Как сделать бензиновый двигатель своими руками?

Как сделать простейший двигатель внутреннего сгорания своими руками?

В древние времена люди использовали животных для приведения в действие простейших механизмов. Позже для плавания на парусных суднах и для того чтобы заставить вращаться ветряные мельницы, делающие из зерна муку, стала использоваться сила ветра. Затем люди научились использовать силу течения речной воды для того, чтобы заставить вращаться водяные колёса, перекачивающие и поднимающие воду или приводящие в действие разнообразные механизмы.

Тепловые двигатели появились в далёком прошлом, в том числе и двигатель Стирлинга. Сегодня технологии значительно усложнились. Так, например, человечество изобрело двигатель внутреннего сгорания, который является довольно сложным механизмом. На основе ДВС в настоящее время работает большинство современных автомобилей и другой необходимой для человека техники. Функция, которую выполняет тепловое расширение внутри двигателя внутреннего сгорания, очень сложна, но без неё работа ДВС невозможна.

В механическом устройстве, называемом двигателем внутреннего сгорания, энергия сгорающего топлива преобразуется в механическую. Для того чтобы сделать двигатель внутреннего сгорания своими руками, необходимо знать основные принципы его действия.

Принцип действия ДВС

На сегодняшний день существуют разные виды двигателей, но для моделизма чаще всего используются:

  • Поршневые двигатели дизельного типа.
  • Двигатели, зажигаемые путём накала или искры.

Дизельные двигатели отличаются от искровых или калильных тем, что в первых возгорание горючего происходит при сильном сжатии газа в процессе движения поршня в цилиндре. А последние два типа двигателей требуют для возгорания уже сжатой смеси дополнительной энергии, для чего необходимо заранее нагреть калильную свечу или произвести искровой разряд.

Поршневые двигатели могут быть только двухтактными. Двигатели, которые зажигаются путём накала или искры, бывают и двухтактные, и четырехтактные.

Двухтактные двигатели осуществляют любой рабочий процесс в два такта, выполняемые за 1 оборот коленвала.

В первом такте осуществляется «всасывание-сжатие»: когда коленчатый вал вращается, поршень перемещается снизу вверх. В процессе его движения топливная смесь всасывается через золотник в картер, и в то же время в цилиндре сжимается предыдущая порция горючего.

Перед тем как завершается первый такт, в цилиндре воспламеняется горючая смесь, в результате чего значительно увеличивается давление в камере сгорания, которое способствует движению поршня вверх и вниз.

Во втором такте — «рабочем ходе-продувке» сгорающее топливо расширяется, что способствует развитию механической мощности, а свежая порция топлива, засосанная в цилиндр во время первого такта, сжимается.

После того, как поршень проходит около половины пути вниз, газы, образованные во время сгорания топлива, выталкиваются из цилиндра через специально открывающееся окно. А после того, как открывается перепускное окно, сжатое в картере горючее поступает в цилиндр, и тем самым вытесняет из него оставшиеся отработанные газы, то есть, происходит продувка.

Как сделать простейший двигатель внутреннего сгорания?

Устройство ДВС изучается в школе старшеклассниками. Поэтому даже подросток сможет сделать простейший двигатель внутреннего сгорания своими руками. Для его изготовления нужно взять:

  • Проволоку.
  • Лист картона.
  • Клей.
  • Моторчик.
  • Несколько шестерен.
  • Батарейку 9V.
  1. Сначала из картона следует вырезать круг, который будет играть роль коленчатого вала.
  2. Далее из картона для изготовления шатуна нужно вырезать прямоугольник размером 15х8 см, сложить его вдвое и затем — еще на 90˚. На его концах делаются отверстия.
  3. Далее из картонного листа изготовляется поршень с отверстиями для поршневых пальцев.
  4. Размер поршневых пальцев должен соответствовать размеру отверстия в поршне.
  5. Поршень закрепляется пальцем на шатуне, а его проволокой нужно прикрепить к коленвалу.
  6. В соответствии с размером поршня следует свернуть из картона цилиндр, а в соответствии с размером коленчатого вала — коробочку для самого коленвала.

  1. Далее следует взять шестерёнки и моторчик и собрать механизм вращения коленчатого вала таким образом, чтобы моторчик мог проворачивать коленчатый вал с поршнем и шатуном.
  2. Механизм вращения крепится к коленчатому валу, и он помещается в изготовленную коробочку. При этом вращающий механизм следует прикрепить к стенке коробочки.
  3. Далее в цилиндре размещается поршень и цилиндр склеивается с коробочкой.
  4. Теперь с помощью двух проводов (+ и –) моторчик соединяется с батарейкой, в результате чего поршень приходит в движение.

Как сделать маленький двигатель внутреннего сгорания из подручных средств?

Из следующего примера вы узнаете, как можно сделать двигатель внутреннего сгорания в домашней мастерской, не используя при этом станки и сложное оборудование.

  1. Для создания данного приспособления следует взять плунжерную пару, которую можно извлечь из топливного насоса трактора.

  1. Для изготовления цилиндра от плунжерной втулки была отрезана с помощью машинки утолщенная часть шлефа. Далее требуется прорезать отверстия для выхлопного и перепускного окон, а сверху припаять 2 гайки М6 для свечей зажигания. Поршень же вырезается из плунжера.

  1. Для изготовления картера используется жесть. Также к нему нужно припаять подшипники. Чтобы создать дополнительную прочность, следует взять ткань, пропитать её эпоксидной смолой и покрыть ею картер.

  1. Коленвал собран из толстой шайбы с двумя отверстиями. Одно отверстие, в которое нужно запрессовать вал, сделано в центре шайбы. Во второе отверстие, расположенное с краю, запрессовывается шпилька с одетым на неё шатуном.
  2. Катушка зажигания собирается по следующей схеме:

  1. Также можно использовать катушку от автомобиля или мотоцикла. Схема её подключения выглядит следующим образом:

  1. Свечу зажигания также можно изготовить самостоятельно, сделав для этого сквозное отверстие в болте М6. Для изготовления изолятора можно использовать стеклянную трубочку из-под термометра и приклеить её с помощью эпоксидной смолы. Трубочка также обёрнута в бумагу, пропитанную эпоксидной смолой.

Детали на двигателе расположены согласно следующему чертежу:

Схема впускного клапана:

Схема карбюратора:

Схематический вид самого карбюратора:

Как работает этот ДВС, можно посмотреть в следующем видео:

Бестактный ДВС замкнутого типа

Данный мини двигатель внутреннего сгорания своими руками работает на небольшом количестве жидкого топлива (20 г). Топливо, взрываясь в камере, моментально преобразуется в газ и значительно увеличивается в объёме. В результате создаётся избыточное давление, выталкивающее поршень и вызывающее вращение коленчатого вала на пол-оборота.

Затем этот же газ быстро преобразуется в горючую жидкость, уменьшаясь в объёме до первоначального состояния. В результате этого создаётся пониженное давление, втягивающее поршень назад, а коленчатый вал снова делает половину оборота.

Таким образом, в процессе одного оборота вала поршень совершает два рабочих хода.

Процесс бесконечен за счет постоянного перехода жидкости в газ и обратно. В такой замкнутой системе отсутствует как впрыск топлива, так и выхлоп газа. Составляют двигатель всего три узла:

  1. Камера с двумя секциями и поршень.
  2. Коленчатый вал и коробка передач.
  3. Зажигательная система.

Система запускается в действие аккумулятором, а далее можно использовать генератор. Для питания двигателя необходимо 12 Вольт, 4 Ампера.

Данный ДВС можно создавать с различными мощностями, он подойдёт для любого вида транспорта, передвигающегося по земле и по воздуху. Исключение составляют лишь реактивные самолёты.

На следующем видео представлена небольшая настольная рабочая модель, демонстрирующая эффект ДВС:

Кроме того, из обычного парового двигателя также можно создать подобный двигатель, работающий по принципу замкнутого типа. При этом пар и вода расходоваться не будут, поскольку водяной пар также быстро превращается в жидкость и обратно в пар в результате пропускания его через поле коронного разряда. К тому же, если пропустить пар сквозь колбу с охлаждённой водой, то в результате возникнет дополнительная тяга, вызванная изменением объёма среды и перепадом давлений. Данный метод позволит повышать низкий коэффициент полезного действия паровых двигателей в целом.

Видео о том, как сделать маленький двигатель внутреннего сгорания

А Вы уже пытались сделать двигатель внутреннего сгорания своими руками? Получилось ли у Вас? Расскажите об этом в комментариях.

Двигатель внутреннего сгорания своими руками, Получится?

Сообщений: 11 056

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать дальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 19:28

Присоединённые изображения

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать бальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Это конечно нереально круто, но честно, что, и в правду думаете что будет работать?

Сообщений: 11 056

почему думаете что не будет работать? потому что просто так думаете?

а я вот уверен в обратном, видел много видеороликов с демонстрацией работы двс, так-же видел много фоток как люди из хлама собирают рабочие двигатели, стороннему человеку имхо этого не понять

Будет полезно:  Как выбрать зимние нешипованные шины?

темболее чертежи таких двигателей доступны (юный техник, моделист конструктор 80х-90х годов)

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 20:06

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

Сообщение отредактировал Strogg – Oct 17 2011, 20:14

Сообщений: 11 056

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

резинки я убрать не успел, и естественно оставлять их я не собирался.
кста, это не поршень а цилиндр, поршень внутри него “болтается”

а вот на счет гайки все пучком, метчика на М2,5 не нашел, пришлось так.

Завтра выложу фото полностю в разобранном виде

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 21:46

Сообщений: 11 056

тут я готов выслушать ваше мнение, пока начертил 2 варианта, что посоветуете?

зы; масштаб не соблюдал, подробно расчерчивать тоже не стал

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 21:44

Присоединённые изображения

Сообщений: 112
Из: Новочебоксарск

Оно конечно, по тому и понятно, что чего касательно, так того и относительно, а ежли чего случись , так на тебе и пожалуйста.

Идея зачётная, никого не хочу обижать, но из тройника смесителя думаю стоит попробовать сделать ДВС, хотя бы для самоудовлетворения

успехов в разработке (интересно будет. )

Когда то давно ходил в кружок авиа и судомодельный, движки дья них покупали или делали, переделывали сами, конструкция у них очень простая, смотря какой тип двигателя собирать конечно, с зажиганием нааамного легче, чем например с авиамодельными которые работают от спирта , от сжатия смеси. Если правильно отрегулировать и установить момент зажигания то должно заработать.

И еще момент, коленвал должен быть по массе тяжелее поршня с шатуном, или равны, но не наоборот, иначе не будет работать.

Советую особо не слушать всяких, удачи!

Сообщений: 3 028
Из: электрического шкафа

мысль интересная и уже только ради “что же из этого получится” стОит повозиться.

про дигатель я бы в отдельную тему выделил имхо.

Сообщений: 21 186

Сообщений: 10 255

помню знакомому фанату совецких моторов типа МК-16 переделывал движок
тот посолиднее был, чота окол 2,5 кубика и ажется даже со свечкой.

помню сидели детальки облегчали. полировали поршень и циллиндр..

самолетик тогда неслабо смогли разогнать, да так что улетел в неизвестном направлении, пульт управления был самодельным, что то отказали и все – до свидания)))

Сообщений: 15 433

Да, ходил в детстве в авиамодельный кружок. До таких высот, как полировка поршня, не добирался, но за старшими товарищами внимательно наблюдал. Так вот, как-то на соревнованиях самая красивая моделька (он всю зиму, на моих глазах её делал, золотые руки у парня) какого-то члена взбрыкнула, т.е. неожиданно перешла на форсаж, и врезалась в другую, тоже не хилую. (Что-то там видать с горючей смесью, вспрыснула резже, чем надо) Не поверите, весь стадион плакал! На стадионе дело происходило, люди с семьями пришли, любовались. Там у города два события в год было: соревнования авиамодельщиков и гонки по гаревой дорожке (Габдрахман Кадыров обязательно присутствовал и даже сам гонял. Надеюсь, кто-то ещё помнит этого великого дядьку. ) Не знаю, как сейчас такие вещи проходят, а тогда к моделям привязывали ленточки, и вот в воздушном бою они винтами эти ленточки срезали. Драматично наблюдать, между прочим. (Место действия: Стерлитамак, Башкирия)
P.S. А Апачу, как всегда, пожелаю успехов!

Сообщений: 11 056

двигатель я закончил давно, результат такой: компресия очень низкая получилась + отверстие для выхлопов просверлил я не в том месте, из за этого очень сильно потерял мощность. Если запустить то останавливается через 4-5, секкунд, заливая касторовое масло я добивался устойчивой работы около 1 минуты. Если двигателю помогать, т.е. если раскручивать моторчиком – то работает просто шикарно. Кстати, когда раскручивал моторчиком у меня от коленваля открутился болт и двиг заклинило, пришлось отпаивать короб, слить все гумно что накопилось в камере (то же масло, остатки бензина). Геморой короче

Ооочень долго я мучался с зажиганием, продумывал что да как. решил следующим образом, взял болт на М4 и в нем просверлил отверстие насквозь, вставил туда провод с изоляцие которая не плавится и залил клеем, А на вал который крутится прикрепил ролик и на один конец приклеил магнит, а на корпус двигателя геркон, в верхнем положении поршня контакты геркона размыкаются и в камере проскакивает искра. Сначала пытался трансформатором сделать искру – не хватало мощности, сделал схему с диодами и конденсаторами – тоже ноль, затем на автофоруме купил свечу зажигания от москвича и вуаля – заработало, я был счастлив как ребенок, а до этого уже был готов выкинуть этот кусок металлолома.

Планирую начать сборку другого двигателя, чтобы маленькую свечу можно было вставлять, например от мопеда.

Сообщение отредактировал ap@chi – Nov 8 2011, 12:48

Сообщений: 11 056

Оказывается и фотки сохранились

Присоединённые изображения

Паровой двигатель своими руками из подручных средств

Когда уже доделывал свой газогенератор – наткнулся в интернет на книжку “Как самому сделать паровой двигатель до 1.5л/с” книжка 1903 года (. ) выпуска, написана через “ять”, размеры в вершках и аршинах, но содержит информацию, достаточную для изготовления своего парового двигателя, с чертежами и пояснениями

Саму книгу полностью в статье публиковать не буду, ссылку на нее дам в конце.
Идея вот в чем: 100 лет назад это можно было сделать методом пайки из ружейных гильз, обрезков труб и самовара в качестве парового котла, давление в котором (по книжке) составляло всего 2-3 атмосферы.
В общем – из подручных тогда средств (есть вещи, которые и через 100 лет не меняются).
При этом автор книги советовал использовать паровой двигатель для аэрации воды в аквариуме или приспособить к нему динамо для выработки электроэнергии. Или установить на лодку. (Приводятся двигатели разной мощности).

Но мы-то живем немного в другом веке: сварочный инвертор не редкость, автомобильный хлам – в избытке, простой газовый баллон – держит поболе 2 атмосфер. В общем – развернуться есть куда, а скажем мотоциклетный двигатель – это уже готовый паровой со всеми необходимыми шатунами, поршнем и подшипниками, только надо сделать систему газораспределения (и продумать систему смазки):

(Автор видео с Ютуб – Iван Гнатюк, ссылка – на ролик с его канала)

Другая идея переделки 2-тактного двигателя:

В начале статьи упоминалось про газогенератор: я его сделал и “скрестил” с бензогенератором, но штука оказалась хлопотная и пока – дорогая. Почему – тема отдельной статьи, ссылка в конце текста.

Мне представляется, что паровой двигатель для получения электроэнергии и попутного отопления дома (гаража, дачи) отработанным паром – вариант чуть ли не идеальный: уже упоминал в разных статьях, что дом я – все равно отапливаю, вскипятить до пара ведро-другое воды особых проблем не составит, тогда как возня с газогенератором – уже не попутная, а отдельная тема: встал, затопил печку, пошел “раскочегаривать” газогенератор, наконец завел бензогенератор (20 минут на “взлет” в прохладном гараже).

Если всё получится – идея сведется к простым действиям “топлю печку – получаю электричество, заодно заряжаю аккумуляторы”.
В наш нанотехнологичный век можно сделать еще проще: приобрести печку с элементами Пельте, но это пока дорого и бессмысленно: тема отдельной статьи, скоро напишу.

Просто в книжке 1903 года говорится о 1.5 л/с, а это – около 1 Квт. Есть о чем задуматься.
Книжка полезная, кроме информации о сборке двигателей рассказывает и об изготовлении паровых котлов разных типов и о способе регулировки давления в системе.
Вдруг пригодится, или “для общего развития”: скачать

Мой плейлист в Ютуб с подборкой видео про паровые двигатели (в основном на них ездят): здесь

Покритикуйте, посоветуйте. Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации парового двигателя, да еще и вместе с электрогенератором (я планирую автомобильный 12В).

Испытание парового котла
———————————-
P.S. Сделать паровую турбину в домашних условиях – гораздо сложнее (огромные обороты: балансировка, износ подшипников). Но может кто-то сделал?

Будет полезно:  Как вычислить высоту профиля шины?

Разморозка труб и колодца паром – я уже сделал себе паровой котел, правда использую пока не по назначению )

Как сделать авиамодельный двигатель типа ВЕТЕРОК 0,8

Для советского человека не секрет, что микродвигатели можно сделать своими руками а не только купить готовый. В былые времена многие авиамоделисты сами себе изготавливали микродвигатели а та так же дорабатывали уже существующие. Ниже изложенная статья поможет узнать некоторые моменты самостоятельного изготовления микродвигателя маленького объема. На примере двигателя ветерок с рабочим объемом 0,8 см 3

Технические данные «Ветерка»

Диаметр цилиндра 10 мм

Ход поршня 10 мм

Рабочий объем 0,8 см 3

Рабочие обороты на винте 150х70 мм 12 800 об/мин

Мощность двигателя на валу 0,06 л. с.

Степень сжатия 9 атм

Состав горючего:

75% метилового спирта (метанол);

25% касторового масла.

Авиамодельный двигатель малого объема — около 1 см 3 — давняя мечта наших авиамоделистов. В первую очередь такой двигатель необходим моделистам-школьникам. Чем меньше объем двигателя, тем меньше усилий требуется для того, чтобы его завести. Поэтому двигатель в 1 см 3 наверняка найдет широкое распространение среди юных авиамоделистов. Кроме того, надо учесть, что в последнее время у авиамоделистов-спортсменов во всем мире значительно возрос общий уровень летных достижений моделей свободного полета и намечается стремление через год два уменьшить максимально допустимый рабочий объем двигателя для всех таймерных моделей чемпионатного класса с 2,5 м 3 до 1,5 или даже до 1 см 3 .

Наконец, микролитражные модельные двигатели малых кубатур (до 0,8 см 3 ) могут с успехом применяться и для моделей автомобилей, лодок, глиссеров.

Двигатель «Ветерок» был нами построен и испытан, причем выполнялись одновременно три экземпляра двигателя. Об одном из них мы и хотим вам рассказать.

Изготовление микролитражного двигателя «Ветерок» под силу любой станции юных техников, где есть простейшие токарные и фрезерные станки. Однако надо заметить, что только при аккуратном и точном выполнении всех советов по изготовлению детален и сборке двигателя можно получить желаемые результаты.

Двигатель «Ветерок» двухтактный, калильного типа, может работать на любом спиртовом горючем в смеси с касторкой.

Как же изготовить «Ветерок»?

Начинать изготовление двигателя надо с самой главной детали — цилиндра. Цилиндр состоит из головки, втулки, болта, слюдяных прокладок, калильной нити, гайки и клиньев.

Сама головка изготовляется из материала Д16Т диаметром 20 мм. Пруток зажимается в кулачковый патрон, и производится полная обработка по чертежу той стороны прутка, где должна быть сферическая выемка. Далее сверлятся отверстия диаметром 4 и 22 мм. Сферическая выемка полируется пастой ГОИ. Затем деталь отрезается от заготовки. Обратная сторона детали обрабатывается в специальной оправке, которая зажимается в кулачковый патрон станка. Затем размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления к цилиндру.

Болт точится из стали У5 по чертежу. В головке болта высверливается глухое отверстие диаметром 0,6 мм под медный клин для заделки калильной нити.

Это отверстие сверлится под углом к телу болта. Гайка и втулка точатся соответственно из латуни и дюралюминия Д16Т по чертежу.

Калильные нити можно делать из платиновой, родиевой или иридиевой проволоки. Возможно использование проволоки от старых термопар нагревательных термических печей, причем их необходимо калибровать фильерами.

Фильер представляет собой пластинку из нержавеющей нагартованной стали (или из стали У8) толщиной 0,3 мм. В этой пластинке нужно пробить отверстие обломанной иглой с помощью молотка. Иглу держите плоскогубцами. Протяжка проволоки для нити показана на рисунке 3 в.

Нить наматывается в спираль на оправке диаметром 1 мм. Шаг намотки 0,6-0,7 мм.

Особенно хорошо работают спирали, свитые из двойной или тройной проволочки платины толщиной 0,05 мм

Порядок сборки головки цилиндра следующий.

Конец спирали закрепляется медным клином в болте ударами по бородке молоточком. На болт надеваются слюдяные прокладки толщиной 0,3 мм. Со стороны полусферы в головку вставляется болт. В выточку головки закладываются слюдяные прокладки общей толщиной 0,5 мм. За-тем навертывается латунная гайка» которая затягивается круглогубцами до полной герметичности головки. Необходимо проверить, изолирован ли болт от головки. При этом запрессовывается втулка, закрепляется по месту второй конец калильной спирали. Это производится при помощи медного клина. Теперь можно приступить к проверке исправности калильного элемента. Проверка производится под напряжением от одной аккумуляторной банки, дающей напряжение 1,2 – 1,4 в. Из холоднокатаной медной фольги разных толщин изготовляется несколько прокладок соответственно 0,1, 0,2, 0,3 мм. При доводке двигателя выбирается лучшая.

Заготовка цилиндра делается из прутка диаметром 20 мм (рис. 2). Эта заготовка обтачивается на станке до диаметра 18 мм, сверлится сверлом диаметром 9,5 мм. и затем у нее протачиваются наружные размеры. При нарезке ребер желательно подпереть цилиндр задней бабкой и прорезать на обратном ходу. После этого у него протачивается внутренний диаметр до размера 9,8 мм. Отрезанный от заготовка, цилиндр проходит слесарную обработку: опиливается фланец крепления (можно на наждачном круге), засверливаются отверстия в головке и фланце, нарезается резьба для крепления головки цилиндра, распиливаются выхлопные окна и фрезеруются перепускные каналы. Головка цилиндра подвергается термообработке до R 45 — 47, Желательно шлифовать зеркало цилиндра до размера диаметра 10 ± 0,02 мм. Окончательно доводится размер диаметра чугунным притиром с пастой ГОИ (рис. 3, б).

Особое внимание нужно уделить обеспечению герметичности, для чего на плите следует притереть верхний фланец цилиндра. Прокладка под цилиндр вырезается из ватмана (рис. 2).

Поршень точится на токарном станке из стали У10 или У12 диаметром 12 мм. Заготовка обтачивается до диаметра 11 мм и просверливается до диаметра 7 мм, глубиной 10,5 мм. Поршень растачивается внутри по размерам, приведенным на чертеже. Затем протачивается наружный размер до диаметра 10,2 или 10,3 мм, после чего поршень отрезается от заготовки. После этого сверлится отверстие под поршневой палец сверлом диаметром 2,9 мм и зачищается хорошей разверткой ЗА на малом ходу, с маслом. Калится поршень до Rс 60—62, шлифуется снаружи до размера 10 ± 0,02 мм и притирается по цилиндру чугунным притиром (рис. 3, а). Необходимо также притереть отверстие под поршневой палец медной проволокой толщиной 3 мм.

Поршневой палец делается из заготовки стали У8 или У10 диаметром 4 или 5 мм. Заготовка торцуется и засверливается сверлом диаметром 1,9 мм, а затем протачивается снаружи до диаметра 3,2 мм и отрезается от заготовки. После этого деталь следует закалить до Rс = 60-62. Наконец она шлифуется и притирается по отверстию в поршне.

Контур шатуна размечается вдоль проката на прессованном дюралюминиевом профиле Д16Т. Затем засверливаются два отверстия сверлом диаметром 2,9 мм на расстоянии 18 мм. Производится слесарная обработка по чертежу, после чего отверстия разворачиваются разверткой ЗА3 (с маслом), а затем зачищаются. Необходимо следить, чтобы в них не попал абразив, вызывающий сильный износ поршневого пальца. Поверхность шатуна полируется гладким стальным каленым стержнем.

Для коленчатого вала вытачивается заготовка из стали 12XH3A или из 18ХНВА диаметром 14 мм, длиной 43 мм. В ней засверливаются центровые углубления: два — по оси заготовки и два — смещенные от оси на 5 мм. Сначала обрабатывается палец кривошипа в смещенных центрах, после чего в центрах на оси протачивается шейка и носок коленчатого вала. Затем нарезается резьба М4. После этого производится слесарная обработка. Деталь цементируется на глубину 0,5 мм, калится до Rc — 42- 45 и, наконец, шлифуется с притиркой трущихся поверхностей.

На заготовке, зажатой в кулачковый патрон диаметром 50 – 55 мм из Д16Т, протачивается носок картера и кривошипная камера с нарезанием резьбы под крышку, после чего носок картера отрезается от заготовки по размеру, указанному на чертеже. В картер запрессовывается бронзовая втулка, выточенная заранее по чертежу (рис. 5). После этого производится разметка расположения цилиндра и засверливаются центровые углубления по оси цилиндра для обработки места его крепления.

Зажав заготовку картера в центрах, обрабатываете прилив диаметром 10 мм для захвата цангой (рис. 5, г). Зажав заготовку в цанге, обрабатываете место крепления цилиндра по чертежу.

Затем производится фрезерная и слесарная обработка картера. Задняя крышка картера (рис. 5) с карбюратором вытачивается из заготовки Д16Т за два приема. Сначала производится торцевание, затем обработка по внешним размерам и разделка отверстия под ось. На длине 18 мм отрезается крышка от заготовки и производится разметка отверстия карбюратора, которое засверливается сверлом диаметром 3,9 мм и разделывается разверткой 4А3. Деталь зажимается в центре, и производится токарная обработка корпуса карбюратора. После этого происходит слесарная обработка детали по чертежу (рис. 3).

Жиклер и гайка иглы вытачиваются из латуни Л59 или Л62 по чертежу (рис. 3).

Будет полезно:  Как сделать натяжитель ремня своими руками?

Игла карбюратора изготовляется на токарном станке из проволоки ОВС, предварительно нормализованной (прогревается до 200 – 240°С в течение 20 – 30 мин.). Упорная шайба и кок (рис. 3) вытачиваются из Д16Т по чертежу. Крепежные винты подбираются по месту и диаметрам, указанным на чертежах. Размеры и материалы прокладок и шайб указаны на чертежах.

Ось изготовляется из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм и шлифуется до чертежных размеров.

Золотниковая шайба (рис. 3) делается из 1,5 мм текстолита или гетинакса. На токарном станке вытачивается круглая заготовка, затем производится ее слесарная обработка по размер рам, указанным на чертеже, и притирается рабочая поверхность.

Сборка двигателя

Сборка двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1) запрессовывается ось золотника;
  • 2) надевается золотник, смазанный маслом;
  • 3) вставляется в картер коленчатый вал, смазанный маслом;
  • 4) соединяется шатун с поршнем поршневым пальцем, нижняя головка надевается на палец кривошипа коленчатого вала;
  • 5) ввертывается в картер крышка с прокладкой и золотником;
  • 6) прокладывается прокладка под цилиндр, смазываются поршень и цилиндр маслом, надевается цилиндр на поршень;
  • 7) завертываются крепежные винты М2 длиной 5 мм;
  • 8) проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 9) надевается упорная прокладка, упорная шайба, винт и кок, снова проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 10) устанавливается жиклер и гайка с иглой на карбюратор;
  • 11) ставится на место головка с прокладками, и двигатель устанавливается на стенд; подсоединяется резиновой трубкой бачок с горючим;
  • 12) подсоединив аккумулятор на массу и гайку головки цилиндра, проверните за винт вал двигателя; закрыв карбюратор пальцем, попытайтесь запустить двигатель, резко нажимая указательным пальцем на винт.

Применяется аккумулятор кадмиево-никелевый, марки КН-10 — 2 банки на 2,4 в.

Регулировка оборотов производится иглой карбюратора. Как только режим двигателя станет устойчивым, отсоедините провода от мотора. Необходимо перед эксплуатацией двигатель обкатать в течение 30 -35 мин.

Двигатель внутреннего сгорания своими руками, Получится?

Сообщений: 11 056

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать дальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 19:28

Присоединённые изображения

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Собираю движок самодельный, пока так, сегодня расточил цилиндр, сделл поршень, шатуны и пр. за основу взял тройник для смесителя
Все делалось без чертежей, но изучил немного всякой литературы перед тем как приступить.

Завтра буду делать бальше, предстоит еще много работы
если ошибся разделом то сори

Это конечно нереально круто, но честно, что, и в правду думаете что будет работать?

Сообщений: 11 056

почему думаете что не будет работать? потому что просто так думаете?

а я вот уверен в обратном, видел много видеороликов с демонстрацией работы двс, так-же видел много фоток как люди из хлама собирают рабочие двигатели, стороннему человеку имхо этого не понять

темболее чертежи таких двигателей доступны (юный техник, моделист конструктор 80х-90х годов)

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 20:06

Сообщений: 8 246
Из: планета Strogos

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

Сообщение отредактировал Strogg – Oct 17 2011, 20:14

Сообщений: 11 056

Потомучто работал с модельными (да и не модельными) ДВС. Как вы себе представляете систему впуска в вашем двигателе? Систему смазки? Какое топливо? Скольки тактный наконец?

Резиновые кольца на поршне это супер!! Гайка на пальце коленвала это тоже круто

резинки я убрать не успел, и естественно оставлять их я не собирался.
кста, это не поршень а цилиндр, поршень внутри него “болтается”

а вот на счет гайки все пучком, метчика на М2,5 не нашел, пришлось так.

Завтра выложу фото полностю в разобранном виде

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 21:46

Сообщений: 11 056

тут я готов выслушать ваше мнение, пока начертил 2 варианта, что посоветуете?

зы; масштаб не соблюдал, подробно расчерчивать тоже не стал

Сообщение отредактировал ap@chi – Oct 17 2011, 21:44

Присоединённые изображения

Сообщений: 112
Из: Новочебоксарск

Оно конечно, по тому и понятно, что чего касательно, так того и относительно, а ежли чего случись , так на тебе и пожалуйста.

Идея зачётная, никого не хочу обижать, но из тройника смесителя думаю стоит попробовать сделать ДВС, хотя бы для самоудовлетворения

успехов в разработке (интересно будет. )

Когда то давно ходил в кружок авиа и судомодельный, движки дья них покупали или делали, переделывали сами, конструкция у них очень простая, смотря какой тип двигателя собирать конечно, с зажиганием нааамного легче, чем например с авиамодельными которые работают от спирта , от сжатия смеси. Если правильно отрегулировать и установить момент зажигания то должно заработать.

И еще момент, коленвал должен быть по массе тяжелее поршня с шатуном, или равны, но не наоборот, иначе не будет работать.

Советую особо не слушать всяких, удачи!

Сообщений: 3 028
Из: электрического шкафа

мысль интересная и уже только ради “что же из этого получится” стОит повозиться.

про дигатель я бы в отдельную тему выделил имхо.

Сообщений: 21 186

Сообщений: 10 255

помню знакомому фанату совецких моторов типа МК-16 переделывал движок
тот посолиднее был, чота окол 2,5 кубика и ажется даже со свечкой.

помню сидели детальки облегчали. полировали поршень и циллиндр..

самолетик тогда неслабо смогли разогнать, да так что улетел в неизвестном направлении, пульт управления был самодельным, что то отказали и все – до свидания)))

Сообщений: 15 433

Да, ходил в детстве в авиамодельный кружок. До таких высот, как полировка поршня, не добирался, но за старшими товарищами внимательно наблюдал. Так вот, как-то на соревнованиях самая красивая моделька (он всю зиму, на моих глазах её делал, золотые руки у парня) какого-то члена взбрыкнула, т.е. неожиданно перешла на форсаж, и врезалась в другую, тоже не хилую. (Что-то там видать с горючей смесью, вспрыснула резже, чем надо) Не поверите, весь стадион плакал! На стадионе дело происходило, люди с семьями пришли, любовались. Там у города два события в год было: соревнования авиамодельщиков и гонки по гаревой дорожке (Габдрахман Кадыров обязательно присутствовал и даже сам гонял. Надеюсь, кто-то ещё помнит этого великого дядьку. ) Не знаю, как сейчас такие вещи проходят, а тогда к моделям привязывали ленточки, и вот в воздушном бою они винтами эти ленточки срезали. Драматично наблюдать, между прочим. (Место действия: Стерлитамак, Башкирия)
P.S. А Апачу, как всегда, пожелаю успехов!

Сообщений: 11 056

двигатель я закончил давно, результат такой: компресия очень низкая получилась + отверстие для выхлопов просверлил я не в том месте, из за этого очень сильно потерял мощность. Если запустить то останавливается через 4-5, секкунд, заливая касторовое масло я добивался устойчивой работы около 1 минуты. Если двигателю помогать, т.е. если раскручивать моторчиком – то работает просто шикарно. Кстати, когда раскручивал моторчиком у меня от коленваля открутился болт и двиг заклинило, пришлось отпаивать короб, слить все гумно что накопилось в камере (то же масло, остатки бензина). Геморой короче

Ооочень долго я мучался с зажиганием, продумывал что да как. решил следующим образом, взял болт на М4 и в нем просверлил отверстие насквозь, вставил туда провод с изоляцие которая не плавится и залил клеем, А на вал который крутится прикрепил ролик и на один конец приклеил магнит, а на корпус двигателя геркон, в верхнем положении поршня контакты геркона размыкаются и в камере проскакивает искра. Сначала пытался трансформатором сделать искру – не хватало мощности, сделал схему с диодами и конденсаторами – тоже ноль, затем на автофоруме купил свечу зажигания от москвича и вуаля – заработало, я был счастлив как ребенок, а до этого уже был готов выкинуть этот кусок металлолома.

Планирую начать сборку другого двигателя, чтобы маленькую свечу можно было вставлять, например от мопеда.

Сообщение отредактировал ap@chi – Nov 8 2011, 12:48

Сообщений: 11 056

Оказывается и фотки сохранились

Присоединённые изображения

Источники:

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1009236

http://zen.yandex.ru/media/id/5be9b0e2f84fbf00a7be2342/5c488b9c65ee8000ad1cbfa0

http://clstunt.ru/index.php/home/24-zametki-o-dvigatelyakh/218-aviamodelnyj-dvigatel-svoimi-rukami-veterok-0-8

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1009236

http://www.zr.ru/content/articles/920084-razbortirovat-koleso-samomu/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector