Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › ТО150тыс. Раскоксовка, промывка мотора, замена масла

К пробегу в 150тыс км решил сделать раскоксовку. Скорее в качестве профилактики.
Перед этим помыл форсунки лавром LN2001:
www.drive2.ru/l/476284798726308401/

Конечно надо было сделать раскоксовку раньше, если кольца уже забились, то ничего не поможет. Расход масла всегда был 1200гр на 8000км — считаю приемлемым. Но вот с момента последней замены за 8000км ушло значительно больше, это настораживает. Может быть дело в масле Liqui Moly 5w40, 40ку я раньше не лил.

снизу — BG109
сверху — сначала хотел LAVR ML202, даже купил его (ну что же, останется на потом), после поменял планы и стал смотреть на GZOX, по отзывам самый эффективный, а так же не очень дорогой.

Но вот после записи suslikrus о последствиях применения GZOX — мне резко расхотелось лить его в свою машину:
www.drive2.ru/b/472106929418666583/

решил что буду использовать Mitsubishi Summa в цилиндры.

Ехать в сервис с таким объемом работ и времени не хотелось, к тому же очень интересно сделать все самому!

В пригороде есть эстакада, там постоянно занято или очередь ждущих машин.
Поэтому пришлось встать в субботу в 5 утра, и уже в 6:30 быть на этой эстакаде. Никого не было, я спокойно занял место и раскидал вокруг инструмент и баночки с химией и маслом =).

1. Начал с того что плюхнул BG109 в двигатель, дальше усреднил предписания инструкции и советы с ютуба — сделал 20 мин на 1200об, потом 20 мин на холостых.

2. Ослабил масляный фильтр, открыл маслозаливную пробку, выкрутил свечи, снял защиту картера. Пришлось погулять вокруг часик чтобы масло остыло, а главное остыл мотор.

3. Через час слил масло, чтобы BG109 не продолжала действовать на картер и двигатель. Было черное как смола. Откачал остатки шприцом через сливное отверстие, может дополнительные 150-200гр удалось достать.Кстати, неделей раньше на этом же масле делал промывку форсунок, думаю оно могло впитать и оттуда смытую гадость.

4. Закрутил пробку, поменял фильтр на дешевый DODA 1110020048

5. Залил первое промывочное масло Лук, чтобы последующая Shumma попадая в масло растворяясь в нем и не имела такую жесткую концентрацию и опять же не могла негативно воздействовать на двигатель внутри.

6. Посмотрел цилиндры камерой чтобы оценить результаты промывки форсунок LAVR LN2001 с раскоксовывающим эффектом:

7. В теперь уже остывший двигатель можно лить Shumma. Выставил поршни в среднее положение, поворачивая за коленвал
По инструкции применять при температуре не выше +40гр. Выше она не так эффективна, т.к. пена быстро оседает и испаряется.

Теперь важный момент: многие обычно льют химию в цилиндры примерно на 12ч (на ночь). Вероятно так будет эффективнее, но опять же после записи про GZOX я решил действовать по инструкции к Shumma чтобы не было печальных последствий, а именно — залил по 5 сек в каждый цилиндр, завернул от руки свечи, ждал полчаса, каждые минут 7 качал машину за колесо на 5й передаче, чтобы поршни немного двигались вверх-вниз и раскоксовка лучше проникала в кольца. Через полчаса вывернул свечи и залил еще по 5 сек, еще на полчаса с покачиваниями.

8. Дальше откачал жидкость шприцом, ее почти не было в 1,2,4 цилиндрах, было много в 3м. После положил тряпку и покрутил стартером раза три по 5-7 секунд. Вылетело только в 3м цилиндре. Черные и закопченые старые свечи начали шелушиться, протер тряпкой — стали чистые. Вот такое воздействие жижи на свечи).

9. Дальше завел мотор и дал поработать пару минут чтобы промывочное масло захватило побольше грязи там где она есть.

10. Слил первое промывочное. Сново черное =). Слил чтобы ядреная Shumma не крутилась в моторе…

11. Залил второе промывочное, теперь для того чтобы вымыть остатки химии из двигателя. На нем уже спокойно помолотил 40 минут на холостых. Слилось опять черное, но с намеком на просвет и цвет минералки. Фото сделать не успел.

12. Теперь залил Shell HX8 5W40. По моему плану — опять как промывочное, но уже “почти такое как будет залито после”, т.к. всегда остается несливаемый остаток, т.е. чтобы мое новое масло смешалось не с остатками дешевой промывочной минералки Лук, а с нормальным, хоть и не дорогим, маслом.

13. Через неделю выкрутил свечи, еще раз замерил компрессию. Компрессия стала как-будто ниже чем когда я смотрел до промывки форсунок лавром. В целом

10-11 по всем цилиндрам. Думаю можно списать на то что машина ночь стояла на парковке, я ее не заводил, компрессию мерил на холодную, может остатки масляной пленки из цилиндров стекли в картер и это повлияло на показания. Так же еще раз посмотрел камерой цилинды, теперь уже после всех промывок по мотору. Заменил старые грязные свечи на которых еще мыл форсунки, на NGK1675 с пробегом 30тыс.

14. На Shell я проездил примерно 1000км и 25часов (две недели на работу). Как дополнительная гарантия — это масло уже точно вымоет все остатки химии в двигателе. Слил его, снова черное! (первые 300 км было чистое как слеза).

15. Поставил нормальный фильтр MANN W719/45

16. Из-за проблем со сливной пробкой заранее купил пробку Ford 1013938 с резиновым уплотнением. Говорят это решает проблему деформации сливного картера. Поставил ее. Закручивалась мягко, резинка сжималась, потом резко уперлась железом. Не рассмотрел как, вероятно уперлась в картер железной канавкой по периметру под которой осталась сдавленная резиновая прокладка.

17. Залил новое масло, теперь уже то что будет на долго. На этот раз пробую Ravenol VST 5w40. Налил сначала литр, залез под машину, пробка держит, ничего не капает. Спокойно долил остальное до середины щупа.

Начал в 6:30 утра, закончил в 13:30, это было долго %).

Итого за время всего ТО было сделано:
— мойка двигателя
— удаление решетки радиатора кондиционера и его легкая поверхностная очистка
— замер компрессии
— промывка форсунок LAVR LN2001
— промывка в масло BG109
— раскоксовка в цилиндры Mitsubishi Shumma MZ100139EX
— 1е промывочное масло Лук
— 2е промывочное масло Лук
— “промывочное” масло Shell 5W40 HX8 550040295
— пробка ELRING 813.036
— фильтр масляный DODA 1110020048
— фильтр масляный MANN W719/45
— пробка Ford 1013938
— масло Ravenol VST 5w40 4+1+1л (4014835790193+4014835790117)

Некоторые мои выводы и наблюдения после проделанного:

— уже после промывки форсунок лавром поршни стали чистые! именно грязь с них вероятно дымила в выхлопную когда промывал. пожалуй, полезно для профилактики.
— BG109 — из выхлопа дыма почти не было, еле заметно.
— Shumma — после нее тоже ничего не дымило, разве что самую малость и пару минут.

— для себя отметил — надо использовать промывочное при замене масла! Я столько раз подряд промыл двигатель на этом ТО, и каждый раз сливалось черное. Точнее — первое промывочное слилось черное, второе грязное, но уже получше.

— по поводу интервалов замены масла. я меняю каждые 10тыс. С 140 до 148тыс пробега засек моточасы. Бортовой комп считает до 99ч и обнуляет. У меня вышло 99+97ч за 8000км. Т.е. 10 тыс будет примерно 250ч, что как раз укладывается в реальную норму ходимости 502го масла (250часов).

результаты — ну теперь буду следить за жором масла, посмотрим измениться ли в меньшую сторону.
На этом все =).

Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит – стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

Будет полезно:  Как заклеить покрышку автомобиля своими руками?

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 – ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» – то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Будет полезно:  Как сделать проставки под стойки своими руками?

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Раскоксовка двигателя (лавр)

#1 Notify

#2 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    #3 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    Сообщение изменено: Вырвиглаз (21 ноября 2011 – 13:29 )

    #4 DimKin

    Говорил я этому балбесу – купи валенки. А он что? .

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
    • Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

    Тут могла быть ваша реклама 🙂

    А вообще подписи – зло

    #5 Notify

    Notify,
    а как ты решил что тебе это непременно нужно и что двигатель у тебя закоксован?

    #6 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    #7 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    #8 Notify

    Тут не лавр нужен. Тут капиталка нужна. Менять маслосъемные колпачки. Ну копиталка – это очень условно. Скажем так – ремонт головки блока. Капиталка – это все таки полное снятие и разборка с заменой частей ЦПГ. Так что советую не откладывать, пока клапана еще закрываются.

    #9 DimKin

    Говорил я этому балбесу – купи валенки. А он что? .

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
    • Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

    Ты как всегда, раньше времени движки хоронишь

    я бы тоже не стал со всякими непонятными бодягами заморачиваться.
    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    Notify,
    много масла жрёт? дым синий из трубы?

    Тут могла быть ваша реклама 🙂

    А вообще подписи – зло

    #10 Notify

    я бы тоже не стал со всякими непонятными бодягами заморачиваться.
    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    Notify,
    много масла жрёт? дым синий из трубы?

    #11 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    МСК можно поменять,не снимая ГБЦ

    компрессия маленькая скорее всего

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    #12 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    Ты как всегда, раньше времени движки хоронишь

    #13 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • ты сначала дай все данные о машине, а тогда можно что то советовать.

    Cтрелок, а ты сразу не готовь гаечные ключи и кувалду)))) Химия в некоторых случаях помогает)

    Однако, нужно знать что и когда применять) И знать “диагноз” автомобиля.
    Потому как мнение, что химический ремонт лажа идет от того, что льют хрен знает что, хрен знает куда и когда.
    Холера анальгином не лечится) А вот головная боль – да)

    Сообщение изменено: TML (21 ноября 2011 – 15:45 )

    #14 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Химия в некоторых случаях помогает)

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    #15 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • чудес не бывает. Я противник любых присадок! Я не видел ещё чудесного исцеления мотора,путём заливки в него химии.А вот убитых моторов видел много!
    Элементарно для начала,это замер компрессии.

    )))) любые присадки находятся в любом масле и в любом топливе и в любых смазочных веществах) И от их правильной комбинации зависит долгая работа мотора, топливной системы, коробок.

    Приезжай, пообщаемся) чудеса посмотришь) а точнее простой рабочий процесс)

    надо тебя образовывать и от гаечных ключей слегка оттащить)))

    #16 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    любые присадки находятся в любом масле и в любом топливе и в любых смазочных веществах) И от их правильной комбинации зависит долгая работа мотора, топливной системы, коробок.

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    Будет полезно:  Треснул бампер что делать?

    #17 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • я этого не отрицаю! Я говорю о том,что человек сам льёт в масло какую либо химию,основываясь зачастую лишь на рекламе!
    Правильное,и своевременное обслуживание ДВС,и вам не придётся читать такие темы! Мало того,очень много людей просто не умеют эксплуатировать свой ДВС. Взять даже данную тему: например мотор,в котором больше чем 2 клапана на цилиндр,не любит “пенсионерского” стиля вождения. Такие моторы периодически надо “крутить”.

    воооот) пришли к тому, что нужно и правильную манеру езды выбирать)
    А тут переобучаться ох как сложно) Мой накрывшийся фильтр ДПФ тому пример, я своей манерой езды его конец приблизил) Так что тут говорить)

    А химии бояться не надо) Она как и лекарства при правильном назначении помогает)
    А если “самолечение” – фиг поможет. По этой причине практически не продаем “на вынос”))) Заливаем только сами.

    #18 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    По этой причине практически не продаем “на вынос”))) Заливаем только сами.

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево – нужное подчеркнуть!

    #19 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • Да много где. Везде, где делают капиталку. Привози, отвезем нашему субподрядчику. Не боись, накруток не наделаем)

    Про то что ты описал. я не могу что то и кого то критиковать. Это инфа не публичная) и много нюансов. в смысле о фирмах, брендах, руках и “умных” головах)
    Приезжай – расскажем что и как)

    Сообщение изменено: TML (21 ноября 2011 – 17:17 )

    avtoexperts.ru

    Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

    Что такое кокс и раскоксовка?

    Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

    Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

    Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

    Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

    Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

    Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

    Основных причин три.

    1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

    2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

    3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

    Когда нужна раскоксовка?

    Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

    1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

    2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

    3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

    4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

    Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

    Чем раскоксовывать?

    Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

    1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

    2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

    3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

    Делать или не делать?

    Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

    Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

    Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

    А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

    Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.

    Ссылка на основную публикацию