­вия, нуж­но укрыть с помо­щью маляр­ной лен­ты и укрыв­ных мате­ри­а­лов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

В целом, нуж­но под­го­то­вить поверх­ность как под покрас­ку.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Как наносить антигравийное покрытие?

Перед при­ме­не­ни­ем мож­но оку­нуть бал­лон с анти­гра­ви­ем в вед­ро с горя­чей водой и оста­вить на несколь­ко минут. Состав ста­нет более теку­чим и будет луч­ше пере­ме­ши­вать­ся при встря­хи­ва­нии и рас­пы­лять­ся.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Нуж­но встрях­нуть бал­лон перед при­ме­не­ни­ем в тече­ние 3 минут.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Анти­гра­вий­ный состав может нано­сить­ся кистью или вали­ком, но самый луч­ший вари­ант – при помо­щи сжа­то­го воз­ду­ха и спе­ци­аль­но­го писто­ле­та.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

На писто­ле­те долж­но быть сопло 4 мм. Нано­сить при дав­ле­нии 4–7 бар.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

При рас­пы­ле­нии дер­жать на рас­сто­я­нии при­мер­но 20 см.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

После исполь­зо­ва­ния пере­вер­нуть бал­лон дном вверх и рас­пы­лять пока не пой­дёт чистый воз­дух.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Сна­ча­ла нано­сить­ся тон­кий слой, потом осталь­ны­ми сло­я­ми созда­ёт­ся нуж­ная струк­ту­ра и плён­ка.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Нано­сит­ся 2–3 слоя. Пере­рыв меж­ду сло­я­ми 2–5 минут. После каж­до­го слоя нуж­но встря­хи­вать бал­лон.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Опти­маль­ная тол­щи­на анти­гра­вий­но­го покры­тия – 1 мм.

p, blockquote 25,1,0,0,0 –>

Нель­зя рас­пы­лять на эле­мен­ты выхлоп­ной систе­мы и дви­га­те­ля.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Вре­мя высы­ха­ния при 20 гра­ду­сах по Цель­сию: через час – пере­ста­ёт при­ли­пать, через два часа – мож­но покры­вать крас­кой.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

После пол­но­го высы­ха­ния неокра­шен­ное анти­гра­вий­ное покры­тие ста­но­вит­ся мато­вым.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Повторение текстуры заводского покрытия

Пред­ва­ри­тель­но мож­но нане­сти анти­гра­вий­ный состав на кар­тон и срав­нить с ори­ги­наль­ной, завод­ской тек­сту­рой.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Раз­лич­ная струк­ту­ра анти­гра­вий­но­го покры­тия может дости­гать­ся за счёт:

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  • изме­не­ние рас­сто­я­ния до поверх­но­сти
  • изме­не­ние дав­ле­ния
  • изме­не­ние ско­ро­сти нане­се­ния

Что­бы не было слиш­ком круп­ной шаг­ре­ни, мож­но раз­ба­вить анти­гра­вий­ный состав раз­ба­ви­те­лем.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Нане­се­ние при помо­щи аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Перед нане­се­ни­ем и меж­ду сло­я­ми нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон­чик.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Рас­пы­лять нуж­но на рас­сто­я­нии 30–35 см. Это предот­вра­тит появ­ле­ние неже­ла­тель­ных пузы­рей. Учи­ты­вая мень­шую тол­щи­ну покры­тия при рас­пы­ле­нии аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком, нано­сить нуж­но не менее трёх сло­ёв.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

После завер­ше­ния рас­пы­ле­ния нуж­но пере­вер­нуть бал­лон­чик дном вверх и рас­пы­лять, пока не пой­дёт чистый воз­дух. Это про­чи­стит сопло бал­лон­чи­ка.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Можно ли окрашивать антигравийное покрытие?

Анти­гра­вий­ное покры­тие, часто, при непра­виль­ном нане­се­нии, полу­ча­ет­ся нерав­но­мер­ным и может иметь поры. Так­же, при нару­ше­нии сро­ка и усло­вий хра­не­ния состав будет невоз­мож­но хоро­шо пере­ме­шать и рас­пы­лять­ся он будет непра­виль­но, остав­ляя поры. Для гаран­тии защи­ты поверх­но­сти от про­ник­но­ве­ния вла­ги, луч­ше покра­сить нане­сён­ное анти­гра­вий­ное покры­тие крас­кой или лаком.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Окра­ши­ва­ние про­длит срок служ­бы анти­гра­вий­но­го покры­тия и при­даст деко­ра­тив­ные свой­ства.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Суще­ству­ют окра­ши­ва­е­мые и неокра­ши­ва­е­мые анти­гра­вий­ные соста­вы.

p, blockquote 38,0,0,1,0 –>

Совре­мен­ные анти­гра­вий­ные соста­вы содер­жат син­те­ти­че­ские поли­ме­ры и не содер­жат биту­ма, что даёт воз­мож­ность окра­ши­вать их после высы­ха­ния.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Для гаран­тии того, что лако­кра­соч­ное покры­тие будет дер­жать­ся на анти­гра­вий­ном покры­тии, на таре с анти­гра­ви­ем долж­на быть над­пись Overpaintable, озна­ча­ю­щая воз­мож­ность нане­се­ние поверх покры­тия крас­ки.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Мож­но окра­ши­вать спу­стя 2 часа, в слу­чае с водо­рас­тво­ри­мы­ми крас­ка­ми, нуж­но выждать 24 часа.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

После покрас­ки анти­гра­вия, поверх­ность луч­ше отмы­ва­ет­ся при экс­плу­а­та­ции и не меня­ет цвет.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Одна из при­чин окра­ши­ва­ния – необ­хо­ди­мость сов­па­де­ния цве­та с кузо­вом.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Какие антигравийные составы нельзя окрашивать после нанесения?

На дни­ще кузо­ва (так­же при­ме­ня­ет­ся и в колёс­ных арках) обыч­но при­ме­ня­ют неокра­ши­ва­е­мое анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие на битум­ной осно­ве (име­ет общее назва­ние Body Schutz).

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Можно ли наносить антигравий на «голый» металл?

Анти­гра­вий­ный состав мож­но нано­сить на голый металл, так как он име­ет хоро­шую адге­зию к метал­лу. Если покры­тие будет нане­се­но пра­виль­но и сфор­ми­ру­ет­ся плот­ная плён­ка, то может слу­жить анти­кор­ро­зи­он­ной защи­той для метал­ла, на кото­рый оно нане­се­но.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Хоть анти­гра­вий и име­ет анти­кор­ро­зий­ные свой­ства, но для луч­шей защи­ты реко­мен­ду­ет­ся обра­бо­тать чистый металл сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, затем акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том, а свер­ху уже анти­гра­вий. Либо, если металл без ржав­чи­ны, то мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт, а потом анти­гра­вий. В таком слу­чае, обра­бо­тан­ные места будут иметь хоро­шую защи­ту. Так­же, в инструк­ци­ях совре­мен­ных без­би­тум­ных анти­гра­вий­ных соста­вов ука­зы­ва­ет­ся воз­мож­ность их нане­се­ния пря­мо на кис­лот­ный грунт.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

На какие поверхности можно наносить антигравий?

Анти­гра­вий может при­ме­нять­ся на сле­ду­ю­щих поверх­но­стях:

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

  • пла­стик
  • мати­ро­ван­ное лако­кра­соч­ное покры­тие
  • Wash primer (пер­вич­ный кис­лот­ный грунт)
  • на шпа­клев­ках
  • алю­ми­ний
  • сталь
  • нержа­ве­ю­щая сталь
  • оцин­ко­ван­ная сталь

Какой расход антигравия при распылении?

Тео­ре­ти­че­ски 1 лит­ра хва­та­ет на 4 квад­рат­ных мет­ра поверх­но­сти при тол­щине 1 мм.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Одна­ко, как пра­ви­ло, рас­ход выше, и 1 лит­ра хва­та­ет на один квад­рат­ный метр покры­тия.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –> p, blockquote 51,0,0,0,1 –>

Можно ли сделать антикоррозийный состав своими руками?

В антикоррозийной обработке нуждаются все металлы, в особенности те металлические конструкции, которые подвергаются постоянным воздействиям со стороны окружающей среды – эксплуатируются под дождем, снегом, градом. Тяжелее всего приходится тем, что несут еще и механические повреждения, например, автомобили. А некоторые работают в условиях агрессивной промышленной атмосферы и вынуждены страдать от контакта с химикатами, щелочами, солями или нефтепродуктами, как промышленное оборудование.

Если металлы постоянно нуждаются в усиленной защите от влаги, физического воздействия и химикатов, то стоит позаботиться о мощном, эффективном и долговечном антикоррозийном барьере.

Некоторые в погоне за экономией пытаются создать антикоррозийный состав самостоятельно в домашних условиях. Особенно этим отличаются автолюбители. В этой статье мы расскажем вам – можно ли сделать антикор самому, есть ли у такого состава преимущества или лучше приобрести готовое средство.

Антикор своими руками в домашних условиях

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. Приготовленное в домашних условиях средство будет эффективным, по заверениям автовладельцев, но его приготовление занимает немало времени. А при работе с таким антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке металла от коррозии.

Антикоррозийный состав для автомобиля изготавливается из различных агрессивных химических компонентов, которые могут повредить окраску. Поэтому для нанесения, например на днище, вам следует хорошо изолировать остальные поверхности машины. При приготовлении состава нужно четко следовать инструкции и строго подбирать рекомендуемые компоненты таким образом, чтобы они безопасно и качественно устраняли налет ржавчины, не повредив остальное покрытие.

Что выбрать для создания антикора на автомобиль?

В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика. Вы вряд ли сможете найти все эти компоненты в магазине и смешать их в нужных условиях, чтобы они действительно превратились в эффективное средство. Антикор с таким составом можно купить только в готовом виде в магазине.

Один из распространенных рецептов изготовления антикора и его нанесения в домашних условиях предлагает следующее.

Один из вариантов домашней антикоррозийной обработки автомобиля.

  1. Снять с автомобиля колеса и арочные пластиковые детали.
  2. Область под колесами обработать обезжиривателем и шумоизоляционным составом в 3-4 слоя с межслойным интервалом, после чего дождаться полного высыхания.
  3. В отдельной таре смешать пушечное сало, обычный пластилин и средство для автомобилей «Кордон». Полученную смесь рекомендуется подогреть на водяной бане, а как только состав почернеет – снять с огня.
  4. Полученная смесь наносится прямо горячей при помощи кисти на днище автомобиля, очень толстым слоем.
  5. Кроме этого, рекомендуется все же обработать все винты снятых деталей готовым средством – антикором в спрее Мовиль.
  6. Ставить все на место разрешается уже после 3 часов сушки.

На другом автомобильном форуме предлагается наносить на автомобиль следующий рецепт:

  • «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
  • «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
  • Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
  • Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
  • Сало пушечное коричневого цвета.
  • Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
  • Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
  • Пластилин – 2 упаковки.

Подобные составы рекомендуются автолюбителями и называются «правильными». Иногда в них присутствуют еще компоненты, например – специальные средства, применяемые для заделывания дыр в металлических поверхностях. Но, в основном составе обычно присутствует «Body-950», «Кордон» и «Мовиль» – заметьте, все это специальные антикоррозийные средства для автомобиля, поэтому не такой уже состав и приготовленный в «домашних условиях».

Также умельцы обещают, что все необходимое обойдется вам в сумму не более одной тысячи рублей. Мовиль данной фасовки сегодня стоит около 400 рублей, Body-950 – около 370 рублей, Кордон так же около 300-400. Вот одна тысяча и закончилась, а ингредиенты еще нет. К тому же, в стоимости совершенно не учтены инструменты для нанесения, емкости и время, потраченное на поиски, покупку всех ингредиентов так же приготовление. А вам понадобятся кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук.

Будет полезно:  Масло полусинтетика для бензиновых двигателей какое лучше?

При этом сообщается, что кузовной ремонт обойдется вам гораздо дороже, поэтому экономить не стоит. Да, кузовной ремонт действительно будет стоить дороже, а вот качественное антикоррозийное средство, которое не нужно готовить, сильно вас не разорит. К тому же не всем под силу приготовить и нанести непрофессиональный состав своими руками. В отличии от этого, профессиональное средство создано таким образом, что его просто наносить даже не профессионалу.

Кстати, стоит отметить, что подобные составы, приготовленные кустарным способом, не являются проверенными тысячами автолюбителей и поэтому не несут никакой гарантии. Но, даже те автолюбители, которые рекомендуют создание «домашней» антикоррозийной защиты, отмечают, что прослужит она буквально 2-3 месяца. И если вы нанесете средство перед зимним сезоном, то весной вам придется заново повторить всю процедуру.

Готовый антикоррозийный состав для металлов, в том числе автомобиля.

Если раньше в стране был дефицит, и хорошего антикоррозийного средства было не достать, то сегодня вы можете приобрести качественный антикоррозийный состав практически в любом магазине. Антикоррозийный состав для металлических поверхностей может быть не просто краской, а полноценным составом для холодного цинкования. А цинкование, как известно, признано самым эффективным, надежным и долговечным методом борьбы с коррозией.

Состав для холодного цинкования обладает сразу двумя методами защиты от коррозии – барьерным и катодным.

Барьерный метод, также называемый пассивным, заключается в том, что цинковое покрытие создает защитный слой (барьер), не давая коррозии проникнуть к защищаемому металлу, пока цинковое покрытие полностью не разрушится.​

Катодный метод, также имеющий названия: активный, электрохимический, протекторный, заключается в следующем. Цинк в сочетании с железом образует с ним связь, в которой железо – менее активный металл, а цинк – более активный. При контакте с влагой и кислородом, цинк вступает в реакцию первым, жертвует свои электроны на борьбу с коррозией, а железо – принимает электроны и остается практически нетронутым ржавчиной. Защитный процесс продолжается до полного истощения слоя цинка.1 слоя в 40-60 мкм хватает на 10-25 лет.

Двойная защита является более надежной и долговечной, так как только барьерного метода не всегда оказывается достаточно.

Преимущества готовых антикоррозийных составов

Готовые антикоррозийные средства, если это составы для холодного цинкования, обладают сразу многими преимуществами:

  • Сразу готовы к применению.
  • Не требуют длительной подготовки поверхности.
  • Сочетают в себе множество средств: грунт, антикоррозийное покрытие, краску, преобразователь ржавчины.
  • Можно наносить при температуре от -30 о С до +50 о С.
  • Не требует профессиональных навыков при нанесении.
  • Поврежденная поверхность легко восстанавливается, не нужно обновлять все покрытие. При этом поврежденный участок все равно не ржавеет, благодаря катодной защите.

Кроме общих очевидных преимуществ, каждый состав имеет свои индивидуальные плюсы. Например, Барьер-цинк:

  • Обладает удобной фасовкой под разные нужды – 1.7 кг; 5 кг,10 кг, 38 кг; Барьер-спрей 520 мл.
  • Низкая стоимость защиты – от 230 рублей за 1 кг.
  • Является одновременно грунтом, преобразователем ржавчины и антикоррозийным покрытием.
  • Совместим с акриловыми, хлоркаучуковыми, алкидными и другими эмалями – для придания нужного цвета подойдёт почти любая эмаль.
  • Долго держится – не нужно каждый год обновлять покрытие.
  • Подходит обычный растворитель сольвент, который продаётся на каждом рынке.
  • Быстро сохнет – 20 минут, что упрощает процесс покраски.
  • Является составом для холодного цинкования – самой надежной и долговечной защиты от коррозии.
  • Экономично расходуется – 1 кг состава можно покрыть около 4м 2 .

Антикоррозийные составы в спреях

Если вам нужно защитить от коррозии небольшой участок или деталь, отремонтировать часть покрытия или обновить слой – то вы можете приобрести антикоррозийное покрытие в аэрозольном баллончике. Антикоррозийные спреи, в свою очередь обладают еще некоторыми преимуществами, которыми не могут похвастаться самодельные составы.

Преимущества антикоррозийных спреев

  • Равномерное покрывают любую поверхность, даже сложной формы.
  • Способны проникать в труднодоступные места.
  • Экономно расходуются – потери краски минимальны.
  • Легко наносить – просто потрясти и распылять.
  • Идеальны для покрытия маленького участка или небольшой детали – нет нужды покупать большую банку.
  • Легко отремонтируют поврежденный участок.
  • Не нужно дополнительных инструментов – все, что нужно для нанесения уже у вас в руках.
  • Стоимость ниже, по сравнению с другими видами фасовки.
  • Хорошая адгезия (1 балл).
  • Отличная покрывная способность – быстрее покрасить большую площадь.
  • Очень долгий, иногда неограниченный срок хранения – если вы купили лишний баллончик, можно не переживать что он испортится.

Выводы

Узнав обо всех преимуществах готовых антикоррозийных средств и составов, изготовленных самостоятельно, можно сделать выводы:

  • «Домашние» средства не дадут вам никакой гарантии, в отличии от распространенных составов, проверенных тысячами профессионалов и тех, кто применял их впервые.
  • Готовые составы давно доказали свою эффективность и долговечность, что доказано множеством проведенных тестов и исследований.
  • Если бы готовые составы не работали так надежно, то их не было бы на прилавках и сайтах магазинов в таком количестве.

Остальные выводы вы можете сделать самостоятельно, а приобрести проверенные антикоррозийные составы вы можете, ознакомившись с каталогом.

Наши менеджеры помогут вам с выбором и покупкой.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

Антигравий: защитное покрытие своими руками

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня у нас очень интересная тема — антигравий. Это специальное покрытие для авто, которое защищает от всевозможных повреждений, летящий в машину камешков и прочих прелестей наших дорог.

Такие составы применяют для обработки порогов, бампера и колесных арок. Некоторые обрабатывают даже нижнюю часть дверей, днище и кузов. Делать это или нет, решать вам.

Средство для автомобилей состоит из резины, синтетического полимера, различных добавок и антикоррозийных примесей. Когда средство вызывает, покрытие становится пластичным и предотвращает повреждения защищенных частей машины, избавляет лак он контактов с твердыми камнями, сохраняет внешнюю привлекательность.

При желании обработка может быть выполнена своими руками. Хотя некоторые доверяют нанесение специалистам. Тут уж решать вам.

Особенности

Скажу сразу, что цена антигравия не самая низкая. Потому прежде чем купить средство, подумайте, есть ли в нем необходимость. Из личного опыта скажу, что асфальт и грунт у нас порой примерно одинакового качества. Летом практически жидкий асфальт плывет, от него отлетают частицы мусора, мелкие камешки врезаются в лакокрасочное покрытие автомобиля из-за впереди идущего транспорта.

Самих водителей в этом не обвинишь, а машину жалко. Потому подобная обработка будет полезной, если вы хотите сохранить в целостности кузов, обезопасить от преждевременной коррозии.

А можно ли наносить средство своими руками? Конечно, мои дорогие. Только вот если речь идет о порогах, то тут все достаточно просто. Покрытие антигравием днища и кузова — более сложная задача, которую в некоторых случаях лучше доверить мастерам.

Так или иначе, применение антигравийных средств дает следующие преимущества:

  • защищает от коррозии;
  • значительно повышает устойчивость к неагрессивным веществам;
  • положительно влияет на уровень шума;
  • избавляет от лишних вибраций;
  • защищает авто от мелких камней, гравия;
  • предотвращает попадание масла, горючего и воды, которые могут разрушать элементы автомобиля.

После покрытия создается антигравийная пленка. Она эластичная, потому камешки от нее словно отскакивают, не повреждая поверхность. Нужно лишь разобраться, как правильно наносить и что выбрать для обработки.

Виды составов

На рынке спросом пользуются такие составы как Hi Gear Novol (Новол), Раптор, Liquid Moly, Kerry, Kudo и Body (Боди) 950. Но это далеко не единственный ваш выбор.

Средство, наносимое на пороги, арки, кузов и днище, выпускаются в трех формах:

  • аэрозоль в баллончике;
  • средство под пистолет в баллончиках;
  • в банке для нанесения с помощью кисточки.

Не могу однозначно сказать, какой вариант будет лучше — обычная мастика для работы кисточкой, либо же новомодный баллончик. Все средства достаточно дорогие, а эффективность определяется производителем и самим составом.

А вот состав бывает трех типов.

  • С основой из смол и каучука. Эти средства наносят снаружи кузова, то есть для днища не предназначены. Отличные антикоррозийные свойства, защита от воды и влаги, шумопоглощения и механическая устойчивость делают смеси очень популярными. Но здесь потребуется после антигравия нанести лак или краску, чтобы закрыть лишние поры защитного слоя;
  • С основой из смол и воска. Сюда добавляют также антикоррозийные примеси. Главная задача — предотвратить появление и распространение ржавчины. В плане механической защиты работают минимально, потому рассчитывать на них не стоит. Обрабатывают только невидимые участки. На рабочие характеристики антигравия температурные перепады не оказывают никакого воздействия. Окрашивать его сверху нельзя, иначе эффект пропадет;
  • Специальные смеси для днища. Сводят к минимуму воздействие коррозии. В состав включены смолы, воск, битум и каучук. Отлично поглощают шум, не теряет свойств при низких температурах и в принципе может использоваться для обработки порогов. Образующийся толстый слой обеспечивает защиту от механических повреждений. Окрашивать сверху тоже нельзя. Краска сведет к нулю защитные свойства покрытия.

Учтите, что средство дает временный эффект, поскольку ничто не может обеспечить машине вечную жизнь. Но результат держится долго, потому обработка антигравием считается разумным решением.

Выбрали вы спрей или пистолет для нанесения препарата, инструкция будет примерно одинаковой. Не забывайте учитывать требования самого производителя состава. Изучайте инструкцию на баллоне или другой емкости, чтобы понимать точно, как проводится обработка и достигается лучший эффект антигравийного покрытия.

Процесс нанесения

Не забудьте определиться с выбором цвета, поскольку антигравий может быть серый, черный или белый, а также прозрачный. Есть производители, предлагающие разноцветные антигравийные смеси. Так вы сможете подобрать средство в зависимости от цвета своей машины.

Отзывы наглядно демонстрируют, что самостоятельное нанесение — это более чем реальность. Но чтобы покраска антигравием прошла успешно, придерживайтесь некоторых правил. Дополнительно вам помогут видео инструкции.

Предлагаю поговорить конкретно про пороги, поскольку то же днище обрабатывать крайне сложно. Новичку лучше начинать с простого.

Помимо антигравия, вам потребуется:

  • щетки из металла с разной степенью жесткости;
  • чистые тряпки;
  • газеты;
  • скотч;
  • наждачка;
  • средств индивидуальной защиты.

Последний пункт обязательно выполните, поскольку для автомобиля это польза, а для вас — серьезная угроза здоровью.

Если все готово, можете приступать к работе. Она включает несколько этапов.

  1. Подготовка. Ее проводят перед тем как наносить препарат. Здесь все просто. Приведите пороги в божеский вид, избавившись от грязи, следов масла и прочих загрязнений. Антигравийное покрытие будет бесполезным, если нанести его на грязную машину. Плюс перед нанесением средства полностью высушите пороги. Влаги на них быть не должно.
  2. Металлическими щетками или наждачной бумагой поверхность порогов автомобиля очищается от ржавчины, облупившейся краски и так далее. Также поступайте с шагренью (окрашенная поверхность напоминает апельсиновую корку).
  3. Чистые тряпки, газеты и обычный канцелярский скотч понадобятся для защиты от попадания антигравийного средства на расположенные возле порога участки автомобиля. Так вы не испачкаете машину и сведете к минимуму процедуру уборки после работы.
  4. Далее опирайтесь строго на инструкцию того средства, которое вы купили. У каждого производителя могут быть свои требования, правила и рекомендации. Универсальных советов нет, поскольку смеси выпускают в разных формах и с различным составом. Наносите на обработанную подготовленную поверхность антигравий.
  5. Дождитесь высыхания нанесенного слоя. Обычно на это уходит от нескольких минут до пары часов. Повторюсь, все зависит от конкретного средства.
  6. Затем нужно обработать поверхности еще пару раз. Некоторые смеси советуют наносить в 2 слоя, для других эффективность достигается при 3-4 слоях. После каждого нового слоя обязательно ждите, чтобы средство высохло.
  7. Когда последний слой нанесен, опять ждите. Только теперь убедитесь, что состав застыл полностью, а не просто немного подсох. На это может потребоваться 3-4 часа.

Вернемся немного назад. Если вы взяли антигравийную смесь, но антикоррозийные свойства у него не самые мощные, перед самым первым нанесением антигравия можно провести обработку качественным антикором.

Совершенно ничего сложного. Нужно только подобрать качественный состав, выделить для работы время и действовать по инструкции.

Спасибо за внимание! Надеюсь, материал вам понравился и оказался полезным. Можете написать об этом в комментариях. Отдельное спасибо тем, кто не забывает подписываться и приводит к нам своих друзей!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Источники:

http://etlib.ru/blog/1127-obrabotka-antigraviem

http://kuzov.info/osobennosti-primeneniya-antigravia/

http://terazinc.ru/antikorroziynie_pokritiya_sostavyi/antikor_samomu_stoit_li_delat/

http://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/antigravij/

http://www.drive2.ru/b/835860/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector