Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками?

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками?

Частые поездки на авто чреваты перегревом радиаторов, особенно тех, что продуваются механическим, а не электрическим вентилятором. Перегрев – полбеды: постояли полчаса, и снова в путь. Жара, а также гравий из-под колес автомашин, объезжающих пробки по обочинам, могут серьезно повредить радиатор. Это наиболее уязвимое место в комплексе силового агрегата любого автомобиля – тосол может потечь везде.

Особенно непредсказуем даже новый алюминиевый радиатор, а медный даст течь в пути и от времени. Поэтому ниже расскажем, как запаять медный радиатор, а также изделия из других материалов.

Краткое содержимое статьи:

Ремонт «авточайника»

Чайник – так радиатор называют автолюбители из-за того, что жидкость в нем – за пределами точки кипения воды – до 130 градусов. Поэтому пригодится инструкция, как запаять радиатор. Ремонт системы охлаждения ДВС – самый частый в автомастерских любого сезона отдыха.

Практика показывает, что в дороге самостоятельно можно устранить течь лишь временно – до ближайшей станции технического обслуживания. В качестве временной меры можно предпринять следующее. В радиатор засыпается или заливается тампонажный порошок или соответствующие жидкости.

А чем можно запаять радиатор, читайте ниже. Если, конечно, заранее приобрели все необходимое и положили в багажник. Это два основных аварийных приспособления для дальнего пути.

Ремонт радиатора – это устранение протечек в трубках. Если у вас такое случится дома, то сможете и не обращаться к профессиональным пайщикам по алюминию и «медникам». Если есть всё необходимое, что справитесь и с такой проблемой как ремонт радиаторов на трассе.


Для этого понадобиться выполнение нескольких технических процедур:

  • Слив воды/тосола, снятие радиатора и подготовка его к пайке.
  • Наличие инструментария, SOS-средств.
  • Пайка аварийного участка.

Не пытайтесь облегчить работу выполнением пайки без снятия радиатора. Дело в том, что течь может быть явная – струей, а есть подтекание, которое не заметите. Но через время снова произойдет аварийная ситуация с утечкой охлаждающей жидкости.

Снятие необходимо, в первую очередь, для диагностики возможных мест утечки воды/тосола. Для этого опорожненный «чайник» закрываете его пробками, кроме одной, подсоединяете к ней автокомпрессор и помещаете в емкость с водой полностью. Где появятся даже мелкие пузырьки – там возможен новый прорыв.

Ремонтируем медный радиатор

Очистите охладитель мотора от налипшей грязи, листвы пылесосом и водой. Дефектные места освободите от решеток на трубках, аккуратно срезав их, тщательно почистите уже металлической щеткой, наждачкой и некрупным надфилем, а затем обезжирьте ацетоном или любым спиртом.

Помните, что чистота места утечки должна быть идеальная, чтобы припой везде схватился с металлом – и на алюминиевом, и на медном радиаторе. Иначе качество соединения оставит желать лучшего.

Теперь можете запаять радиатор своими руками, выполнив медный тампонаж. Вам нужно приготовить:

  • электропаяльник с толстым жалом на 100 – 150 Вт;
  • любая горелка;
  • припой из смеси свинца и олова;
  • удалитель оксида (флюс);
  • канифоль сухая или в спирте.

ПОС-60 с низкой температурой расплава залатает медный радиатор. Для латунного охладителя ДВС используйте с индексом 40, лишь длительнее прогревая газовой горелкой дефектное место.

После проведите качественное лужение, по этому месту разогретый паяльником припой разместите равномерно по площади пайки. Лучше вместо канифоли применить любой флюс.

Восстанавливаем дюралевое повреждение

Любая сварка алюминия, а также его пайка невозможна без отсечения от воздуха, иначе не избежать моментального окисления. Так как запаять алюминиевый радиатор нельзя, как медный, то возможно припой взять из висмута индексами 33 или 50.




Но для него предварительно нужно приготовить порошок из четырех химических элементов, которые сложно найти. Их применяют лишь на станциях технического обслуживания автомобилей.

Можно применить иной способ. Для этого иметь баллон с углекислым газом. Его струю направлять на место накладки припоя. Наложите припой и паяльником разместите его равномерно по площади.

Проверить качество работы не сложно. После того, как радиатор остынет от пайки, залейте в него тосол. Если не будет течи, ставьте агрегат на машину, проедьте несколько километров, выдержав радиатор под водяным давлением и тепловой нагрузкой.

Помните, что самостоятельный ремонт далеко не всегда является оптимальным решением. Проблему можно устранить временно. Поэтому не затягивайте и при первой же возможности обратитесь за консультацией и диагностикой к специалистам сервисного центра. Починка радиатора – задача, решение которой все же стоит доверять опытным мастерам.

Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

Современные радиаторы в абсолютном большинстве изготавливаются из алюминия и пластмассы. Это идеальное сочетание для выполнения главной задачи – отвода тепла. Но в силу своего расположения, мелкое препятствие или залетевший камень могут вывести такой важный элемент системы из строя.

Что в таком случае делать, рассмотрим ниже.

Как найти трещину или место неисправности радиатора

Когда трещина совсем маленькая, обнаружить место протечки антифриза можно элементарным осмотром на предмет источника потеков. Сильные повреждения также легко обнаруживаются на глаз.

Если первичным осмотром выявить место протечки не получается, опытные мастера делают следующее:

  1. С патрубков снимают хомуты и демонтируют радиатор.
  2. Берут камеру от велосипеда или автомобиля, вырезают кусок так, чтобы ниппель был посередине.
  3. Патрубки плотно затрамбовывают тряпками.
  4. Потом через горловину наливают воду и закрывают вырезанной камерой, чтобы ниппель был посередине. Для удобства можно надеть хомут.
  5. Подсоединяется насос и качается воздух.
  6. Создаваемое внутри давление начнет вытеснять воду из трещины.

Если место течи совсем маленькое, лучше дополнительно пометить ее маркером. После этого вытащить тряпки и слить воду. Остается только определиться с методом ремонта.

Внутренний ремонт радиатора химическим средством

Большинство специалистов не рекомендуют прибегать к данному способу. Тем не менее, когда нужно срочно ехать, а антифриз течет по асфальту, выбора особо и не остается.

Кстати, метод сработает только с незначительными трещинами. Если в радиаторе торчит камень, то все дела придется отменить.

Учитывая, что все химические средства работают по принципу давно проверенного дедовского способа, то будет проще обратиться к первоисточнику.

Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автолюбителей, приходил на помощь горчичный порошок. Он засыпается в горловину (при включенном двигателе). Так как жидкость в радиаторе горячая, он разбухает и заполняет трещину.

Если горчица не внушает доверия, в автомагазине можно купить специальное для этих целей средство.

Называются они по-разному: порошковый восстановитель, герметик для радиатора и т.п. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что, как и где осядет порошок точно не предсказать, а забить несколько трубок он может с легкостью.

Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

Подготовка поверхности

Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

Использование клеящего вещества

Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

Будет полезно:  Где находится номер рамы на мицубиси кантер

Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

Как пользоваться холодной сваркой

Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

В случае, если трещина большая. Лучше сначала нанести клеевую основу, наращенную поэтапно, а сверху закрепить результат холодной сваркой.

Как запаять алюминиевый радиатор

Если с трещиной в пластике справится любой желающий, то с пайкой дело обстоит сложнее. В первую очередь, проблему составляет наличие необходимого инструмента.

Для пайки нужен сильный паяльник, который работает на температурах в 250 градусов. Плюс нужна паяльная лампа для предварительного прогрева металла и специальный флюс для работ с алюминием. Поэтому для такой операции лучше привлечь специалиста.

Пайка

В случае, если такой паяльник и лампа есть под рукой, остается раздобыть флюс, который не будет давать алюминию взаимодействовать с кислородом. Для этих целей лучше обратиться в магазин радиолюбителей. У них он уже приготовлен, остается только нанести.

При желании сэкономить, можно сделать его самостоятельно из канифоли и металлических опилок (поточить ненужную железку напильником). Пропорция 1:2.

Также нужно дополнительно подготовить припой из меди, цинка и кремния, пассатижи, мелкозернистую наждачную бумагу, ацетон.

Радиатор нужно хорошо вымыть и высушить. После, порядок действий следующий:

  1. Зачистить место с трещиной наждачной бумагой.
  2. Следом обезжирить (без фанатизма).
  3. Хорошо разогреть место пайки. В это же время включить паяльник, чтобы он сразу был готов к работе.
  4. Аккуратно и равномерно нанести флюс на место трещины.
  5. Еще слегка прогреть его сверху.
  6. Ввести припой в зону флюса и произвести пайку круговыми движениями, при этом лучше вести паяльник от себя.

Как заявляют мастера, использование обозначенного выше флюса делает зону пайки намного тверже самого алюминия.

Меры безопасности

Не стоит забывать, что используемые при пайке материалы при нагревании выделяют токсичные соединения, поэтому ремонтные работы нужно производить под вытяжкой или на улице. Наличие перчаток строго обязательно.

Специалисты не рекомендуют заниматься пайкой радиатора в месте подсоединения патрубков, так как из-за нагрузки при эксплуатации, такой ремонт не будет долговечным.

Резюмируя вышесказанное, получается, что исправить течь радиатора можно самостоятельно, используя клеевые вещества и холодную сварку для трещин на пластиковых элементах и пайку, в случае пробоя алюминиевых деталей.

Перед началом ремонта следует оценить материальные затраты, на случай, если покупка всех необходимых материалов будет составлять значимую стоимость новой детали.

Оборудование и материалы для пайки радиатора охлаждения автомобиля

Когда радиатор автомобиля начинает течь – не все автовладельцы имеют возможность сразу заменить его на новый. Для одних моделей авто радиатор стоит десятки тысяч рублей, для других — ожидать его поставки приходится не одну неделю. Пайка радиаторов охлаждения может помочь продержаться до замены. Метод пайки зависит от материала, из которого изготовлен теплообменник.

Почему появляется течь?

Основные причины, приводящие к утечке тосола из системы охлаждения через теплообменник, следующие:

  • механическое разрушение трубок или коллекторных бачков при ДТП;
  • термическое разрушение стыков при перегреве и работе без жидкости;
  • коррозионное поражение.

Первые две причины несколько легче для ремонта, поскольку, как правило, место повреждения легко определить.

При коррозионном поражении придется обнаружить место течи. К тому же, оно может быть не единственным.

Ищем место протечки

Если после стоянки под машиной остается пятно тосола — значит, в системе охлаждения возникла течь.

Прежде, чем снимать радиатор охлаждения или кондиционера, стоит убедиться в том, что все патрубки и корпус расширительного бачка в порядке. Проверяют также теплообменник системы отопления салона.

Перед демонтажом нужно слить из системы жидкость. Снятый радиатор внимательно осматривают при хорошем освещении. Если повреждение увидеть не удалось, все отверстия затыкают плотными пробками и погружают теплообменник в воду. Выходящая цепочка пузырьков укажет на место утечки. Если увеличить давление, подключив один из патрубков к шлангу компрессора, то обнаружить течь можно будет быстрее.

Медь или алюминий?

Для качественной пайки неисправных автомобильных радиаторов, нужно узнать, из чего они сделаны. Современные устройства делают из алюминия, меди или пластика.

Проще всего различить материал по цвету:

  • медь: красно-коричневый;
  • алюминий: сероватые оттенки.

Пластик, используемых для радиаторов, как правило, черного цвета.

Медь достаточно легко запаять в условиях домашней мастерской или гаража. Пайка прохудившихся алюминиевых радиаторов автомобилей осложняется рядом его физико-химических особенностей.

Ремонтируем радиатор

Пайка медных радиаторов потребует подготовить следующее:

  • электропаяльник большой мощности либо газовая горелка;
  • правильно подобранный припой;
  • флюсовая паста;
  • абразивная бумага;
  • плоскогубцы;
  • растворитель для обезжиривания;
  • ветошь.

На этапе подготовки изделие очищают от механических загрязнений и тщательно просушивают. Для ускорения просушки можно продуть его через один из патрубков сжатым воздухом под небольшим давлением. Место протечки зачищают абразивной бумагой. Если рядом находятся ламели, их аккуратно обрезают. На место пайки наносят флюсовый состав и дают ему подсохнуть.

В качестве источника тепла используют мощный паяльник либо портативную газовую горелку. Электропаяльник может питаться от сети или от аккумуляторной батареи. Припой кладут на место пайки и прогревают пламенем так, чтобы он расплавился и затек в трещину или отверстие. Если с первого раза расплавленный припой не смачивает металл и не затекает в щель, потребуется повторно зачистить поверхность и наложить флюс.

В чем заключается сложность пайки алюминия?

На поверхности любой алюминиевой детали быстро возникает слой, состоящий из оксидов с высокой температурой плавления. Эта температура втрое выше, чем у самого металла. Пока эта пленка не разрушена — паять алюминиевые детали бессмысленно.

Для ремонта алюминиевого радиатора понадобится:

  • удалить с поверхности окисный слой:
  • повысить текучесть припоя;
  • снизить коэффициент поверхностного натяжения;
  • предотвратить повторное возникновение окисного слоя.

Этого добиваются механической обработкой поверхности и применением специально подобранных флюсовых составов.

Материалы и инструменты

Чтобы починить алюминиевый теплообменник, потребуется:

  • паяльник большой мощности (не менее 100 ватт);
  • оловянно-свинцовый (ПОС) или оловянно-висмутный(ПОСВ) припой;
  • канифоль;
  • огнестойкая плавильная емкость.

Потребуется также проволочная щетка для зачистки, ручная или насадка для дрели.

Чиним латунный

Пайка латунного радиатора осуществляется практически так же, как и медного. Следует тщательно зачистить и обезжирить место пайки. Прогревать его придется дольше, для этого удобно использовать промышленный фен. Перед пайкой зону ремонта нужно протравить паяльной кислотой, нанося ее узкой кистью. Для работы с латунью рекомендован припой ПОС-40, обладающий большей температурой плавления.

Готовим флюс

Чтобы отремонтировать теплообменник своими руками, следует позаботиться о хорошем флюсовом составе. Готовят флюс незадолго до пайки прохудившегося радиатора, поскольку со временем состав разлагается и теряет свои свойства. На две доли измельченной канифоли нужно взять одну долю стальных опилок, полученных с помощью напильника.

Состав нужно высыпать в огнестойкую тару, перемешать и нагреть горелкой. Далее еще раз перемешать и охладить.

Для максимально прочного шва

Есть еще один рецепт флюса, который в обиходе называют «плавень». С его помощью можно добиться особой прочности шва. Для создания флюса потребуются следующие ингредиенты:

Все составные части следует измельчить и тщательно перемешать. Хранить состав нужно в защищенном от света месте в плотно закрытой емкости.

Правим алюминиевый своими руками

Пайка алюминиевых радиаторов требует тщательной подготовки места ремонта.

Неисправный узел следует промыть и полностью просушить. Место ремонта нужно зачистить абразивной бумагой и обезжирить ветошью, смоченной растворителем.

Теперь паяльником можно нанести слой флюса и растереть его по детали. Далее наносится припой. Делают это в несколько слоев, растирая и растягивая каждый. Стальные опилки, содержащиеся в составе флюса, вступят в реакцию с окисным слоем и разрушат его. Это позволит припою непосредственно контактировать с поверхностью детали и существенно повысит качество пайки.

Будет полезно:  Замена свечей лада калина 16 клапанов

После ремонта необходимо повторно проверить радиатор на герметичность

Как запаять пластик?

На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали. Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.

Потребуются следующие материалы и оборудование:

  • промышленный фен для нагрева заготовки;
  • электропаяльник с регулируемой температурой жала;
  • припой, подобранный в соответствии с материалом радиатора;
  • ацетон;
  • ветошь.

Действовать надо в следующем порядке:

  • обезжирить место повреждения ветошью, смоченной в ацетоне;
  • прогреть зону ремонта феном;
  • установить температуру паяльника в 250 о С;
  • повести по лини шва жалом паяльника несколько раз так, чтобы образовалась выемка по форме сварочного прутка;
  • вложить пруток в выемку, и, приглаживая его паяльником, разровнять вровень с корпусом радиатора.

Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.

Как запаять радиатор охлаждения

В процессе работы двигателя система охлаждения подвергается нагрузкам различного характера. В результате действия разрушающих факторов появляются различные повреждения.

Для ремонта системы охлаждения требуется пайка элементов. Процесс пайки проводится по определенной технологии. Для качественной пайки нужны особые инструменты и материалы.

О том, как правильно запаять радиатор охлаждения, и какие материалы для этого необходимы, расскажет наша статья.

Классификация систем охлаждения

Существуют несколько типов систем охлаждения двигателей:

Для работы воздушной системы используется поток наружного воздуха. Используется в моторизованном транспорте с двигателями небольшой мощности.

В жидкостной системе нагретый двигатель охлаждается специальным теплоносителем. Большинство двигателей современных автомобилей оборудованы такой системой охлаждения.

Комбинированная система объединяет работу жидкостной и воздушной систем. Используется для работы силовых установок большой мощности. Широко применяется на предприятиях энергетического комплекса.

Для чего нужен радиатор охлаждения

Радиатором называют устройство для охлаждения двигателя. Это устройство является основным элементом системы охлаждения.

Система охлаждения состоит из верхнего и нижнего контуров. Контуры представляют собой стальные трубы прямоугольного или круглого сечения. Они предназначены для ввода и вывода теплоносителя.

Между контурами расположена металлическая решетка. Ячейки решетки имеют форму тонких пластин или трубок. Решетка предназначена для равномерного распределения и охлаждения теплоносителя.

Различные повреждения металлической решетки требуют проведения пайки пластин и трубок радиатора.

Как работает системы охлаждения двигателя

Охлаждающая жидкость от двигателя входит в верхний контур системы. При входе в систему теплоноситель имеет высокую температуру. По ячейкам решетки горячий теплоноситель спускается в нижний контур.

На пути из верхнего контура в нижний теплоноситель остывает. Охлаждение происходит в результате прохода охлажденного воздуха сквозь решетку. Остывшая жидкость из нижнего контура подается к двигателю. Для принудительного охлаждения двигателя используется вентилятор.

В качестве теплоносителя используется вода либо смесь воды с этиленгликолем (антифриз). Такие смеси не замерзают даже при температуре -40° С. При отрицательных температурах наружного воздуха антифриз превращается в густую массу. Гелеобразная масса не разрушает систему охлаждения при замерзании.

Применение антифриза позволяет использовать жидкостную систему охлаждения в зимнее время.

Причины разрушения автомобильного радиатора

В процессе работы элементы системы охлаждения могут получить различные повреждения. Различают следующие причины появления повреждений:

Механические причины вызваны действием на решетку ударов при ДТП, попадания дорожных камней, наездов на различные препятствия.

Химические неисправности вызваны воздействием коррозийных процессов на внутренней и наружной поверхностях радиатора.

Неисправности термического характера возникают в результате образования накипи на внутренних стенках устройства.

В результате протечек происходит частичная или полная потеря охлаждающей жидкости. Уменьшение количества охлаждающей жидкости приводит к перегреву агрегатов и высокой вероятности выхода двигателя из строя.

Для предотвращения нарушений в работе системы охлаждения применяется пайка радиаторов.

Как найти место протечки в системе охлаждения

Неисправности системы охлаждения выявляют в процессе технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Для выявления повреждений радиатор снимают с места установки. Через специальное отверстие сливают теплоноситель в заранее приготовленную емкость. Для слива теплоносителя устройство несколько раз переворачивают и встряхивают.

Для обнаружения протечек используют два основных способа:

Визуальный метод заключается в выявлении повреждений в ходе осмотра агрегатов. Место протечки определяют по характерным следам на решетке либо других элементах системы охлаждения.

Инструментальный метод проводится с помощью различного диагностического оборудования. При обнаружении протечки аппаратура издает световой и звуковой сигнал.

Ремонт алюминиевого и медного радиаторов

Материалом для изготовления большинства устройств служит медь и алюминий. Эти металлы отличаются высокой теплопроводностью и стойкостью к действию высоких температур.

Особенности медной пайки

Радиаторы из меди обладают характерным красно-розовым оттенком. Изделия из меди легко поддаются пайке. Простота процесса позволяет ремонтировать изделия из меди в домашних условиях.

Недостатком меди служит подверженность коррозии и высокая стоимость.

Особенности алюминиевой пайки

Алюминий обладает высокой антикоррозийной стойкостью и небольшим весом. Изделия из алюминия имеют серебристый цвет.

Особенности химических свойств алюминия затрудняют процесс пайки изделий из этого металла. Ремонт алюминиевых радиаторов в домашних условиях вызывает большие трудности.

Материалы и инструменты для пайки

Для пайки автомобильных систем охлаждения используется стандартный набор инструментов и материалов.

Как правильно запаять медный радиатор

Для проведения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Паяльный инструмент.
  2. Сплав для паяния (припой).
  3. Растворитель (ацетон).
  4. Флюс или канифоль.
  5. Пассатижи.
  6. Кисточка.
  7. Металлическая щетка.
  8. Мелкозернистая наждачная бумага.

В качестве паяльного инструмента применяют электрический паяльник с мощностью не менее 100 Вт или газовую горелку.

Для пайки медного радиатора своими руками применяют два типа паяльников. Для ремонта больших по площади повреждений используют паяльники с широким наконечником. Для заделки небольших неисправностей – с узким наконечником.

Пассатижи предназначены для удаления разрушенных элементов решетки.

Растворитель необходим для обезжиривания поверхности.

Металлическая щетка нужна для грубой очистки решетки от грязи и ржавчины.

Наждачная бумага требуется для очистки места повреждения от металлической пыли и продуктов плавления.

Кисточка предназначена для нанесения канифоли или флюса. Эти материалы используются для лучшего сцепления припоя с поверхностью металла.

Для пайки медных радиаторов используют оловянно-свинцовые припои марок ПОС-60 и ПОС-61.

Как правильно запаять алюминиевый радиатор

На вопрос автолюбителей, можно ли запаять алюминиевый радиатор охлаждения своими руками, эксперты отвечают положительным ответом.

Для пайки алюминия потребуются:

  1. Паяльный инструмент.
  2. Сплав для паяния (припой).
  3. Растворитель (ацетон).
  4. Флюс или канифоль.
  5. Железные опилки.
  6. Огнеупорная емкость (тигель).
  7. Пассатижи.
  8. Кисточка.
  9. Металлическая щетка.
  10. Мелкозернистая наждачная бумага.

Для пайки изделий из алюминия используют следующие виды припоя:

  • для ремонта мелких трещин – олово плюс свинец (марка ПОС-40);
  • для ремонта крупных трещин – олово плюс висмут (марки ПОСВ-33 и ПОСВ-50).

Для приготовления флюса потребуется:

  1. Канифоль – 2 части.
  2. Железная стружка – 1 часть.

Канифоль и опилки тщательно перемешивают. Полученный состав помещают в тигель. Емкость с флюсом разогревают на открытом огне. После остывания флюс готов к использованию.

Для приготовления железных опилок используют ножовку по металлу с мелким зубом. Опилки из железа предназначены для разрушения алюминиевой оксидной пленки при нанесении припоя на металл.

Принцип и технологические особенности процесса пайки

Процесс пайки зависит от материала радиатора. Медь хорошо поддается пайке. Никаких сложностей в процессе работы с медью не возникает.

Отличие пайки алюминия заключается в особенностях его химических свойств. При взаимодействии с кислородом на поверхности металла возникает оксидная термоустойчивая пленка. Поэтому при пайке алюминия используются ряд дополнительных операций по удалению оксидной пленки. Удаление пленки способствует прочному соединению припоя с поврежденной поверхностью.

Будет полезно:  Как сделать капот из стекловолокна своими руками?

Перед тем, как запаять медный или алюминиевый радиатор, очищают внутреннюю поверхность устройства от накипи. С помощью металлической щетки удаляют загрязнения с его наружной поверхности.

Очистка радиатора от накипи

Для удаления накипи используют специальные чистящие средства. В домашних условиях используют раствор лимонной либо уксусной кислоты. Чистящий раствор готовят из расчета на 500 мл воды 1-2 столовые ложки кислоты.

Для очистки от накипи чистящий раствор заливают в радиатор. После нескольких минут ожидания устройство встряхивают и удаляют раствор. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Для повышения чистящего эффекта решетку снаружи подогревают с помощью газовой горелки.

Очистка радиатора от грязи

Для удаления загрязнений с наружной поверхности используют металлическую щетку. Загрязнения от нефтепродуктов удаляют с помощью специальных чистящих средств.

После очистки радиатор ополаскивают чистой водой и тщательно высушивают на открытом воздухе. При работе в помещении используют обдувку установки струей горячего воздуха.

Как правильно запаять медный или алюминиевый радиатор

После очистки от накипи и загрязнений выполняют следующие операции:

  • Зачистка места повреждения наждачной бумагой.
  • Обезжиривание ацетоном.
  • Нагревание места пайки открытым пламенем.
  • Наложение слоя канифоли
  • Обработка места пайки флюсом.
  • Укладка и плавка припоя.

Нагрев места повреждения проводят с особой осторожностью. При недостаточном нагреве припой не прилипнет. При перегреве быстро испаряется паяльная кислота. При достаточном нагреве происходит вскипание и постепенное испарение паяльной кислоты.

Припой толстым слоем наносят на место повреждения. Круговыми движениями паяльника осторожно втирают смесь в поверхность.

Если припой не прилипает к поверхности, место пайки повторно очищают и процедуру пайки повторяют.

Проверку работоспособности прибора осуществляют повторным погружением в воду.

Как запаять радиатор охлаждения в домашних условиях

Для обнаружения места протечки в домашних условиях действуют иным образом. Закрывают все входы и выходы в патрубках пробками из гидроизолирующих материалов.

Народные мастера придумали надевать на выходы патрубков куски велосипедных камер. Для защиты от пропускания воздуха резину завязывают узелком. На один выход надевают кусок камеры с соском. Для нагнетания воздуха используют велосипедный насос. Местоположение протечки определяют по месту появления воздушных пузырьков.

Дальнейший ход работ выполняется по известной схеме:

  1. Очищенную решетку укладывают на ровную горизонтальную поверхность.
  2. С помощью кисточки смазывают нагретое место паяльной кислотой.
  3. Паяльником наплавляют припой.
  4. Равномерно распределяют припой по поверхности повреждения. Работу выполняют до полного заполнения повреждения припоем.

После выполнения пайки устройство испытывают погружением в емкость с водой.

В случае большого количества повреждений необходимо обратиться в специализированную мастерскую либо подумать о покупке нового радиатора.

А как паять медный (латунный) радиатор.

Если не облудилось – то и сочиться будет. Надоть было с кислотой, потому как и прорев маловат.

Флюсы на выбор:
Соляная кислота с раствореным в ней цинком, до отсутствия реакции.
Глицерин с бурой.
Если все на ходу делается – можно аспирин в таблетках или порошок лимонной кислоты. (их дым лучше не вдыхать. Бъет в мозги хлеще нашатыря).

Для пайки можно пользовать и 100Вт паяльник, но применять внешний дополнительный подогрев. Сейчас модно использовать строительный фен. Главно не перегреть, иначе и соты распаяются.

Для прочности в массив припоя можно внедрить кусок экрана от коаксиального кабеля. Его лучше заранее пролудить.

Ну и проверить правильность верхнего патрубка.
Существуют патрубки 01 и 03 для медного. У 01го отгиб на радиатор короче чем у 03го. За счет этого вибрации от болтанки двигла на штуцер передаются. В магазах щас тока 01е. Мне пришлось взять 05й (для люменя) и укоротить его.

Это как это зигзюгом? В Руси комплекты лежат с наименованием 01-07 под медный радиатор. В реалии это для копейки. Отличается патрубками на радиатор от 03го. У копья радиатор блиде к двиглу соит.
И 01-07 под алюминивый (или однорядный).

Верхние патрубки так же на ценниках поименованы.

Что происходит при пайке представляешь? Надо, чтобы спаиваемые детали были прогреты. Для этого 100Вт паяльника мало. Для пайки самоваров пользуют “утюжок” или “колун”, разогреваемые на паяльной лампе.

У радиомонтажного припоя температура плавления около 150 градусов Цельсия. В принципе, его достаточно для пайки, но надо спаиваемые детали разогреть до той же температуры и обработать паяльной кислотой, чтобы убрать окислы со спаиваемых поверхностей. Канифоль для этого не годится.

вместо канифоли лучше взять паяльную пасту место пайки хорошо прогреть перед залуживанием и непосредственно пайкой.
для этой цели нужен напарник с электрофеном промышленным, но можно и газовой горелкой и в одиночку

после пайки тщательно промыть, нейтрализовав кислоту (простейшее – мыльный раствор)

не соглашусь а почему менять не на что?
на 2101 (если судить по нику) прекрасно ставятся люминиевые, что 2106, что 2105, и даже остается возможность пользоваться кочерёжкой

те алюминиевые радиаторы, что сейчас продаются на классику, достойная замена меди

многие говорят, что у люминя теплоотдача хуже
я с двигателем 1700 и электрокулером проблем никогда не испытывал
даже не стал делать клавишу принудительного включения
правда “каскад” был, не отрицаю

А я люмень более не ставлю. Не для классики он. Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.

Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.

Плюс к тому – люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.

Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.

Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Re:А я люмень более не ставлю. Не для классики он. > Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.
>
> Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.
>
> Плюс к тому – люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.
>
> Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.
>
> Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Удивительно, но на этих ребрах, крашеных какой-то чернотой, даже начальная стадия ржи отсутствует. Это при том, что вся копеечка уже пошла. Просвет действительно частично был забит. Я так и думал – ржавчина. Оказалось, это останки комаров и прочих мошек антикором работали. Массажным душем все удалилось. Сейчас комары в МСК под напором цивилизации вывелись, наверное, пока снова их насобираю, теперь будет ржаветь, если, конечно, успешно пропаяю.

Ну у меня радиатор был 1981го года. 2103. С дырой под кривой стартер и датчиком температуры. И сливной пробкой. Сейчас 03е без сливной пробки.

А упокоился он 1998м году. Причем ни диной протечки в нем небыло.

Перегрев начался в конце октября. Хотел поменять жижу, так сливник отделился от радиатора без усилий. Хотел его припаять, но обнаружил сгнившие ребра. Они рассыпались под легким нажимом пальца.
Тогда то я и внедрил люмень. Сгнил он к концу второго года. Перегнили верхние горизонтальные трубки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector