3s fe замена маслосъемных колпачков

Как победить расход масла на 3S FE (инструкция)

Почему Тойота Жрёт Масло.

Много копий сломано вокруг борьбы с ужором масла, много маслосъёмных колец и колпачков поменяно. Были негативные отзывы о замене колпачков, а проблема оставалась. Были положительные отзывы о замене колец, и проблема уходила. Были даже заявления, что ужор масла заложен самим производителем.
Читал я это всё, примерял на себя. У каждого мотора причина ужора может быть разной.
Моя Тойота Калдина 95 года рождения, с 3S FE, съедала литр масла за 3-5 тысяч пробега. А если крутить моторчик хорошенько, а потом отпускать газ и тормозить двигателем, то в таком стиле (особенно актуальном зимой) могла съесть и литр прекрасного полусинтетического масла Castrol 10W40 на 1500 км.
При этом ни дыма, ни подтёков масла не наблюдалось.
Можно было бы подумать на износ колец ( по одометру пробег 118ткм), но компрессия и динамические характеристики двигателя, разгоняющего 1300килограммовую калдину до 100 за 10 секунд, шептали о ещё приличном здоровье двигателя.
Можно было бы подумать на задубевшие колпачки клапанов, но уж больно настораживало большое количество отзывов в конфе об отсутствии эффекта от смены МСК, именно на 3S FE.
И наконец, можно было подумать о плохой системе вентиляции картера. Тут мне понадобилось время, чтобы понять – масло жрётся не на высоких оборотах, например при долгой езде по трассе. Масло почему-то сильнее жрётся в городе. Выяснилось, что именно частые сбросы газа на высоких оборотах двигателя, например, при езде без O/D или на 2, приводят к ускоренному осушению картера. Ещё при чистке узла ДЗ выяснилось, что впускной коллектор изнутри весь маслянистый на ощупь. Тут-то подозрения и упали на систему вентиляции картера. При закрытии дроссельной заслонки на высоких оборотах разряжение во впускном коллекторе максимальное, по сравнению со всеми остальными режимами работы мотора, тут-то система вентиляции картера должна хорошенько отделять мух от котлет, чтобы из картера заодно и масло не сосалось.
Осмотр мотора показал, что у него два шланга вентиляции картера, оба отсасывают газ из-под клапанной крышки, но один из них выходит в систему впуска до дроссельной заслонки, а другой, снабжённый неким клапаном-маслоотделителем, выходит в задроссельное пространство, и именно к нему прикладывается высокое разрежение при закрытии ДЗ.
Под пристальным взглядом этот шланг вместе с клапаном легко отделился от клапанной крышки – клапан сидит там только на упругости обнимающей его резинки. Извлечённый на свет божий клапан был ВЕСЬ В МАСЛЕ, и представляет из себя просто ГРУЗИК, даже не подпружиненный, без каких бы то ни было маслоотделителей. В дырке в клапанной крышке, где стоял этот клапан, виднеется золотистого цвета распредвал. Тут мне всё стало понятно. Эта дурилка просто сосёт масляный туман из-под клапанной крышки, при малейшем превышении разряжения на впуске над массой грузика!
Соска под этот шланг во впускном коллекторе тут же была заглушена, шланг заткнут чистой тряпочкой, и начался эксперимент. Я долил масла ровно до метки, и стал ездить на машине как бог на душу положит – 3-4-5 тысяч оборотов, со сбросами газа, специально провоцируя мотор на ужор. Прошло две недели и 920 км. Масло осталось на месте! А вентиляция картера работала через второй шланг – он так не сосёт.
Делайте ваши выводы, господа!
Извините, что оторвал, можно продолжать баянить ))
Всем успехов в борьбе за масло!

Игоряныч ака wind-n-wave

Клапан PCV это клапан PCV, а маслоотделитель должен находится внутри клапанной крышки _перед_ отверстием для клапана. Никакого коленвала через дырку клапана PCV не должно быть видно. Как раз маслоотделитель и предназначен для отделения масляного тумана от паров несгоревшего топлива, попавших в картер через неплотности в поршневой группе. Клапан-же – вовсе не “грузик” а действительно клапан с подпружиненным штоком переменного сечения, который в зависимости от разницы давлений в картере и впускном коллекторе на определенную величину открывает этот проход.
Вторая-же трубка – это breather hose, через нее в незапредельных режимах работы воздух поступает из пред-дроссельного пространства в картер (чтобы не создавать там вакуума). На больших-же оборотах или при засраном клапане всё шурует именно через неё, загаживая дроссельную заслонку, стенки дросселя, клапан ХХ.

Замена маслосъемных на 3S-FE

Опции темы
Поиск по теме

Замена маслосъемных на 3S-FE

Лью в движок синтетику 5W-40. Пробег 130км, Ипсум 97 год – может смотан. Заметил что масло убывает – я на яму – течь заднего сальника. Хрен с ним – поменял – 3500р сальник + работа. Немного поедил, понял что масло опять убывает – примерно 2л на 10000км. Можно конечно забить и доливать, но напрягает постоянно следить за уровнем масла (особенно зимой), а во вторых 2 литра масла – это 600р.

Вариантов куда деваться маслу всего два – старые маслосъемные колпачки, плохие маслосъемные кольца. Кольца точно не хочу менять – геморой еще тот – лучше буду доливать масло. К тому же компресия в норме, на морозе заводиться как положено. Остаются колпачки. Как то можно продиагностировать их без разбора? Если их менять – но на сколько попадалово по деньгам колпачи + работа?

Вроде на жигулях эта операция простая. А на 3S-FE?

друг, сделай раскоксовку, и забудь об жоре масла.
на 3,4S замена м/с колпачков как правило ни чего не даёт.
после раскоксовки, дай “про*****ся” обязательно двигу.

Много раз уже обсуждалось про раскоксовку. Она хороша (хотя это сомнительно) исключительно для профилактики. “Лечить” таким образом движки это всё равно что мертвому припарки делать.
Лучше старым дедовским методом =))) Заменой вышедших из строя компонентов. Смотри что у тебя, если колпачки – менять, если кольца залегли – тоже менять =))) Вариантов не много.
Ну а если делать нечего и деньги есть можно и раскоксовки налить, только потом один хрен менять придеться кольца/колпачки.
У меня была такая же беда, масло жрало дико. Компрессия тоже была в норме. Вылечил только заменой мс колец (залегли), колпачков (рассыпались буквально в руках), и некоторых сальников. Теперь от замены до замены ни капельки не уходит.
Мы вдвоем с парнем за 2 дня в гараже всё неспешно поменяли.
Не тратьте время зря.

крот сам ты припарка.
как раз первое что надо делать, это раскоксовка.
ты сам делал раскоксовку? зачем тогда голословно заявлять?!
ни кто не спорит, что капиталку это отменит. но при цене флакончика 200 р разве вопрос стоит в деньгах?!
и потом, год 97 пробег 130. ну смотан, ну 200, и чё? умерли кольца?
мое мнение – раскоксонуться.
я сам офигел, когда ещё на таз 07 с 9.3 до 11.6 подняло после раскоксовки.
ну дело ваше конечно.

“Раскоксовка” есть процедура изъятия небольших денех автолюбителя, обоснованная неким призрачным эфектом и использует принцип “малых затрат”, 200р. типа не жалко, авось поможет!
С миру по нитке, автолюбителю – по банке ЛАВРа, производителю – на новый Лэнд хватит.

блад, я раскоксовку делал. тольку – ноль. поэтому заявляю не голословно =)))
Если кольца МАСЛОСЪЕМНЫЕ залегли, то никакая раскоксовка тебе уже не поможет.
А то что у тебя компрессия поднялась то это ни коим образом не говорит о том что кольца МАСЛОСЪЕМНЫЕ отлегли и нормально стали работать.
Это может говорить лишь о том, что компрессионные кольца у тебя стали нормально ходить. но это опять же ненадолго.
Ты, кстати, поршни видел вживую у которых больше 200 т. пробег . =))
Если бы видел сколько там говна и как оно очищается у тебя бы не возникало иллюзий по поводу раскоксовок =)))
Ладно, чёт на личности перешли =))) Короче, дело хозяйское, кто как хочет так и . делает свою машину =)))

все верно,кольца бывает даже скребком не выскребешь.Только все раскидывать и менять,а так себя иметь только понемногу.

Кот: Ты, кстати, поршни видел вживую у которых больше 200 т. пробег . =))
Если бы видел сколько там говна и как оно очищается у тебя бы не возникало иллюзий по поводу раскоксовок =)))

Ну это смотря на каком масле ездить. На минералке – да.
Хотя я на девятке после 250 тыков поменял только маслосъемные и жор масла пришел в мизер. А лил только минералку правда RAVENOL.
Если лить синтетику то и после 300 тыков поршни и кольца могут быть достаточно чистыми. Этому есть опубликованные в прессе примеры.

Делал раскоксовку (“Лавром”) на своем 3S-FE (пробег 250 тыков примерно) в ноябре, подробный отчет был тут:

Так вот, сразу после раскоксовки поехал в Комсомольск, 2500км по трассе туда-обратно, был сожран примерно литр масла. Долил. С того момента пробежал еще примерно 2800км в городском режиме – уровень масла упал всего на пару миллиметров!
Я не призываю делать раскоксовку, все-таки мнения о ее пользе далеко не однозначны, просто констатирую факты.
А колпачки менять на таких двигах – деньги на ветер, об этом много уже было сказано. Если уж и лезть в движку, то сразу до колец добираться.

Будет полезно:  Как работает инфракрасный датчик движения

На 4s в прошлом году поменял маслосъемные – убыль осталась около 2л на 10000 км. Раскоксовал – все-равно жрет. Хотя стала приеместей, на холостых двигатель не дрожит, бенза на литра полтора меньше в городе хавтать стала – но ЖРЕТ! А кольца менять ох как не хочется 🙂 На эстакаде случайно заметил потеки на обратной стороне двига – по прокладке клапанной крышки и через трамблер капало тихонько 🙂 Клапан вентиляции нормальный – периодически чищу его.
Смазал все это хозяйство герметиком и поставил обратно – не течет и не ест.

Тема кажется баян. Уже не раз про 3S и 4S писалось. Они кушают масло по определению. В сервисе мне сказали что это в пределах нормы. У меня Кастрол Магнатек синтетика. Расход масла тоже 2 литра на 10000км. Говорят это масло ваще угарает без дыму.
P.S. Движок у меня работает тихо, не дрожит, динамика-гууд! Расход бенза 10л по городу летом.
Афтар – ЗАБЕЙ и живи спокойно!

никого не слушай, тема действительно баян.
тебе как ипсумовод ипсумоводу с 2-литровым расходом масла на 10 тыкм скажу 🙂
Заморачивался я из-за дыма на холодную – заводишь утром и идет синий дым секундов 7-10, потом вообще не дымит. Меня эти облака достали и решил я поменять сальники маслосъемных колпачков. Дело было в Омске в ТойотаАудиФольксЦентре. Ребята провозились часов 6, спросили еще потом “а чего кольца сразу не поменял?”. я грю “а фули вы сразу не предложили-то. ” 🙂
Вобщем, эффект от замены сальников МСК такой – дымить на холодную перестало, масло как жрал, так и жрет 2 литра на 10 тыкм. Старые колпачки разломались как кусок старой пластмассы. то есть замена сальников МСК на расход НЕ ВЛИЯЕТ.
Раскоксовку не пробовал делать, но хочу приурочить к следующей замене масла. А вообще-то не тешу себя большими надеждами на эту раскоксовку, разное говорят на форуме, но уже если двиг под`ушатан – то хрен что поможет кроме капиталки.
Ты не переживай насчет 2-х литров, у тебя это 600, у меня 800 рублей, покупай 2 4-литровых канистры и не парься, в этом случае будет подешевле. Да и не такие уж это и большие деньги на 10 тыкм. Прикинь во сколько обойдется тебе капиталка и не трогай то, что хорошо работает без надобности. Ну, посмотри еще клапан вентиляции картерных газов, который во впускной коллектор идет, через него говорят тоже масло сильно уходит если маслоотделитель забит, пошукай на форуме.
Это только имхо.

Последний раз редактировалось Брат с Севера; 02.02.2006 в 17:13 .

А я то мучался сомнениями – с какого места начать ремонтироваться, чтобы энтон самый 10-секундный дым убрать. Оказывается нужно просто послушать умудренных людей и не забивать себе голову.
Только обратил внимание, что при температуре гле-то -12-14. уже почти не дымит, у нас ниже 22 пока не было.
Сейчас езжу на Mobil 5W50, вроде уровень не падает.

При расходе 2л/10000 км. афтар действительно не залазь ты в капитальку, спокойней спать будешь.
У меня когда была казенная машина в городском режиме нормой был расход 1л./месяц при пробеге 3-4 тысячи. Даже мыслей тогда не было про капиталку – дешевле купить банку масла.
______________________
Ipsun, 1997, 3S-FE, 4WD.
А с динамикой на полном приводе – тоскливо.

у меня тоже Мобил 5w40, или 0w40, не помню точно, синтетика.
если оценить капиталку в 15 тыр, что маловероятно, т.к. у людей поболее выходит, то на эти ремонтно-капитальные 15 тыр можно проехать 250 тысяч км, доливая по 2 литра на каждые 10 тыкм, не нужна капиталка имхо. это ж не литр на 1 тыщу. 🙂
да, синий дым на холодную был виден летом хорошо, по прохладе когда заводился мало заметно было.

Жер масла это только начало.
Если залегли колечки, будет постепенно расти даление картерных газов, через систему ветиляции картера масленный туман идет на впуск, зас..рая ресивер и блок дросельной заслонки. Сажа из горшков, с пригорающим маслом летит в выпуск зас..рая лямбда датчик и катализатор.
Вообщем не чего существенного ездить можно, но надо понимать что происходит с двигателем.

ты пробовал раскоксовку делать?, стоит попробовать, как считаешь?

у другана кушал 1л на 10000км. решил он поменять маслосъемные колпачки. спрасил на станции скока стоит? сказали 12000 + запчасти. послал их на хутор бабочек ловить и за 2 недели поменял сам. Гемар заключается в том что рассухаривать клапана на месте не удобно и пришлось снимать головку. кольца не менял. расход пришел в норму. колпачки рассыпались 2 на месте, остальные в руках.

Вот я тоже поменял на 4S колпачки эти,причем все выпускные рассыпались в руках!До этого было залито полусинтетика кастрол магнатек 10в40 за последнее время скушала 1.5 литра на 4000км.
После замены колпачков залил синтетику кастрол магнатек 5в40,проехал 1100км ушло по щупу 3мм.,расстояние от мин до макс 15-16мм.
(1литр).То есть расход уменьшился, но не намного,хотя еще рано судить.
да и незнаю может еще играет роль синтетика и полусинтетика как нибудь!Правда ездил я очень активно 140-160км по трассе с частыми обгонами т.е тапка в пол и по городу тапку в пол тоже люблю подавить.
Думаю расход будет теперь 1.5-2 литра гдето на 10000тыщ!
вот тоже думаю стоит ли заморачиватся с этой раскоксовкой или нет!
Уж капиталить я точно не буду.

Я делал раскоксовку по методу Warrior(на старом форуме):два раза по полчаса с заменой фильтра. Залил Мобил 5W40, проехал 5000, долил Люкви Молли(не помню названия) для чистки двигателя, проехал еще 250км. и поменял масло. Опять на Мобил 5W-40. Теперь не ест ни в городе, ни на трассе. До раскоксовки на трассе уходил 1л на 1500км.
Т-Камри, 94г., 3S-FE, брал безпробежную в октябре 2005г. на одометре было 143200, сейчас 167000.

Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Нашёл подробные материалы, как заменить маслосъёмные колпачки с демонтажем головки блока цилиндров.
А каким образом заменить МС колпачки без демонтажа головки?
Есть-ли “подводные камни”?
И ещё – что из себя представляет съёмник МСК (чтобы не использовать отвёртки, плоскогубцы. )?
Заранее спасибо. Ссылки (и фото) приветствуются.
(Монет особо нет, а масло кушает прилично, да в основном на холостых (при прогреве) – предположительно колпачки. Думаю заменить колпачки + (наверное) раскоксовка, там видно будет.)

PS: двигатель 1ZZ.

В этой теме 50 ответов

Re: Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Так разве нужно голову снимать чтоб МСК поменять. Мне кажется только крышку клапанную. Хотя не уверен. Тема интересна предстоит тот же процесс. Тоже масло подъедает, и наверное тоже на холостых больше, дымит сильно по утрам при прогревах.

снимать голову-нет нужды. снимается крышка ГРМ, ремень ГРМ и распредвалы. по очереди каждый поршень в ВМТ -замена МСК. рассухариватель покупал такой. сами МСК снимал цанговым ключем.

Demid, спасибо. Единственно – ТАКОЙ рассухариватель подойдет ли для 1ZZ?

вот засада, сразу не посмотрель что у Вас двигатель 1ZZ, но думаю что можно не снимая головы менять. поищите в инете инфу, на дроме например, ведь такой двигатель ставился не только на спасио http://www.spac. mon/3381/.
насчет рассухаривателя, покупал как универсальный- у него переворачивается та часть, которая давит на шайбу с сухарями, с одной стороны диаметр меньше, с другой-больше. вот так я менял:
и еще крупнее, стержни клапанов смазывал литолом осторожно с сухарями- очень прыткие, лучше поблизости примостить хороший магнит.

Здоровская железяка. Сколько такая стоит?

По поводу замены МСК без съёма головы, есть мнение, что можно так сделать, только нужно следить, что бы клапан не упал.

Выставляешь поршень в ВМТ, с помощью, например щупа или электрода (палка засовывается в свечное отверстие, так мы контролируем поднятие поршня).
А клапан можно придерживать загнутым электродом или проволочкой.

Предупреждаю, всё вышенаписанное – теория, почерпнутая из форумов. Просто мне капиталка предстоит, вот я и интересовался этим вопросом.

это не только теория но и практика. отец таг на жигулях своих раза 3 менял колпачки. помню хорошо, потому каг я клапана и придерживал, нафих есче дети нужны

рассухариватель прошлым летом покупал за 850р. на Вазовской классике клапана поддерживать можно отверткой через свечное отверстие. на 4А-Фе колодцы вертикальные и загнутым крючочком застопорить клапан-не вариант.поршня подымал в ВМТ, но опускать клапан на поршень не пробывал- зачем испытывать судьбу. клапан держался на месте даже без колпачка. рассухариватель выставлял ровно, чтобы давил без перекоса и не задевал стержень клапана.

Будет полезно:  Самые мощные двигатели в мире по количеству цилиндров

Блин, а скока стоит в сервисе заменить?

Если такой рассухариватель не устраивает, то можешь купить какой-нибудь ВАЗовский и переделать под свой двигатель, но тогда будет нужна сварка. Я на 3S-FE так делал. На счет клапанов – когда поршень в ВМТ, то, по-моему, клапан только чуть-чуть проваливается вниз и упирается в поршень. Когда на тазике менял – я придерживал клапан, когда на 3S-FE – нет, и ничего страшного не произошло. Единственный момент, как говорит Demid, сухари летают только впуть. Перед снятием рекомендую весь моторный отсек закрыть тряпками, чтобы куда-нибудь вниз не улетели, ну и максимально аккуратно расухаривать.

Сейчас на сайте
  • iStilet
  • Кабан
  • Перейти в Чат

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 26 Возраст: 26

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Всего 18 именниников.
В списке наиболее активные.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Вт фев 18, 2020 1:12 pm

как поменять маслосъемные колпачки?!

Модератор: Zizo

  • Автор
  • Сообщение

как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Serega1984 » Чт окт 30, 2008 2:20 pm

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение leksey » Чт окт 30, 2008 2:45 pm

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Zizo » Чт окт 30, 2008 3:37 pm

На выходных постараюсь мануал написать, для ФЕ серии.

ПыСы
В Нске работа от 3 до 7 в зависимости от распальцовки станции.
Есть конечно станции и по 10, наверное, но у них я не спрашивал

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Serega1984 » Пт окт 31, 2008 10:28 am

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Maksim » Пт окт 31, 2008 12:33 pm

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Zizo » Вс ноя 09, 2008 3:57 pm

Описание замены маслосъемных колпачков на двигунах А-ФЕ серий.

Описание расчитано на взрослых, психически устойчивых людей, поэтому местами содержит не самые цензурные выражения. Без них нельзя передать всего спектра чувств и ощущений.

Задача №1 – Рассухариватель

Первая задача – найти/купить/надыбать рассухариватель клапанов. Он нам понадобится лишь как “засухариватель”

Варианты
1. Покупается “типо универсальный” – ценник около 1000 руб. Подержав парочку в руках понял – что для этого “универсального” нужно еще несколько “уникальных” для каждого движка деталей, чтобы закрепить на головке.

2. Приобретается рассухариватель от ТАЗика, ценник 150-200 рублей в зависимости от наглости продавца. Их два типа “шестерочный” и “девяточный”. Вроде бы есть еще “десяточный” для 16-ти клапанных моделей, говорят он лучше всего подходит. Но при любом раскладе придется дорабатывать.

Диаметр толкателя клапанов 31 мм (вроде бы), значит ваш рассухариватель туда должен пролезать, не задевая и не царапая стенки. При этом внутреннее отверстие не должно быть больше эмм. ща точно не вспомню, но примерно 25мм. Если будет больше – то тарелка пружины просто пройдет в эту дыру.

Собственно вот ТАЗиковский приготовленный к обработке.

Итого, либо берется шестёрочный, причем выбирается так, чтобы расстояние между “ногами” приваренными к тарелке было поменьше, т.е. как минимум меньше чем 31 мм. Далее этот рассухариватель дрочится драчёвым напильником по периметру очень долго и нудно, дабы привести к искомым 30 мм. Владельцы электроточила гордо взирают на варваров с напильниками. Владельцы сварочника смотрят на обоих как на идиотов и тупо отламывают родное кольцо и приваривают самодельное из любой толстой проволоки.

Либо, берется девяточный. У него внутреннее отверстие больше чем нужно, тарелка пружины проходит насквозь. Поэтому быстренько раскусить/распилить кольцо, подогнуть пассатижами и обмотать по периметру изолентой. Типо так:

(сначала я его таки обточил напильником. ибо диаметр пружины не знал)

Подзадача №1-1 – съемник колпачков

При желании можете еще прикупить цанговый съемник для старых колпачков, от тазика. По диаметру подходит. Снимать их можно и пассатаижами, и утконосами, и самопальными девайсами “подцепляющими” снизу. Как угодно, на вкус и цвет фломастеры разные. Мне этим цанговым съемником орудовать понравилось, люблю спец-инструмент Но если рассмотреть по Фрейду – корни этой склонности к цанговым съемникам всенепременно в подростковой мастурбации!

Подзадача №1-2 – Длинная головка на 10

Очень рекомендую прикупить для этой операции трубку или длинную головку на 10. Она понадобится для откручивания шпилек крепления крышки головки. А также для установки самих колпачков. Для установки колпачков лучше иметь 6-ти гранную (не 12-ти) головку.

Задача №2 – Покупаем колпачки

Колпачки двух видов – впускные и выпускные. Чуток отличаются по внешнему виду и конструкции.
90913-02089 – выпуск
90913-02090 – впуск

Рекомендую прикупить с запасом, для набивания руки, особенно впускных На экзисте около 40 руб. штука.

Насыпанные в пакете отличаются просто
– впускные – серого цвета, внутри сделано два ободка, маркировка на верхушке колпачка (надпись NOK и номер линии). Диаметр резиновой области чуть больше, чем на выпускных.
– выпускные – чёрного цвета, внутри один ободок, маркировка внутри колпачка.

По совпадению хотябы двух признаков – уже можно сортировать.

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Zizo » Вс ноя 09, 2008 4:21 pm

Задача №3 – снятие впускного распреда

Выкручиваем (можно не до конца) свечи, и снимаем сразу высоковольтные провода, чтобы не мешались. Где они были можно не запоминать, на крышке трамблёра подписаны номера.

Заодно глядим что там с ними, свечками.
Вот та в середине – очевидно цилиндр жрёт масло (как так у меня получилось – в отдельной ветке про Ёпрст )

Теперь откручиваем все остальные крышки. Сложнее всего открутить шпильки, которыми крепится крышка головки. Сначала попробуйте сорвать их, доступным инструментом. “Трубки” от тазиков – долго не живут, если не калёные, поэтому лучше всего иметь длинную головку на 10.

Не бойтесь перепутать крышки, они подписаны. Буква “I” – Input (впускной), “E” – Exhaust (выпускной) и цифра – номер крышки, которые как и цилиндры считаются от шкива.

Задача №4 – Снятие выпускного распреда.

Откручиваем два болта крепления трамблера, полностью его можно не снимать, лишь на пару сантиметров выдвинуть из блока. Не забудте поставить метки – как стоял трамблер на блоке – чтобы потом не настраивать УОЗ.

Снять ёмкость жидкости омывателя, чтобы не мешала работать с ГРМ.

Ослабить болт кронштейна генератора. Ослабить фиксирующий болт генератора (внизу). Регулировочным болтом опустить генератор и снять с него ремень. Иначе неудобно всё.

Снять верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ (4 болтика).

На средней пластиковой защите ремня возле шкива помпы найти резиновую заглушку и снять её. Под этой заглушкой фиксирующий болт ролика натяжителя ГРМ, его нужно ослабить, ролик отодвинется и ГРМ ослабится.

Теперь стаскиваем ремень ГРМ с его шкива на валу. Потом откручиваем все крышки выпускного распреда, и если не собираемся менять его сальник – просто сдёргиваем его вертикально вверх.

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Zizo » Вс ноя 09, 2008 4:46 pm

Задача №5 – Замена колпачков.

Первым делом выставляем поршень цилиндра с которым будем работать в ВМТ. Контролировать это можно по метке на шкиву коленвала, ну или опустив “палочку” в свечной колодец и “уткнув” её в поршень – контролировать высоту подъема.

Второе – закрыть все каналы подвода масла в головке, а также вентиляцию картера.

Внимание!
Любой шлак упавший в вентиляцию картера, это снятие картера и его чистка и т.д.
Любой шлак упавшая в масляный канал – практически не доставаем оттуда.

Вообще, рекомендую вообще закрыть всё, с чем не собираетесь работать в данный момент. Сухари летают хорошо. да и прочая окружающая вас мелочь тоже. Типа того:

Далее рассухариваем. Задача – выбить сухарики оттуда. Для этого проще всего взять головку на 16-17 и подходящей длины удлинитель. Головка устанавливается сверху тарелки, перпендикулярно ей. Теперь нужно легонько йобнуть по головке/удлинителю. Йебошить не надо, именно легонько йобнуть полукилограммовым молоточком.

Сухари после этого выпадают и пружину с тарелкой можно снять.
Рекомендуется не перепутывать комплекты пружина+тарелка+сухари+клапан.

Внимание!
Если вы до этого не выставили поршень в ВМТ то клапан упадёт в цилиндр, что в дальнейше приведет к йобле с возвращением его обратно неразборными методами, либо снятию головки. В последне варианте вы можете заменить колпачки в комфортных домашних условиях

Таперича – видим старый копачёк, его можно снять пассатижами. утконосами и т.п. Либо цанговым мастурба. эээ. съемником колпачков Съемник работает просто – насаживаетет цангу на колпачёк упирая её в дно головки. Поверх цанги надеваете втулку. Теперь закреплённым грузиком йебошите по втулке, забивая её на цангу. Далее зажав грузик в руку дергаем её вверх, сдирая зажатый в цанге колпачёк с направляющей. Теперь зажав в руке втулку стукаем тыльной стороной съемника например об стену, цанга разжимается, колпачёк вытаскиваем.

Будет полезно:  Замена салонного фильтра ваз 2109

Теперь насаживаем новый колпачек. Для начала обмазываем маслицем шток клапана и внутренность (главное – маслосъемный поясок) колпачка. Далее аккуратненько, чуть покачивая, насаживаем колпачек на шток клапана. Потом продвигаем вниз и очень аккуратненько проводим его по борозде для сухаря. Опускаем далее вниз, пока он не упрётся в направляющую втулку.

Если пользовать 12-ти гранную, то при “переборе” (перестучали блин. ) при установке впускных (у них чуток другая конструкция) – металл “натягивается” на втулку растягивая в свою очередь резину колпачка. Первые два у меня так и получились, пока не набил руку и не сменил инструмент. Головка на 8, 6-ти гранная имеет все шансы испортить пружинку колпачка. Т.е. наиболее подходящие варианты, это головка на 10 6-ти гранная, либо на 8 12-ти гранная. Я, в дальнейшем, использовал валявшуюся ТАЗиковскую “трубку” на 8/10, “провёрнутую”, т.е. она из шестигранной стала уже “круглой”.

Кстати
Замену можно совместить с заменой масла. И пока идет работа залить в горшки раскоксовку. Заодно пока клапан будет внизу он тоже “помокнет” в этой химии.

Если пользуемся ТАЗиковским засухаривателем, то рекомендую установить его так :
– взять шпильку/болт от крышки распреда и подъискать соответствующую гайку с юбкой либо с шайбой.
– устанавливать рассухариватель лучше в ближнее к свечному колодцу отверстие крышки противоположного распредвала. Как раз размер подходит.

Запаситесь еще длинным пинцетом, хотя он вам должен был уже понадобиться при вытаскивании сухарей.

Теперь рекомендуется чуток стукнуть по тарелочке для “осадки” сухарей. Делается точно так-же как рассухаривание, через головку с удлинителем, но стучать намного легче, лёгким молоточком. А то снова “рассухарите”

Всё теперь одеваем сверху толкатель с регулировочной шайбой и переходим к следующему цилиндру.

Внимание!
Еще раз напоминаю про ВМТ поршня!
Помните, что поршни движутся парами (одинаково) – 1 и 4, а также 2 и 3.
Соответственно, выставив 1-ый в ВМТ, можете обработать и 4-ый. Затем нужно коленвал на 180 градусов прокрутить и обработать вторую пару.

Re: как поменять маслосъемные колпачки?!

Сообщение Zizo » Вс ноя 09, 2008 7:07 pm

Задача №6 – Сборка

Нууу.. типа в обратном порядке )
Есть тонкость только с ГРМ.

Короче ставим выпускной распред, прикручиваем его, прикручиваем трамблёр. Немного герметика необходимо добавить под крышку сальника (где стыковка с головкой). Если сальник не меняли, то можно и сам сальник тонким слоем по периметру промазать. Выставляем трамблёр по метке.

Таперича – на шестернях обоих распредов есть метки возле зубцов. Вы видели их на фотографии где было про снятие впускного распреда.
Меток две штуки. Одни для установки, другие для ВМТ.
Т.е. в установочном положении и в положении соответстующем ВМТ 1-го цилиндра соответствующие точки на шестернях находятся напртив друг друга. Сейчас нам тужно совместить УСТАНОВОЧНЫЕ метки. Ну а другую метку на впускном распреде вам и не удастся совместить, ибо будет болтик мешать Просто найдите соответствующую на выпускном.

Т.е. выставляем выпускной распред в установочное положение. Прицеливаемся, зацепляем за него впускной и кладем его на место. Смотрим – метки совпали? Нет – снять и повторить прицеливание. Потом прикручиваем распред, снимаем болтик с шестерни, и прикручиваем последнюю (первую) крышку.

Вот, а теперь прокручиваем оба распреда (в зацеплении) в положение пока не совпадет вторая группа меток на шестерне (она-же вроде как и на обратной стороне шестерни нанесена). Выставляем 1-ый цилиндр в ВМТ, по шкиву или палочке – как угодно.

Вот теперь прикол – нужно натянуть ремень ГРМ обратно на шестерню выпускного распреда. В смысле натянуть – то легко (если мы ролик ослабили), главная проблема – четко попасть в фазу. Короче 1-ый горшок в ВМТ, распреды в метку ВМТ и натягивем ремень. Если на первый взгляд попали как надо (т.е. положение колена и распредов правильное), то подтягиваем ролик ремня, и делаем два оборота коленвалом (крутим только за болт шкива). Снова выставляем по шкиву ВМТ и смотрим метки на распредах, если метки не уехали, так и оставляем, если метки неправильно стоят, значит на зуб-два ошиблись. Тогда помечаем шестерню и ремень “как было” (хоть карандашем), снимаем ремень с шестерни и ставим “как надо” (как мы думаем), контролируя по нашим самопальным меточкам. Ну в итоге за 1-2-3 итерации всё стоит на месте.

Хорошо подвинуть ролик ГРМ можно сверху, прижав его в сторону ремня силовой отверткой.

Дальше всё тупо и просто. прикручиваем как было. Перед установкой крышки головки необходимо тоненьким слоем нанести герметик в углы, стыки крышек сальников и над заглушкой у впускного распреда.

Всё, собрали, подождали для схватывания герметика, заводим, пользуемся, радуемся.

Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Нашёл подробные материалы, как заменить маслосъёмные колпачки с демонтажем головки блока цилиндров.
А каким образом заменить МС колпачки без демонтажа головки?
Есть-ли “подводные камни”?
И ещё – что из себя представляет съёмник МСК (чтобы не использовать отвёртки, плоскогубцы. )?
Заранее спасибо. Ссылки (и фото) приветствуются.
(Монет особо нет, а масло кушает прилично, да в основном на холостых (при прогреве) – предположительно колпачки. Думаю заменить колпачки + (наверное) раскоксовка, там видно будет.)

PS: двигатель 1ZZ.

В этой теме 50 ответов

Re: Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Так разве нужно голову снимать чтоб МСК поменять. Мне кажется только крышку клапанную. Хотя не уверен. Тема интересна предстоит тот же процесс. Тоже масло подъедает, и наверное тоже на холостых больше, дымит сильно по утрам при прогревах.

снимать голову-нет нужды. снимается крышка ГРМ, ремень ГРМ и распредвалы. по очереди каждый поршень в ВМТ -замена МСК. рассухариватель покупал такой. сами МСК снимал цанговым ключем.

Demid, спасибо. Единственно – ТАКОЙ рассухариватель подойдет ли для 1ZZ?

вот засада, сразу не посмотрель что у Вас двигатель 1ZZ, но думаю что можно не снимая головы менять. поищите в инете инфу, на дроме например, ведь такой двигатель ставился не только на спасио http://www.spac. mon/3381/.
насчет рассухаривателя, покупал как универсальный- у него переворачивается та часть, которая давит на шайбу с сухарями, с одной стороны диаметр меньше, с другой-больше. вот так я менял:
и еще крупнее, стержни клапанов смазывал литолом осторожно с сухарями- очень прыткие, лучше поблизости примостить хороший магнит.

Здоровская железяка. Сколько такая стоит?

По поводу замены МСК без съёма головы, есть мнение, что можно так сделать, только нужно следить, что бы клапан не упал.

Выставляешь поршень в ВМТ, с помощью, например щупа или электрода (палка засовывается в свечное отверстие, так мы контролируем поднятие поршня).
А клапан можно придерживать загнутым электродом или проволочкой.

Предупреждаю, всё вышенаписанное – теория, почерпнутая из форумов. Просто мне капиталка предстоит, вот я и интересовался этим вопросом.

это не только теория но и практика. отец таг на жигулях своих раза 3 менял колпачки. помню хорошо, потому каг я клапана и придерживал, нафих есче дети нужны

рассухариватель прошлым летом покупал за 850р. на Вазовской классике клапана поддерживать можно отверткой через свечное отверстие. на 4А-Фе колодцы вертикальные и загнутым крючочком застопорить клапан-не вариант.поршня подымал в ВМТ, но опускать клапан на поршень не пробывал- зачем испытывать судьбу. клапан держался на месте даже без колпачка. рассухариватель выставлял ровно, чтобы давил без перекоса и не задевал стержень клапана.

Блин, а скока стоит в сервисе заменить?

Если такой рассухариватель не устраивает, то можешь купить какой-нибудь ВАЗовский и переделать под свой двигатель, но тогда будет нужна сварка. Я на 3S-FE так делал. На счет клапанов – когда поршень в ВМТ, то, по-моему, клапан только чуть-чуть проваливается вниз и упирается в поршень. Когда на тазике менял – я придерживал клапан, когда на 3S-FE – нет, и ничего страшного не произошло. Единственный момент, как говорит Demid, сухари летают только впуть. Перед снятием рекомендую весь моторный отсек закрыть тряпками, чтобы куда-нибудь вниз не улетели, ну и максимально аккуратно расухаривать.

Сейчас на сайте
  • iStilet
  • Кабан
  • Перейти в Чат

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 26 Возраст: 26

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Всего 18 именниников.
В списке наиболее активные.

Источники:

http://forums.drom.ru/toyota-general/t31053.html

http://www.spacioclub.ru/forum/all/6390/

http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=4948&start=50

http://www.spacioclub.ru/forum/all/6390/

http://zet-avto.ru/remont-avto/ford/originalnyy-remen-grm-fokus-3-zamena-tsena-srok-sluzhby/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector