После раскоксовки двигатель троит что делать?

После раскоксовки стало хуже! Что делать?

Опции темы
Поиск по теме

После раскоксовки стало хуже! Что делать?

Прошу совет! Пол года назад купила Шариот Грандис 99г. Авто мне безумно нравится. но я не знаю что с ним делать. Загорелся чек, с горящим чеком еле едит, до этого уже были симптомы- сильно дымит, масло очень много ест, большая банка за месяц. масло ENIOS 5W40. Когда загорелся чек оказалось что в Находке ни о один сервис GDI брать не хотят. Упросила знакомых-взяли, решили раскоксовку сделать. После этого сгорела одна катушка, поменяли. троит. оказалось сгорели новые свечи, они проехали киллометров 30 не больше. В цилиндре масло. диагностика показала заслонку. Короче машина в сервисе полтора месяца не могу забрать. Всё равно троит, дымит, правда дым стал белый, чек постоянно загорается. Я же не могу после каждой остановки постоянно клемы скидывать. Ребята в сервисе мне сами сказали на форуме посидеть, но я теперь совсем растерялясь. Мне сказали копи деньги на контрактный двигатель, а я сколько читаю-пишут что кот в мешке.. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Екатерина. Для начала успокойтесь. А потом зарубите себе в памяти, что ГДИ мотор(не касаясь топливной системы) ничем не сложнее обычного Мицубовского двигателя. Да. Саже его бич и большая проблема и раскоксовка там ни о чём.. Но о ней чуть позже.
Во-первых. Есть операции, которые для ДЖИдая являются сервисными и проводятся регулярно.
1.Замена фильтрика в ТНВД (МД619962 если правильно помню). будете удивлены, но он стоит 100р. Показания к замене -плохая тяга, ЧЕК и плавание оборотов. Зато эта хрень даёт возможность ТНВД(О пресловутый страшный и ужасный) жить и работать вполне переваривая наш бензин.
2. Регулярное снятие и полная промывка ДЗ(дроссельной заслонки). Её замасливание сильно сказывается на работе движка.

А теперь о грустном. ДЖИдаи имеют повышенное сажеобразование. Сажа откладывается в впускном коллекторе, каналах клапанов, на стержнях клапанов и в кольцах. Раскоксовка подняла сажу с колец и застопорила их окончательно.
Что вам надо сделать. Если пробег до 200тык, то:
1.Купить новые поршневые кольца СТД и шатунные вкладыши.
2.Купить ремкомплект ДВС(все прокладки и сальники для ремонта).
3.Загнать в сервис. Заткнуть горлышки слесарям, дабы они не пугали вас ДЖИдаем и заставить поднять ГБЦ и вынуть поршни.
4.Вынуть из ГБЦ клапана, очистить сажу с них и из каналов впуска и выпуска.
5.Прочистить впускной коллектор.
6.Поменять поршневые кольца и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистить каналы стравливания масла под маслосъёмными кольцами(мастеровые знают что это такое).
Далее собрать, завести и наслаждаться жизнью. Расход масла упадёт до 0 или очень близко к этому. Улучшится тяга, упадёт расход и существенно улучшится зимний запуск.
При желании можно заглушить клапан ЕГР. Ну это слесаря сообразят как сделать. Там в районе ДЗ и ТНВД есть соединение, в него можно просто поставить “глухую” прокладку.
Если хотите ездить на машине долго и счастливо, то пусть внимательно проверят ГРМ, балансирный ремень и ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ. Ну и помпу с роликами, поскольку движок так и так разобран будет. Зато потом можно про это всё забыть надолго.

И ещё. Очень легко найти в инете, как делается самодиагностика на вашем авто. Всего то нужна 1 канцелярская скрепка и через 5 минут вы будете знать о неисправностях в ДВС, АКПП, СРС, АБС.

А по поводу контракта. В случае с ДЖИдаем это именно и будет кот в мешке, поскольку есть бооольшая вероятность купить мотор с таким же количеством сажи.

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 15.4.2013
Город: Владивосток
Авто: Toyota Succeed
Пол: Мужской
Поблагодарили: 11 раз(а)

Саксид, 2004 год. 4вд.
Пробег уже подошёл к 300 тысячам.
Масло жрал уже просто неприлично – почти литр на 1000 километров. А то и больше. Но при этом в общем-то ездил довольно хорошо, тяга была нормальная. 195/65 R15 колесо при тапке в пол с места прокручивало с буксом без проблем (если не на асфальте).
Было принято решение сделать раскоксовку. Езжу много, с таких расходом масла легко можно пропустить момент и остаться без масла.
Взял лавр 203. Это типа новая химия.
Сделал всё по инструкции – погрел тачку, выкрутил свечи, выставил горшки в среднее положение. Залил лавр. Закрутил старые свечи. Время от времени прокручивал шкив туда – сюда немного.
Через час удалил шприцем остатки жижи из горшков. Потом продул компрессором. Нужно сказать, что при продувке оттуда капец вылетело чёрной копоти! Визуально после этой процедуры порншя действительно стали цвета алюминия, когда на них смотришь через свечное отверстие. Но это так, к слову.
Запустил тачку после этого. Тачка еле завелась, дымила белым дымом минут 5 – всё как написано в инструкции.
Слил масло, залил промывку. Промыл, поменял фильтр, залил новое масло.
После этого решил для начала погазовать на холостых в отсечку. Поднял обороты до отсечки, отпустил – тачка заглохла. После этого заводилась только с нажатым газом.
Выехал из гаража в таком режиме и всё. Появился отчётливый стук – то ли пальца, то ли клапана. Тарабанит прям капец, прям ОЧЕНЬ громко. НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ. Я еле как поднялся в горочку около гаража, почти встал пока поднимался.
Поездил я после этого немного – на холостых перестало глохнуть.
Нажимаешь газ – тачка не едет совсем. Тарабанит жутко и не едет.
К сожалению, до процедуры компрессию не замерял.
Но после замерил, причём на холодную практически. Компрессия есть. 13 – 12 – 13 – 14 кг соответственно.
Выкрутил фильтр клапана vvt-i – он чистый. На всякий случай промыл, продул.
Свечи пробовал другие ставить.
На клапан vvt-i подаю 12 вольт – тачка глохнет сразу. Значит клапан и муфта работают.
У меня стоит мультитроникс. Никаких ошибок в системе нет.
Свечи пробовал вкрутить новые. В таком режиме свечи начинают чернеть. Масла нет ни капли, но становятся чёрными.
Газую прям в отсечку на холостых – дыма нет совсем из глушителя.
Провалов зажигания нет. Работает всё равно – и на холостых и под нагрузкой. Ровно, но как будто там 10 лошадиных сил.
Когда тачка стоит заведённая на парковке – никакого стука нет. Ни на холодную, ни на прогретую.
Утром завелась без проблем сегодня с автозапуска, как обычно. Температура где-то около нуля была. Завелась, вышла на прогревочные обороты, прогрелась, обороты сбросила. Никаких пропусков зажигания и близко не было.
Если на месте включить фары, печку и поставить на D – обороты проседают и уже начинает тарабанить.
При езде тарабанит на низких и средних оборотах. На высоких вроде нет стука.

Будет полезно:  Как вырезать зеркало для автомобиля своими руками?

Что это может быть такое?

Я конечно был готов к тому, что мотор умрёт после раскоксовки. Но блин что самое странное – это что компрессия есть, а он совсем-совсем перестал ехать и к тому же стучать что-то начало.

Общение Skoda-Club УРАЛ

Личный опыт => Общие технические вопросы => Тема начата: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

Название: Троит Двигатель
Отправлено: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

1 – свечи.
2 – Бензин.
3 – есть ноутбук и шнурок! Пиши, приезжай в гости, попробуем! авось прокатет!

Сам раньше гонял на фабе, на 1,4АМЕ. Косяк знакомый. бывало троила безвылазно. не прогазовывалась никак. Приезжал домой, выкручивал свечи, там нагар такой был. что у одной свечи не оставалось промежутка между эллектродами.
Если свечи новые чистые, попробуй поменять заправку!
И! Этому мотору надо давать “жАру”. Не бойся крутить до 4-5ти. если гонять по пробкам и без прогрева, стока каки скапливается на свечках

Приветствую всех. Проблема вроде похожа.
Помогите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой.

У меня фабия 1,2 HTP, 2006 года пробег 24 000 км. Появилась детонация двигателя, машину очень сильно трясет на холостых. Причем на холодную все в норме но только машина нагреется начинает трясти доходит до того что приходиться глушить и заводить заново. Если на холостых держать обороты 1000- 1100 то все ОК, машина не шелохнется. Прием у машины отличный на езду это не как не сказалось. Ездил в «МС», делал диагностику: свечи в порядке, катушки в порядке, форсунки в порядке. Диагностика показала на первом цилиндре пропуски и компрессия на 2 очка меньше. Сказали клапану хана, трещина или нагар.

Ездил в «Европа-Авто» сделали диагностику:
Компрессия
А) На холодную без масла: 1 цилиндр- 6,0; 2 ци-р – 11,8; 3 ци-р – 13,3
Б) Долили масла в цилиндры: 1- 13,5; 2- 14,7; 3- 14,1
В) На горячую без масла: 1-10,0; 2- 14,5; 14,7

Вынесли вердикт: ремонт поршневой группы в связи с заниженной компрессией . Говорят кольцам хана, закажем кольца будем делать капиталку цена примерно 20- 25 тыс. руб. Про клапан сказали все в порядке. Приехал к ним на следующий день, другой мастер говорит, эти двигатели не ремонтируются только замена. 200 тыс. руб. Я в шоке.

Ездил к знакомому мастеру он посмотрел машину все проверил, вынес вердикт: с клапонами и кольцами все в порядке, проблема в том что НА КОЛОДКЕ ПИТАНИЯ 1- го ЦИЛИНДРА ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Он уверенно заверяет, что это проблема электрики т.к. не работает нормально форсунка закоксовались кольца. Раскоксовка колец проблему не решит, т.к. все повторится заново.
Сегодня планирую поехать в «Славию» пусть смотрят электрику.

P.S Бензин лью только 95 на хороших заправках, машина масло не ест, все ТО проходил вовремя у официалов.

Большое всем спасибо за советы, это первый форум Шкоды где хотя бы разговаривают.

Эта проблема появилась примерно после Нового Года, последнее время даю своей малышке жару, кручу двигло до 5000 оборотов, как не странно но на свечах нагар ровный серенький. Вчера вечером отвез ее в “Славию” сегодня буду ждать результатов. Купил жидкость для раскоксовки двигла называется Wynns, не кто не слышал как она?

Как только дадут ответ из “Славии” отпишусь.

P.S. До этого был очень доволен своей машиной и не разу не пожалел о своем выборе, а сейчас даже не знаю 🙁 Одни эмоции.

Добавлю свои 5 копеек.
1. имхо электрика НИКАК не связана с компрессией, ибо компрессия – чистой воды механика.
2. компрессия явно большой разброс, если с маслом почти выравнивается, то наиболее вероятно все таки – поршневая.

Про компрессию это понятно, просто я хочу понять от чего за такой малый пробег они за коксовались даже если бы я ездил как пенсионер то вряд ли это бы произошло, а вот если там действительно проблема в том что отсутствует питание на 1ом цилиндре как говорит мне знакомый мастер, тогда еще понятно. Но в этом случаи ели эту проблему не устранить, то после раскоксовки через какое то время это с ново повториться.

Да вчера купил жидкость для раскоксовки, сегодня вечером повезу в “Славию” будем пробовать. После поставлю новые свечи и поменяю масло.

В пятницу отдавал машину официалом на раскоксовку, в воскресение забрал машину, прогнал 400км на оборотах 4-4,5 тыс/об. Проблема не ушла, как трясло машину так и трясет. Официалы мне всячески намекают на замену блока.

Поеду к своему мастеру разбирать блок.

Компрессия осталась прежней:
1 цилиндр- 10,3
1 цилиндр- 14,5
1 цилиндр- 14,1

Может кто нибудь подскажет, какие расходники понадобятся при сборке блока?? Кроме прокладки, болтов (они там вроде одноразовые) и герметика. Может я что то пропустил??

После раскоксовки двигатель троит что делать?

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

yurak
Рейтинг: 0 / -1

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

quote: Изначально написано snake000:
Там компрессию нужно смотреть, а не лезть в “мозги”.
Переходник есть, прога есть, комп есть – но это всё фуфло.

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

Согласен повелся на инет. Копрессия в норме.Думаю может засорились форсунки?

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово.

SRG18RUSSS20
Рейтинг: 5 / -15

——————
Ремонт и тюнинг ДВС, трансмиссии, подвески ам отечественного производителя и зарубежных. Токарные, фрезеровочные работы. Сварка, пайка в среде аргона. Всегда буду Вам рад, звонить 89828263338 Сергей.

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово. [/QUOT

Обращался в сервис Данила мастер, один сервисмен сначала сказал что компрессии нет во 2 и 4 цилиндре, предложил разобрать двигатель. Но потом предложил еще раз проверить, добавил немного масла в каждый цилиндр. Далее завел, машина завелась но с ощущением троения, проехался машина не тянет дергается. Свечи посмотрели на стенде искра есть, замеряли компрессометром ( палка с манометром на конце шарик) проверяли на прогретом двигателе, ставили на каждый цилиндр и прокручивали, проверяли, получилось у механика 10-9-10-8. Керосин не заливали. Да еще заменили топливный насос т.к. раннее на горячем авто заводилось с многих попыток.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

quote:
Обращался в сервис Данила мастер

Больше можете не объяснять.

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Давление масляной пленки отсутствует – получаем нормальный диагноз.

Если это “мудрено” – тогда без комментов.

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

Любой 17-летний пацан, окончивший первый курс – это знает.

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Я всю жизнь так делаю (как учили

quote: Originally posted by snake000:

не один десяток двигателей сделал на гонки в своё время

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит – стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 – ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» – то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector