Задымилось сцепление что делать?

Задымилось сцепление что делать?

Сообщения: 343 Зарегистрирован: 05 фев 2012, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 346
Репутация: 0

Сообщение Sanek_080 » 28 окт 2012, 21:29

В ниве?

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

У ТС нива, какие там регулировки?

А дергать надо при полность отпущеном сцеплении, набрав ход и канатом!

Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1

Рейтинг: 928
Репутация: +1

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Tyrik » 28 окт 2012, 23:07

Сообщения: 2132 Зарегистрирован: 11 июн 2009, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Приорик :
Награды: 1

Рейтинг: 3 956
Репутация: +9

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Vitek999 » 29 окт 2012, 20:48

Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1

Рейтинг: 928
Репутация: +1

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Tyrik » 29 окт 2012, 20:51

Сообщения: 2132 Зарегистрирован: 11 июн 2009, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Приорик :
Награды: 1

Рейтинг: 3 956
Репутация: +9

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Vitek999 » 29 окт 2012, 20:58

да блин там авто конкретно село в песок,а у нивы калеса не гребут,в смысле,не проворачиваются в песке,а так то конечно с рывка дергал,в накачку.Щас вроде получше,запах потихоньку уходит.Кстати прикол,когда я приехал,то друга пытался вытащить субарик трибека,так он тоже закопался по самые немогу,лопаты не помогли ,пришлось за ленд ровером идти,тот с рывка вытянул,правда со второго раза так как с первого субарику бампер тросом насквозь пробил.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

кстати,данная дорога находиться в Патрушево со стороны Пермякова,кто хочет потестить авто,можно там смело.

Запахло палёным: как и из-за чего “палится сцепление”

Как избежать преждевременного износа сцепления

Многие неопытные водители не знают, что происходит в автомобиле, когда говорят про понятие “палится сцепление”. Некоторые предполагают, что в машине происходит какое – то возгорание или может даже произойти взрыв. На самом деле просто происходит истирание от нагрева полимерного диска от больших оборотов. Самое худшее, что может произойти с ним – это его утончение, что впоследствии может привести к пробуксовке транспортного средства.

В каких случаях происходит износ сцепления

Износ сцепления идет в любых случаях, когда водитель нажимает или отпускает педаль сцепления. Но он может быть:

  • естественным;
  • неестественным (повышенный расход сцепления).

И зависят данные показатели от оборотов двигателя.

Обороты двигателя и сцепление

Когда машина трогается с места и обороты не достигают отметку 2 тысяч, то это считается обычным расходом сцепления. Такой расход будет происходить в любом случае, даже если трогаться на одном сцеплении. Но если начинать движение только на одном сцеплении без газа, то оно убивается гораздо меньше. Так как самый большой враг сцепления – это высокие обороты двигателя. Чем выше данный показатель – тем больше палится сцепление.
Когда сцепление держится в полу, его расхода особо нет, так как диски рассоединены и не прижимаются друг к другу. В этот момент идет расход подшипника. И пластины вогнуты, а для них это не очень хорошо. Именно поэтому не рекомендуют держать сцепление долго в полу.

Но, когда автомобиль двигается с места на оборотах 4 тысячи и сцепление в полунажатом состоянии – вот тогда идет повышенный расход сцепления. Палится оно еще больше при данном маневре в гору. При буксировке другой машины в возвышенность – самый максимальный уровень паления.

Внешний вид истертого диска сцепления

На истертом диске практически не видны насечки и заклепки. На таком изделии они почти стерты до нуля. Визуально лепестки на корзине должны быть ровными, а не вогнутыми или приплюснутыми. Лепестки разной высоты на истертом диске сцепления можно увидеть невооруженным глазом.

Неправильная привычка водителя

Также, палится сцепление из – за вредной привычки водителя оставлять ногу на педали сцепления и немного прижимать ее. Диски в такой момент не плотно прижимают сцепление. Моховик, диск сцепления, корзина должны располагаться плотно друг к другу. Диск, по своей сути, является расходником, который уберегает два железных диска – моховик и корзину – от порчи. Только этот расходник является совсем не дешевым вариантом. И работа по замене диска не является простой и быстрой и выходит дорогостоящей, поэтому есть смысл менять все эти детали совместно и разом.

Полуприжатость сцепления

Езда долгое время на сцеплении при продолжении движения тоже портит сцепление. Так обычно ездят ученики только при начале осваивания основ вождения. Педаль ими не отпускается во избежание страха заглохнуть или другой причины по неопытности.
Сцепление в полуопущенном состоянии вместе с нажатой педалью тормоза тоже одна из главенствующих причин данной проблемы. Происходит пробуксовка дисков и паление сцепления. Педаль должна при таком маневре быть полностью вдавлена в пол до самого конца при езде на машине с механической коробкой передач.

То есть, когда водитель стоит на каком-либо светофоре или перекрестке на первой передаче с выжатым сцеплением, не рекомендуют держать сцепление в полусостоянии долго. Сам диск сцепления в этот момент не очень сильно палиться, но подшипник вращается и на корзине пластины постоянно вогнуты. По большой сути сам диск сцепления так сильно убить нельзя.

Оптимальное время для нажатия педали сцепления

Естественен вопрос как долго можно держать по времени педаль сцепления, чтобы его не палить? Ответ лежит на поверхности. Если сцепление держится уже 20 – 30 секунд в пол, то это считается долго.

Будет полезно:  Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками?

Многие выжимают сцепление только при переключении передач и это считается наиболее оптимально при работе с данной деталью и системой.
На перекрестке в ожидании своего маневра по движению нажатие сцепления в 10- 20 секунд это вполне нормально.

Спалить сцепление – миф и реальность

Не нужно сильно паниковать и переживать по поводу временного показателя при нажатии педали сцепления. Ничего критичного с ним не произойдет. Даже если по забывчивости или неопытности водителя педаль зажата более минуты, то машина не взорвется, не сгорит и не придет моментально в непригодное состояние. На современных автомобилях таким образом сцепление не спалить быстро и этот миф навеян скорее всего с давних времен, когда система была не столь совершенной как сейчас и качество материалов изделий оставляло желать лучшего.

Даже на ученических автомобилях в автошколах при пробеге в 100 тысяч км/ч диск еще имеет пригодное состояние. А если говорить о профессиональных водителях или водителях с минимальным опытом, то здесь дело обстоит намного лучше, и чтобы спалить сцепление надо очень сильно постараться. На гололёде, в большой яме, в зарытом снегу при долгом держании сцепления при желании решить данную ситуацию своими силами можно его, конечно, испортить и за день. Но это может произойти в случае такой непрерывной проблемы, когда водитель даже не обращает внимание на запах полимера в салоне и не реагирует на иные признаки паления.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал !

avtoexperts.ru

Что подразумевается под выражением «горит сцепление», симптомы подобной неисправности, ее причины, а также способы решения, все это мы постараемся разобрать в сегодняшней статье.

Для чего необходимо сцепление

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя через КПП на ведущие колеса авто, а также для кратковременного отключения силового агрегата от трансмиссии при включении передачи в КПП.

Устройство сцепления

Узел сцепления состоит из привода и исполнительного механизма, и устанавливается между двигателем и коробкой передач автомобиля.

Элементы узла:

• Нажимной диск (корзина), жестко прикрученная к маховику;

• Первичный вал КПП.

Привод узла

Привод соединяет педаль сцепления с вилкой включения и может быть гидравлическим или механическим. При гидравлическом приводе усилие от педали передается с помощью давления жидкости от главного цилиндра на исполнительный, который приводит в движение вилку выключения. При механическом приводе используется металлический трос.

Схема работы сцепления

После запуска двигателя, пока педаль сцепления не выжата, корзина с нажимным диском прижата к ведомому, коробка передач находится в нейтральном состоянии (вращаются только первичный и промежуточные валы) и не способна передать крутящий момент на ведущие колеса авто.

При нажатии на педаль сцепления, вилка выключения передает усилие на выжимной подшипник, который, в свою очередь, надавливает на лепестки корзины, заставляя последнюю отойти от маховика (является ведущим диском) и освободить ведомый диск. Крутящий момент от мотора к КПП прерывается (выключение сцепления), и водитель может безопасно включить необходимую передачу.

При отпускании педали вилка отводит выжимной подшипник от корзины, которая вновь прижимает ведомый диск к маховику двигателя и крутящий момент передается через КПП на ведущие колеса автомобиля.

Несмотря на то, что узел сцепления является простым и надежным элементом, но и он также выходит из строя, где зачастую виновником является сам водитель авто.

Признаки неисправности сцепления

• Вибрация на педали;

• Повышение оборотов при движении;

• Затрудненное переключение передач;

• Появление паленого запаха от «сгорания» накладок ведомого диска;

• Педаль берет не в первой трети хода, а практически уже в конце.

Причины износа сцепления:

• Резкое отпускание педали, трогание со 2-й передачи, а также «покатушки» на старте;

• Привычка держать ногу на педали сцепления;

• Выключение сцепления под нагрузкой (например, при съезде с горы для экономии топлива);

• Ждать разрешенного света светофора с включенной передачей и нажатой педалью сцепления;

• Поездки на зажатом «ручнике»;

• Буксировка прицепа или автомобиля.

Словосочетание «горит сцепление» в названии, это не метафора, а реальное название процесса, происходящего в узле сцепления, при различных его неисправностях.

Рассмотрим это более подробно. Так передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит благодаря силе трений между дисками. При этом ведомый диск получается зажатым между ведущим (это маховик коленчатого вала) и нажимным (корзина) дисками.

При включении сцепления ведомый диск начинает прижиматься к ведущему (маховику), что вызывает повышение температуры порядка 300-400 градусов из-за трения их поверхностей.

В случаях, когда толщина накладок ведомого диска уже изношена меньше допустимого, то корзина не может надежно прижать диск к телу маховика и он начинает проскакивать (буксовать) между двумя плоскостями, сильно при этом нагреваясь.

Далее на накладках диска появляются отдельные пригоревшие пятна (пропалены) и если не принять меры к устранению неисправности, то накладки начнут интенсивно выгорать, выделяя неприятный запах гари.

Подобное явление может происходить и в случаях, когда водитель, по той или иной причине резко повышает обороты двигателя (толщина диска в норме), например, при попытке выехать из препятствия (глубокая грязь или снег). Пружины корзины не в состоянии надежно удерживать ведомый диск к маховику при таких оборотах, что вызывает его проскальзывание, сильный нагрев и пригорание накладок, опять же с появлением гари.

Будет полезно:  Потерял ключ от секретки колеса что делать?

Иногда попытка вырваться с подобного плена (когда накладки диска уже не способны сопротивляться повышению температуры) заканчивается полным сгоранием накладок ведомого диска, что ведет к невозможности дальнейшего передвижения автомобиля.

Из практики.

Был случай, когда при снятии узла сцепления на ведомом диске вообще не было накладок, они находились рядом в виде пучка отдельных ниток. Это все, что осталось от накладок при длительном буксовании. Плюс к этому так как накладок не осталось, диск при прокручивании своими накладками как резцом «погрыз» тело маховика. Закончилось это тем, что владельцу пришлось купить помимо комплекта сцепления еще и маховик коленчатого вала.

При движении сцепление должно быть всегда включено (педаль отпущена), кроме таких моментов, как трогание, остановка и переключение передач. Ресурс узла будет тем выше, чем меньше вы будете трогать педаль.
Так при длительном движении с нажатой педалью сцепления (затяжной спуск с горы и пр.) сильно нагревается выжимной подшипник и лепестки корзины, сокращая тем самым их эксплуатационный ресурс.

Ресурс узла

При своевременном обслуживании и щадящем условии эксплуатации сцепление может отходить порядка 150- 200 и более тысяч километров.

Как продлить жизнь сцеплению

Всегда стараться трогаться плавно без рывков, перестать «зажигать» со светофоров, а также искоренить привычку держать ногу на педали сцепления во время движения. Также не рекомендуется использовать авто как буксир для вытаскивания кого-либо из сугробов или подобных ситуаций и не перевозить тяжелый груз на прицепе.

Помимо этого, по мере эксплуатации требуется производить проверку и регулировку сцепления. Это вызвано тем, что со временем увеличивается ход педали, и не происходит полного отключения механизмов. То есть при нажатии на педаль валы не отключаются полностью, что значительно увеличивает нагрузку на зубья шестерен.

Для регулировки замеряется расстояние от полика до накладки педали (на большинстве марок авто это 16 см) и если расстояние ушло от нормы, то производится регулировка педали.

Проверка узла:

• Поднять «ручник» и запустить мотор;

• Включить 3-ю скорость и медленно отпускать педаль сцепления, нажимая на педаль газа;

• При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть;

• В случае, если двигатель не глохнет, то требуется замена ведомого диска сцепления.

Если продолжать эксплуатацию с изношенным диском сцепления до заклепок, то можно повредить сам маховик от заклепок диска. Помимо этого, начнет повышаться температура узла, что отрицательно скажется на пружинах корзины.

Выжимной подшипник

• При износе подшипника появляется шум и писк при нажатии на педаль сцепления.

Корзина

• От нагрева могут лопнуть лепестки дисковой пружины, повредив при этом сам узел или элементы двигателя. При износе сам выжимной диск корзины становится тоньше и при постоянно высокой температуры может расколоться на несколько частей.

Привод

• При работе гидравлического привода могут появится утечки жидкости у цилиндров или в трубопроводе, что придет к неполному выключению сцепления и ударному включению передач.

При механическом приводе возможен разрыв троса или его растяжение, что также отрицательно отразится на работе сцепления.

В заключение

При любых признаках неисправного поведения сцепления рекомендуем, не откладывая на спасательное «потом», сразу выполнить ремонт узла с заменой выходивших из строя элементов. В противном случае остается риск встать на трассе далеко от населенных пунктов с неподвижной машиной.

Форум → Nissan → X-Trail → Трансмиссия

. побуксовал 20 минут у дома в любимом с Ауди сугробе. все внизу задымилось, выдернули Тайотой “Тундра”. опозорен . диск сцепления (оригинал) из пластелина чем можно поменять убогое инновационное детище Ипонского народа (диск сцепления) чтобы машина не боялась зимы?

. да исчё. в машине вонят уже неделю. в ДОПы противогаз не входит. мот концерну посоветовать его в продажу аксессуаров. (под капотом все помыл, что надобно сделать чтобы жена не орала).

. совсем забыл. мой знакомый купил “хитрюгу” 1,5 месяца назад. проехал менее 2000 км по г. Москве. зима знаете ли . рыбалка, охота ограничены. развалился диск сцепления . В ХЛАМ. че делать. какая производителЯ! это делает на машинах выпускаемых в России. войну объявлять. посоветуйте диск или накладки на диск в размерах и установке. машина хорошая ФАКТ но день рождения предварительно не встречают.

ГОТОВ К ДОСКЕ ПОЗОРА. но кто нить технически г8рамотный совет даст!?

Умняшка: ГОТОВ К ДОСКЕ ПОЗОРА! #

Доска здесь уже не поможет. Только отравление C2H5OH, с конфискацией замученного автомобиля.

Выражаться лучше вовнутрь, а в заголовке прописать суть вопроса, как в исправленном варианте.

отравление не зафиксировано, по выражению “накипевшего” вовнутрь согласен, осознал, исправлюсь, а мнение и тех совет спеца где?

Угробить легко любую машину. А уж сжечь сцепление, как два пальца об асфальт. Хотите гарцевать по сугробам, готовьте машину и, в основном, себя к покатушкам 4х4

. какие покатушки. все внизу дымит. у дома в сугробе. где излюбленное место стоянки было у Ауди А4 кваттро. и это Ипонское детище . менее чем годовалое. че делать . без С2Н5ОН. ну жене отдам. пусть в магазин ходит.

Умняшка:..ну жене отдам. пусть в магазин ходит

Очень грамотное решение вопроса.

. ну хорошо. я ему вырву задний привод, пусть будет как все. по крайней мере в моём понимании, я успокоюсь, и ему хуже не будет. все одно не спавляться с сугробом.

ну а нормальном диске сцепления есть че нить. или опять . к официалам которые сами ни хрена не знают.

Будет полезно:  Замена подшипника задней полуоси нива

Дед, . помогай, диск или накладки. я тут почитал, что от 01 модели жигулей все подходит по весу, тяге , крутящему моменту, единственный недостаток, – необходимо посадочные гнезда сверлить в колодках. а лучше предложения есть?

. заводская разработка диска сцепления по материалу покрытия трения, для России не подходит, у нас другие условия эксплуатации и условия внедорожъя. . диск сойдет, накладки (ферадо) надоть изменить. самое приемлемое на данный момент накладки от ВАЗ 01 с предварительной установкой посадочных мест. более жесткий материал определяющий более длительный срок эксплуатации . о комфорте комментов нет. сори господа.

to Умняшка:

Ну есть такая “коза” в в этой машине и здесь об этом. Бережней относиться к машине, я Вам уже советовал.

А подтверждать Ваши предположения, что если наклепать накладки от ВАЗа проблема изчезнет, мне совесть не позволит. Вот в вариантах с АКПП проблем со сцеплением нет совсем – это точно, и жена будет счастлива.

Ник-то какой! Мммм. Умняшка! Прям как вкусняшка! Аппетитно так!

Ну-с, начнем-с?

Итак, уважаемый Умняшка!

Прежде всего, здравствуйте! И добро пожаловать на форум! Я, конечно понимаю, что Вы привыкли двери везде и всюду ногой открывать, и поздороваться при этом с присутствующими вроде как и не по-пацански. Всё это я понимаю, но нисколько Вас в этом не виню. Ибо, “не мы такие – жизнь такая”. У Вас она осложнена еще и сгоревшим сцеплением. Понятное дело, куда уж тут здороваться! Не до здравия поди!

А форум у нас, как Вы наверное успели заметить, в основном культурный и интеллигентный. И у нас принято начинать писать только после того, как попробуете почитать. А почитать Вам надо было совсем немного !

И это немного, можно было легко найти при помощи поиска .

Но, все это справедливо лишь в том случае, если Вы собирались изспросить совета или помощи какой. Но, судя по Вашим заявлениям, делать Вы этого вовсе не собирались, а просто решили поделиться с нами своими восторгами недовольствия, кои возникли от эксплуатации замечательного автомобиля Nissan.

Так вот, недовольства сии Вы можете оформить в отдельном разделе Отзывы ! Поверьте, это будет куда более действенно и эффективно, нежели отписываться здесь.

Напоминаю всем участникам дискуссии, что сцепление уже обсуждается в существующих темах . Клоны на форуме будут уничтожаться.

Задымилось сцепление что делать?

Поиск по форуму Standart: Поиск по метке Расширенный поиск
К странице.

4ст.кпп, диск сцепления обычный уазовский.
При подьеме в горку на 3-ей или 4-ой скорости дымит сцепление?

В чем причина?
Мне сказали, что так может быть из-за того, что шток перетянут.
Совсем небольшой люфт штока есть, но я не думаю, что он прижимает выжимной к лапкам так сильно.
Может надо поставить шайбочки к диску сцепления ?
Толщина самого диска полностью 0,95 см, диск еще не изношен.

08.04.2010, 13:22 #1
Реклама
Реклама на сайте

А выжимной подшипник без заеданий отходит назад после выжима сцепления? Свободный ход штока рабочего цилиндра тут ничего не скажет.

Возможно диск сцепления замаслен. Так бывает если задний сальник коленвала (или набивка) сильно пропускают масло.

08.04.2010, 13:33 #2

4ст.кпп, диск сцепления обычный уазовский.
При подьеме в горку на 3-ей или 4-ой скорости дымит сцепление?

В чем причина?
Мне сказали, что так может быть из-за того, что шток перетянут.
Совсем небольшой люфт штока есть, но я не думаю, что он прижимает выжимной к лапкам так сильно.
Может надо поставить шайбочки к диску сцепления ?
Толщина самого диска полностью 0,95 см, диск еще не изношен.

08.04.2010, 13:51 #3

Спасибо за отзыв.

А если например диск замеслен, так бывает только когда идешь на подьем? 3-4 скорости?
или всегда при движении?
если диск замеслен, логично будет, если с дымом будет еще вонять жженым?

я диск снимал буквально пару дней назад вместе с кпп, маслянистости сцепления не наблюдал..

09.04.2010, 00:37 #4

Я диск сцепления как раз снимал, чтобы посмотреть, что с ним случилось.
Проблема была и до этого.

Корзинку закрутил сильно. хотя сегодня попробую посмотреть..
Правильно ли я понял:
мне нужно пытаться вращать рукой саму корзинку?

09.04.2010, 10:17 #5

Я диск сцепления как раз снимал, чтобы посмотреть, что с ним случилось.
Проблема была и до этого.

Корзинку закрутил сильно. хотя сегодня попробую посмотреть..
Правильно ли я понял:
мне нужно пытаться вращать рукой саму корзинку?

А откуда уверенность что дымит именно диск сцепления? А картерные газы куда выведены?
Вы говорите что ваш дым не пахнет. может это не дым а пар?

А то что дым появляется на высоких передачах скорее говорит о пробуксовке сцепления. Но если диск не замаслен, то похоже нажимной диск плохо прижимает ведомый к маховику. Для этого есть несколько причин:
1. Выработка на поверхностях маховика и/или нажимного диска корзины сцепления.
2. Выжимной подшипник полностью не отходит назад. Получается подобие того что вы не до конца отпустили педаль сцепления. Это можно проверить сняв крышку картера сцепления и посмотреть касается выжимной подшипник лапок/диафрагмы или нет.
3. Есть еще вариант что нажимные пружины в корзине сцепления лопнули, но они должны были остаться в картере сцепления и греметь жутко.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
09.04.2010, 11:04 #6