Генератор дает перезарядку что делать?

Перезаряд аккумулятора. Очень подробно о причинах и последствиях

Наверное, вы заметили, что в последнее время часто пишу об аккумуляторах автомобиля, просто я открыл новую рубрику на сайте и хочу освятить все «горячие вопросы» — переходите, почитайте очень много полезного. Еще одна очень животрепещущая тема, это перезаряд аккумулятора, сегодня я постараюсь рассказать, какие могут быть причины, а также последствия этого явления, почему перезаряжать батарею также плохо, как ее «недозаряд». Читаем дальше …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже не раз указывал, что в аккумуляторе есть небольшое количество электролита, у каждой модели по-разному все зависит от мощности. Именно этот электролит способствует накоплению энергии, без него не было бы эффекта АКБ (аккумуляторной батареи). Но ведь эта жидкость очень капризна, ей нужно создавать необходимые условия — чтобы она не замерзла, а также чтобы не выкипела. Если замерзнуть она может от глубокого разряда, то вот «вскипание» батареи может провоцироваться перезарядом, а это уже серьезно. Нужно что-то делать.

Что такое перезаряд?

Если объяснить на пальцах, это достаточно простой процесс – уже заряженный АКБ, генератор продолжает заряжать и заряжать. В составе электролита, есть доля воды, причем достаточно большая порядка 65% (остальной состав серная кислота 35%), при нормальном стечении обстоятельств аккумулятор набирает заряд (поднимает плотность до нужного уровня) и отключается, таким образом, его напряжение составляет 12,7 Вольта, это усредненное 100% напряжение на многих батареях.

Если продолжить дальше заряжать батарею, то вода внутри электролита начнет распадаться на составляющие ее газы, а это водород и кислород – будет происходить бурление или кипение электролита, соответственно уровень воды будет падать (испаряться) – чем больше ток вы будете подавать, тем интенсивнее будет «кипение» и испарение – это и есть классический перезаряд аккумулятора.

Сопровождается интенсивным кипением и понижением уровня электролита. По сути такое явление намного опаснее, чем скажем «недозаряд».

При неполном заряде АКБ вы просто не запустите свой автомобиль, а вот при перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Причины этого явления

Ребята, скажу пару слов о «специальном» перезаряде от зарядного устройства – многие делают это специально! ЗАПОМНИТЕ! Таким образом — повышают плотность электролита, до нужного уровня – в нашей полосе это примерно 1,27 г/см 3 , если плотность ниже (уже при заряженном АКБ), тогда батарея может замерзнуть при минусовых значениях. Нужно ее повышать! А как это сделать? Очень просто – вам нужно испарить небольшое количество воды из электролита, таким образом, концентрация кислоты вырастит и плотность увеличиться.

Поэтому многие автолюбители — «кипятят» аккумулятор на слабом токе, от зарядного устройства, но только до определенного значения плотности. После этого зарядку выключают. Иначе просто «угробите» батарею. Особенно важно – не допускать «оголение» пластин.

Теперь «неспециальный» перезаряд, что говориться под капотом автомобиля, его основные причины:

  • Вышло из строя реле регулятора заряда генератора. Это реле «видит» зарядку, и по достижению 12,7 Вольта, отключает подачу энергии от генератора. Если выходит из строя это реле, то генератор будет постоянно заряжать батарею, а токи у него немалые, она очень быстро закипит! Это самая распространенная причина. Благо, что это реле стоит копейки. Небольшое видео, смотрим.

  • Вышел из строя сам генератор, такое тоже бывает. Например, сменили реле, а ничего не помогает, постоянно идет зарядка! Нужно ремонтировать или менять генератор, здесь ремонт уже сложнее и дороже.

  • НА некоторых автомобилях, например на грузовых, также на некоторых УАЗ, стоит вольтметр, он показывает напряжение от генератора до аккумулятора, то есть каким он его подзаряжает. Обычно недолжно превышать 14Вольт, но зачастую показания бывают 15 – 17Вольт, это очень много. У меня на практики был такой случай – сменили и реле и генератор, все новое, а вольтметр показывает 17Вольт, уже голову сломали что делать! Оказывается, вышел из строя сам датчик, поменяли этот дисплей и все нормально, напряжение выровнялось в 14Вольт. Так что мораль такая — иногда выходит из строя сам датчик – перезаряда нет, просто показывает «ложные» показания.

Это самые распространенные причины, по которым заряд идет сверх нормы, по сути тут ломаться больше нечему, если у вас не какой-то Лексус в котором датчиков просто уйма, там может быть еще что-нибудь, хотя как мне кажется и там, навряд-ли.

Благо в новых автомобилях, у вас загорится два индикатора на панели, это CHECK ENGINE, а также значок батареи.

Многие скажут – ну и что, перезаряжает, да и «хай» с ним, что будет-то? А вот ребята не скажите, читаем о последствиях.

Последствия перезаряда

Итак, для тех, кто верит в то, что все это несерьезно и с этим можно ездить, посвящается, разложу по пунктам:

  • Перезаряд вызывает кипение электролита, он выплескивается на поверхность аккумулятора, а после стекает на многие детали под капотом, например: — клеммы, патрубки, металл кузова, радиатор, провода и т.д. Так как здесь присутствует кислота (пусть не концентрированная), но все равно она может разъесть все то, что я вам перечислил, пусть не сразу, но она это сделает.

  • Окисление клемм. Так как кислота попадает на клеммы, они будут очень быстро окисляться, появится зеленый налет.

  • Уровень электролита понижается, оголяются свинцовые пластины, а заряд все идет! Таким образом, они будут нагреваться, что негативно на них влияет – если долго не размусоливать, они «осыпятся», может замкнуть банки или вообще умрет батарея. Просто выкинете АКБ.
  • Так как испаряется электролит, а это по сути взрывоопасные газы (кислород и водород), то может взорваться сам батарея, причем так что мало не покажется. Все подкапотное пространство будет в кислоте.

  • Могут не выдержать некоторые предохранители, потому как они не рассчитаны на 17 Вольт.
  • Если накрылось реле регулятора, то иногда оно может греться, причем до такой степени что чуть ли не плавится, а это косвенно может вызвать пожар, ну или поправится проводка.

Устраняйте эту поломку это серьезно! Поверьте! У меня АКБ взрывался на старых ВАЗ.

Как видите все банально и просто, но из этих простых «мелочей» складываются сложные вещи или целые системы, такие как электрическая цепь: генератор – аккумулятор – стартер.

Думаю, вам была полезна эта статья, читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много интересного.

(40 голосов, средний: 3,83 из 5)

Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

Rais в 21/11/2014, 13:31

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

escudovod1972 в 22/11/2014, 02:22

ИМХО – забей до лета.
ты не замерял напряжение на аккуме при его зарядке от обычного бытового зарядника (типа Кедр, Орион, и т.д.) ?
На нём напряжение в тех же пределах (15-17v) во второй половине периода заряда.

Если есть есть возможность заехать в светлый и тёплый бокс с ямой, то можно самому:
Правда это жутко не удобно.
Нужно проверить / разобрать-почистить разъём и проводку с блока управления на генератор.
Контакты в разъёмах окислились, вот лишних 1,5 вольта и набегает.
Можно обработать разъём спец.химией для контактов.

Посмотри внимательно, на форуме пробегал аналогичный случай, только сформулирован он был не совсем так.

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

Rais в 22/11/2014, 07:52

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

escudovod1972 в 22/11/2014, 11:24

17v. (цифровым мультиметром измерил)
Отсюда я делаю вывод что ничего страшного не произошло. А вот по лету на даче под пивко надо будет разъёмы почистить, обработать химией и просушить.

Ладно, удачного ремонта!

А я к корешам на такси.
Сауна готова, шашлык жарится, чача из абхазии охлаждается.

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

sgm в 22/11/2014, 11:37

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

Rais в 24/11/2014, 19:17

Re: Генератор дает перезаряд 15,7 вольта

escudovod1972 в 25/11/2014, 08:26

Химию для контактов – любую где написано “для очистки электрических контактов”.
Я пользовался разными. Сейчас есть балон CRC.
Для защиты клемм аккума есть немецкая аэрозоль с синим цветом разбрызгиваемой хрени.
Под ней свинец не окисляется.
Можно купить смазку универсальную от GM или нашу фирменную
– ей мажут верхние контакты на свечах зажигания.
Если надо – стукни в личку – черкану номерки.
Хотя номерки этих смазок были на форуме.

Будет полезно:  Сгорел предохранитель в машине что делать?

Относительно рекомендации мастера по замене аккума по причине его сульфатации.
Я х.з. что у тебя там за аккум но в новых аккумах давно используют серебро в составе пластин, которое как раз и борется с этим недугом.

Кроме того, в зарядниках “Кедр Авто” есть такой режим – “цикл” заряд/разряд на внешне подключенную лампу.
– Он как раз борется с сульфатацией. (в старых свинцовых аккумах)

Однако, давайте всётаки разберёмся с принципом работы нашего генератора прежде чем делать поспешные выводы.

Генератор у нас имеет внешнее возбуждение:
на центральную обмотку ротора подаётся постоянный ток, который формирует магнитное поле (электромагнит по сути)
На статоре (неподвижной части/корпусе) намотаны фазные катушки генератора.
Двигатель крутит ротор (катушку возбуждения) -> вращается магнитное поле от катушки возбуждения -> наводится переменный ток в катушках генератора.
Переменный ток в фазных катушках генератора выпрямляется диодной сборкой (располагается в корпусе генератора) “+” идёт на шину “+12v”, “-” идёт на массу.
Всё бы ничего, но двигатель мы крутим на разных оборотах, (чем выше обороту вращения магнитного поля при его постоянной величине, тем выше наводимая им ЭДС и соответственно ток в обмотке) а для того что бы напряжение в бортовой сети не зашкаливало, например при обгонах, и не выгорала электроника авто, производители давно придумали систему автоматического управления генератором.
Фактически, речь идёт об управлении эффективностью используемого в нём магнето.

Бортовой компутер (Блок управления двигателем) измеряет напряжение питания и если оно превышает пороговые значение – он уменьшает ток в катушке возбуждения
(генератор с внешним возбуждением) -> уменьшается магнитное поле катушки возбуждения ротора генератора -> уменьшается эффективность преобразования механической энергии двигателя в электрическую -> уменьшается напряжение питания шины “+12v”.
Если напряжение питания ниже минимального порога установленного в компутере, то он соответственно увеличивает ток в катушке возбуждения ротора генератора и . напряжение питания в шине увеличивается.

Авто – это не космический аппарат, соответственно имеет определённые допуски внутри некоторых значений напряжения питания.
Если компутер выставляет 15,7В а не 18 или 20В – на то есть свои причины
1. Это его рабочий диапазон значений напряжения.
2. Возможно, в разъёмах есть окисления на которых есть некоторое падение напряжений. В результате чего он получает на 15,7, а необходимые для него 14В.
Вот эти 14В он и старается поддержать с определённой, достаточной для него точностью.

Соответственно, возвращаемся на пару дней назад:
– Чистим контакты.
Ставим всё на место, измеряем напряжение в сети и забиваем!

2. Про слова “мастера”
Сопротивление аккума при такой (параллельной) схеме включение его в цепь: генератор-аккум-нагрузка в момент, когда работает двигатель (читай генератор) не играет никакой роли на напряжение в сети.
Он либо потребляет ток для того что бы восполнить свой разряд при пуске двигателя, либо переходит в состояние покоя. – потребляет небольшой ток просто потому что напряжение в сети больше чем его номинальное значение.
Точнее сказать ДИАПАЗОН номинальных значений ( 12-14V)
Исключение составляет:
Если аккум убит в усмерть или имеет КЗ.
– Но это очевидные состояния, которые видно по сгоревшим предохранителям и мультиметром.

Раньше, когда деревья были большими а мы – маленькими, люди ещё не придумали в авто запихивать компьютеры. По этому за напряжением в сети следили их прородители – коммутаторы. они просто отключали ток возбуждения или переключали ограничивающий ток катушки возбуждения резистор, либо в нагрузку подключали дополнительный нагрузочный шунт – если используется генератор с постоянным магнитом (внутренним возбуждением).
В этом случае аккум выступал в роли некоторого стабилизатора напряжения в бортовой сети и его сопротивление, точнее сказать ток заряда и уровень его заряда (напряжение заряженного аккума) выполняли стабилизирующие функции.

Резюмируя вышесказанное:
– Не парься!

P.S. Для полноты картины, скажу следующее, что схема включения аккума в схему авто придуманная 100лет назад мягко говоря не блещет оригинальностью и почему-то используется до сих пор.
Между тем, она явно рассчитана на УБОЙ аккума, так как никаких цепей стабилизации тока заряда или ограничения тока разряда аккума в них просто нет.
Повторюсь, генератор, аккум и нагрузка включены параллельно, без каких либо развязок, ограничителей токов или элементарных коммутаторов, которые бы переключали нагрузку и аккум относительно друг друга.

Если бы производители задумались и внесли изменения, то при общем удорожании авто на 50-60$, что никак не скажется на их розничной стоимости, аккумы в них жили при повседневной эксплуатации по 6-10лет не напрягаясь.
На лицо картельный сговор с производителями аккумов по выуживаю бабок из населения.

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, где искать причины

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

  • Генератор;
  • Выпрямительный блок (диодный мост);
  • Реле-регулятор;
  • Блок предохранителей;
  • Замок зажигания;
  • Контрольная лампа заряда;
  • АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» итак: после запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел начинает вырабатывать электроэнергию.

Но поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.

После выпрямительного блока электроэнергия идет на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.

После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

Будет полезно:  Как рассчитать размер дисков по размеру шины?

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 15 В) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить ЗУ.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Перезаряд генератора

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Смотрите также

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

Что за тонкий провод?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность.
2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Что и требовалось))).

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

была такая тема на батончике у меня, долго искали, пока сам не догадался на входе регулятора измерить, а туда с всего 7 В приходило.

На классике эта релюшка рядом с Геной висит, чисто случайно ее заменил и пошло норм

У меня нет такого реле.

Точно не помню вроде реле контрольной лампы

Был точно такой же случай на классике, оказалось реле. А тоже менял регулятор напряжения бестолку

Реле чего меняли?

Подобное явление у меня было с Нивовским 80 амперником. Но я нашёл причину. Провод, который приходит на возбуждение, выдавал генератору “ложное” напряжение на возбуд. При этом машина не хотела глохнуть при выключении зажигания. Такой генератор мне достался при покупке машины. Прокинув к генератору провод от соленоида, который я поставил вместо замка зажигания, проблема перезаряда у меня исчезла. Реле я использую именно трёхступенчатое, от Энергомаш.Но, кроме этого поставил тумблер, и тот провод, при помощи которого генератор выдавал повышенное напряжение, я использую, как “форсированый режим”. При сильном разряде после работы двух автономок или при работе лебёдкой я включаю это режим до нормализации напряжения. У меня 2 аккумулятора и оба контролируются по цифровым вольтматрам. Поэтому не трудно заметить, когда напряжение подходит к оптимальному уровню.

Будет полезно:  Заклинило руль и замок зажигания что делать?

А какой соленоид ставили?Можете дать название?У меня тоже два акб стоят, но сейчас я все это отключил.

А нельзя заведомо исправный генерптор подцепить? И уже потом с бубном прыгать вокруг старого. Тратить на него время и бабки. А в итоге заменить на новый.
Из личной практики опыт😉✌️

Я летом на местном пункте приема металла с волги генератор взял практически новый всего за 500р, вместе со всеми шкивами двухручейковыми, и на УАЗ поставил. У нас их там несколько волг стояло. Гораздо лучше чем в магазине. Так к слову.

Эти РР от этого производителя имеют множество нареканий по качеству и надёжности.

Поставь нормальный РР и на нём проверяй.

А может стоит родной регулятор для эксперимента поставить ? Не пробовали ?

Ставил как на первом фото, 6 штук их поменял.С ним перезаряд ещё больше.

Я так понимаю там таблетка на первом фото ? Тогда даже мыслей нету. А если со вторым вариантом, то может где-то провод коротит и напряжения на щетки большое идёт, получается как на прямую мимо реле ?

Стояла таблетка.Поменял на другой генератор и поставил регулятор напряжения 3-х уровневый.

Может пойти заново. Поставить старый гена, проверить напряжение, и потом к нему поставить новое реле ?

На старом генераторе нет отверстий под щеточный узел, который установил.Изначально все и хотел ставить на старый генератор.

Ставил как на первом фото, 6 штук их поменял.С ним перезаряд ещё больше.

А какая вообще предистория перезаряда была ? Что-то меняли или само по себе ?

сменил проводку под панелью.Но раньше перезаряд тоже был, но старая советская проводка все выдерживала.На новой горят предохранители (силовой на 30)и все тухнет и автомобиль глохнет.

Проверь тонкий проводок внутри генератора, что от маленьких диодов втыкается в регулятор и его разъем, может быть там контакт плохой.

у меня было такое на ваз 2109 ( все лампочки на фарах перегорели пытался хоть как то сбить напряжение чтоб до магазина дотянуть) поменял реле зарядки и все стало нормально.

Но проблема может быть и в статорной обмотке.

Ну если ставили заведомо рабочий диодный мост, то проблема не в генераторе.
Проверяйте массы и +е цепи на гену.
Замок зажигания может такое давать, ненадёжный контакт в нём и на нём.

Диоды могут прозваниваться, но под нагрузкой могут давать утечку, лучше проверить осциллографом, смотреть форму сигнала, только так можно вычислить виновника или менять по очереди, начать можно с диодного моста.По форме сигнала можно почитать книжки…

Вот думаю его я нигде не найду.

Может один из маленьких диодов на мосту умер, с одной из фаз не приходит напряжение, тогда выходное напряжение выше нормы и с оборотами растет.

Диоды точно рабочие. Прозванивали три разных человека, чтобы исключить ошибку друг друга. На одном генераторе диодный мост новый.

Все девять диодов? Обычно измеряют только шесть, не замечая маленьких, или полагая, что, раз они почти не нагружены, то точно рабочие. Напряжение, которое дает генератор, нужно измерять на них, а не на силовых, тогда и будет понятно в чем дело.

Массу смотрите на двигатель. А лучше прямо на корпус генератора кинуть толстым проводом.

С массой на двигателе и кузове все в порядке — проверял.На корпус провод тоже кидал — эффекта нет.

навскидку в голову больше ничего не приходит, если генератор и реле норм… сейчас эксперты может какую идею подкинут.

У меня мысли тоже закончились. Вот и решил спросить!

Генератор имеет очень простое устройство, всё проверяется и диагностируется минут за пять. Как вы умудряетесь в трёх соснах заблудиться?

Расскажите про 5-ти минутную диагностику генератора?

Делать это лучше на снятом генераторе. Если кто-то думает, что диагностика делается пальцем, то не угадал. Нам понадобятся: регулируемый источник постоянного тока (РБП), тестер, нагрузка (лампа, которую потянет РБП), дрель (шуруповерт)с зажатой головой в патроне под гайку шкива.
1. снимаем регулятор проверяем порог регулирования с помощью вольтметра, РБП и нагрузки (пи подаче напряжения на регулятор более 14,4 в лампа, подключенная к щеткам РН, гаснет, при напряжени ниже 14,4 в горит).
2. проверяем падение напряжения на диодах, отключенных от обмотки статора (около 0.5 в, кто не понял, смотрим вольт-амперные характеристики pn-перехода).
3. собранный генератор с подключенной нагрузкой фиксируем на верстаке, крутим ротор дрелью, лампа гореть не должна.
4. кратковременно подаем от РБП на клемму возбуждения 6 вольт относительно массы, генератор при этом крутим, лампа должна загорется и не гаснуть при снятии напряжения с клеммы возбуждения, напряжение должно быть стабильно и не зависеть от оборотов.
Если всё так, то ставим генератор на место. Если установленный в авто генератор снова чудит, то это не генератор, возможно неисправна цепь возбуждения, плохая масса, окислы на клеммах.

Перезаряд аккумулятора, причины перезарядки.

Внимание! Повышенный перезаряд от генератора, может привести к неисправности аккумулятора, а АКБ в свою очередь может еще и взорваться, такие случаи уже были и на моей практике, прям видел своими глазами, как после хлопка аккумулятора, человек побежал и залез в ванну, предварительно наполнив ее водой, во всей рабочей одежде. Если бы он этого не сделал, то на утро от одежды бы ничего не осталось, кислота содержащаяся в аккумуляторе сожгла бы ее всю!

Что есть перезаряд АКБ

Исправный генератор подает на аккумулятор не более 14.5 вольта, в то время как неисправный может поднимать напряжения в бортовой сети до 25 вольт, по это причине могут выйти из строя лампы и разного рода датчики и приборы. АКБ при таком напряжении начинает сильно нагреваться и закипать, что приводит его к вспучиванию и возможно взрыву. АКБ снятые с машины и поставленные на зарядку от портативного зарядного устройства не рекомендуется без присмотра.

Частой поломкой генератора является выход из строя реле регулятор который и удерживает напряжение сети в автомобиле в допустимых пределах от 12.5 до 14,5 вольт.

При запуске двигателя аккумулятор расходует энергию отдавая накопленное электричество на стартер, после старта двигателя включается генератор путем подачи на него слабого тока для возбуждения электрических щеток, далее происходит восстановление накопленного электричества в АКБ путем его зарядки от генератора.

Примерное напряжение аккумулятора:

  • Во время работы двигателя среднее напряжение должно составлять 14.5 вольт.
  • В спокойном состоянии (двигатель заглушен), составляет 12.5 вольта.
  • Перезарядка считается при повышении напряжения свыше 14.8 вольта, соответственно на заведенном моторе.

Последствия длительной перезарядки аккумулятора

  • Выкипание банок и увеличение концентрации кислоты в них.
  • Оседание окисления на контактной группе клемм и зарастание зеленым налетом.
  • Опасность разрушения корпуса АКБ.
  • Выход из строя сигнальных ламп и ламп освещения автомобиля.
  • Появляется кисловатый запах в салоне, это следствие выкипания дистиллированной воды из щелочи АКБ.
  • Разрушение активных пластин АКБ в следствии их осушения.
  • Перегорание предохранителей и датчиков, а так же некоторых электрических узлов автомобиля, которые негативно относятся к повышению напряжения в бортовой сети, такие как мультимедиа, звуковые усилители и т.д.

Защита от перезаряда

На современных автомобилях система защиты от перезаряда устанавливается на минусовую клемму и при выходе из строя реле зарядки на генераторе она перегорает и не дает нанести вред другим системам повышенным напряжением.

Многие автолюбители устанавливают дополнительные подключаемые вольтметры, которые в настоящем времени показывают бортовое напряжение в сети. Так же можно обнаружить перезаряд от генератора по освещению приборной панели, так как при повышенном напряжении она будет светит гораздо ярче обычного.

Так же советуем вам прочитать:

1 Kомментарий

У меня помню была копейка Жигули, так там такой мощный перезаряд был аккумулятора, что в салоне стоял запах кислоты, открываю капот, а там аккум кипит вовсю, пока генератор не поменял, наслаждался ароматами щелочи )))

Источники:

http://www.jeepliberty.biz/t2586-topic

http://autotopik.ru/remont/1377-perezaryad-akkumulyatora.html

http://www.drive2.ru/c/527771079964362029/

http://remontpeugeot.ru/elektrika/generator-daet-perezaryad-akkumulyatoru-prichiny-perezaryadki.html

http://kakzolushka.ru/index.php/sovetyi/kak-ochistit-fary-ot-zheltizny.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector