Как расточить эллипс трубы своими руками?

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой – это износ цилиндра. Тут поступают всячески – либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за “косяки” и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи – автор ответственности не несет.

  • Если вам менее 16 лет – работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
  • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
  • То что находится на фотографиях – процесс работы автора.
  • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
  • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
  • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
  • Чем меньше обороты – тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет – то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий – он же “фреза”(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. “Подмоткой” наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный “захват” стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас “съедает” цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление “фрезы”

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги “10” , “6” , “5” и “0”(на тканной основе – на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок – шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти “черновую” и вывести “на чистую воду” , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем – замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется “больше мяса”, и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше – и скалываем лишнее “мясо”. Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель – затягивайте до скрипа в зубах – раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь – не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав “на газ” у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах – затягивайте все гайки. Если открутится – результаты могут оказаться плачевными.

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того:

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него “защелку”, то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь – ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать – в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели – она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять – где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах – значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра – отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял – что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет – тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий “газ” на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина – это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с “10” зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

  1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
  2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
  3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
  4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты – тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
  5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
  6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения “вперед” только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после – смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье – можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет – я не знаю.

Будет полезно:  Автомагнитола sony небольшой ремонт и восстановление

Простая стойка для болгарки из профильных труб





Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– пружина для дверей;
– квадратные профильные трубы;
– две длинные гайки и резьбовой стержень;
– уголок для упора;
– болты, гайки, шайбы;
– два крюка;
– краска на ваш вкус.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Нарезаем трубы
Автор нарисовал схему стойки на бумаге и приступил к нарезанию материала. Нам будет нужно нарезать трубы для основания, всего понадобится 8 отрезков. Помимо этого, понадобятся трубы для стойки.

Конечно, работать болгаркой от руки будет тяжеловато, так что все нужно предварительно разметить, в дальнейшем у нас уже не будет проблем с резкой, имея такую станину для болгарки.








Шаг третий. Стойка и шарнир
Отрезаем два куска трубы и под прямым углом привариваем к основе, это и будет наша стойка. Предварительно в рубах сверлим отверстие под резьбовой стержень, который будет выступать в качестве оси.

Что касается шарнира, то он у автора «резьбовой», на резьбовой стержень устанавливаем две длинные гайки и свариваем их в одну гайку. Как итог получаем надежный, долговечный шарнир с минимальным люфтом, служить такой шарнир будет также долго, особенно если его смазать. Ну а резьбой стержень крепим к стойкам гайками с шайбами, по одной гайке с каждой стороны трубы. Гайки хорошо бы использовать со стопорными пластиковыми кольцами.


















После тщательной настройки и проверки всех углов, раму можно окончательно всю сварить. Автор зачистил сварные швы, в итоге изделие выглядит монолитным.

Шаг пятый. Упор
Изготавливаем упор, тут автор использовал кусок уголка. Конечно же, угол упора должен быть регулируемым, для этого автор приварил к основе болт, упор зажимается длинной гайкой сверху.










Самоделка готова, можно испытывать, автор с легкостью и довольно точно режет профильные трубы, теперь есть более широкие перспективы для творчества. Остается покрасить станок, теперь самоделка радует глаз, и не будет ржаветь!

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Интересный способ расточить отверстие на не стандартной детальке.

И еще вопрос спецам,как называется такой универсальный диск,хочу купить себе на циркулярную ручную пилу.

Дубликаты не найдены

Хоть и не нужна была циркулярка, но ради такого случая придётся купить. И переделать.

Потому что токарный станок не обладает абсолютно точным выставлением шпинделя по центру. Плюс к этому, такие тонкие диски, да ещё и так убого закреплённые – выгибает. Как его выгнет, предсказать практически невозможно. Соответственно, отверстие будет не соосно внешнему краю, а так же, не перпендикулярно торцу. Точнее, оно будет иметь волнообразный вид. И не будет круглым, когда диск вернётся в нормальное, “плоское” положение. Соответственно, будет сбита балансировка. Диск будет бить. Посмотрите, что происходит с разбалансированными компакт-дисками при быстром вращении. А теперь представьте, что это не пластик, а хорошее железо. Может показаться, что “хули он тут пиздит, там же толщина миллиметр-два, чё будет-то”. Но дело в том, что этот разбаланс будет при пяти-шести тысячах обмин. Если на таких оборотах я зажимаю в патроне деталь с эксцентриком, у меня по станку идут вполне чувствительные вибрации. На моём малыше-Шаублине заготовки больше пятидесяти-ста грамм не бывают.

Сам наладчик станка с ЧПУ, поэтому знаю, о чём пишу.

Как то не продуманно, работы много, а результат маловат.

Он обточил фанерку до круглого формата, затем выточил в ней место под диск, вставил диск, крутил саморезы, затем сделал заготовку с посадочным местом под диск. Для того что бы надеть деревяшку с диском и обточить фанерку. Обточил фанерку, перевернул зажал, расточил.

Видно что всего ничего дырочку больше сделал, а сколько трудов.

Он уже выточил на металлической заготовке площадку под диск и примерил на нее диск.

Её осталось чуток обточить, засверлить отверстие под ось, отрезать, на обратной стороне сделать выступ, в нем фрезернуть паз которым она цепляется.

Офигеть молодец, сделал шайбу под диск и теперь можно будет покупать диски 24.5.

По работе столько же сколько на изврат с диском, если не меньше, но шайбу один раз делать.

Диски садятся не на вал, он меньшего диаметра, а на посадочное место на шайбе.

Сама заготовка большего диаметра чем стандартные шайбы, ее надо сделать меньше до размера шайбы, можно и так оставить, но не красиво.

Две шайбы, вот та слева имеет посадочное место для диска(на картинке с обратной стороны), выступающий кружок диаметра чуть меньше отверстия диска, а на видимой нам стороне кружок с прорезью, этой прорезью он цепляется за посадочное место на валу самой “болгарки”.

Вторая шайба с дырками и резьбой используется что бы притянуть диск к первой. Ключ формы буквы U цепляется за дырки.

Загуглил картинки на одно видно размер оси ушм и отверстия диска(диск 22.2 черная полоска в несколько мм это шайба, сам вал где то 20мм). На второй видно посадочное место на шайбе на которое насаживается диск.

Теперь понятно, спасибо.

-_- болгарку хоть раз в руках держал?

сцука а не проще стандартный купить ?

ну вообще человеку, который придумал такие вещи растачивать с одного диаметра на другой – надо голову оторвать. Чтобы народ не смущал, да правила охраны труда соблюдал.

цена диска – пусть 2к рублей. Да даже хоть 3-5. На другой чаше весов – отпиленные выступающие части тела (тел) самого пильщика и его окружающих. Что вам важнее? мне вот лучше заказать нормальный диск на электроинструмент, чем колхозить такую опасную штуку. И тем более выкладывать это в виде инструкции. Автор видео готов взять на себя ответственность за того, кто пострадает сделав по инструкции, но кривыми руками?

Объясняю почему лучше так не делать (с точки зрения инженера):

1. диск вращается на 5-6 тыс. оборотов в минуту. Соответственно – малейший дисбаланс будет значительно влиять на работу. В лучшем случае – у вас будет прыгать станок/циркулярка и разбиваться подшипники. В худшем – вы не удержите ее в руках из-за вибрации. Последствия легко представить. Заводские диски проходят балансировку

2. При точении можно нарушить геометрию диска – он станет не плоским, а пропеллерообразным. Качество реза это естественно не улучшит, возможно начнет уводить с прямой линии.

3. Найти токаря, который сумеет более-менее аккуратно выставиться, и нормально расточить – та еще задачка. Еще не факт что такой токарь согласится это делать. Зато найти ебанутого дядю Васю, у которого опыт и алкоголь – который нахерачит непонятно что – этого добра полно. К тому же токарю тоже надо приплатить сколько то.

4. диск притягивать к фанерной “оправке”, да еще и саморезами. автор видео очень одаренный. альтернативно.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. НЕ НАДО.

п.с. в конце концов – раз уж так хочется сажать такие диски на вал – переточите вал. Или втулки, которыми диск закрепляется на валу.

Как расточить цилиндр мотоцикла

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Будет полезно:  Как проверить заряд аккумулятора автомобиля

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

  • если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
  • если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

Способ механической обработки внутренней поверхности длинномерной трубы

Владельцы патента RU 2457081:

Способ включает рассверливание внутреннего диаметра трубы на токарном станке, содержащем полый шпиндель, патрон и суппорт с резцедержателем. Для расширения технологических возможностей и повышения качества обработанной поверхности сначала на конце длинномерной трубы нарезают резьбу и делают в ней расточку под сверло с твердосплавной пластинкой, прикрепленное к стеблю из серебрянки, далее трубу свинчивают с приспособлением, содержащим корпус, соединенный с баком маслостанции, который связан с маслоприемником, накидную гайку, распорные конусы, уплотнительную набивку. В упомянутом корпусе размещают конец упомянутого стебля с прикрепленным к нему сверлом, после чего сверло вводят в расточку трубы, свободный конец стебля проводят сквозь патрон и полый шпиндель токарного станка. Затем приспособление вместе с рассверливаемой трубой закрепляют в резцедержателе токарного станка, который отводят на некоторое расстояние от патрона токарного станка, зажимают накидную гайку приспособления, далее стебель зажимают в патроне, а свободный конец растачиваемой трубы соединяют с маслоприемником. После включения маслостанции подают суппорт токарного станка в направлении патрона и рассверливают внутренний диаметр трубы. При достижении суппортом патрона осуществляют отключение его подачи, отвод суппорта на исходную позицию, отключение работающих механизмов станка и маслостанции, разжимают патрон, перемещают сверло до упора в сторону трубы и зажимают его в патроне. Затем повторно включают механизмы маслостанции и станка и повторяют цикл до полного рассверливания всего внутреннего диаметра трубы. 3 ил.

Будет полезно:  Потерял договор купли продажи автомобиля что делать?

Способ механической обработки внутренней поверхности длинномерной трубы.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам механической обработки внутренней поверхности длинномерной трубы.

Известен способ сверления глубоких отверстий малого диаметра, включающий выполнение пилотного заходного отверстия обычным сверлом с последующим сверлением лопаточным сверлом одностороннего резания (см., например: Троицкий Н.Д. Глубокое сверление. 1971, стр.142, 143). При этом глубокими считаются отверстия, у которых l/d>5, где l – длина отверстия, a d – диаметр отверстия.

Известно специализированное оборудование и приспособления для операций глубокого сверления и растачивания, отличительной особенностью которых является наличие у них системы подвода-отвода СОЖ для принудительного отвода стружки (см., например: Н.Ф.Уткин и др. Обработка глубоких отверстий. 1988, стр.13-23, 89-93).

Известно, что при изготовлении длинномерных труб малого диметра, используемых, например, в установках высокого давления для получения полипропилена, необходимо осуществлять механическую обработку внутренней поверхности, при этом применение известной схемы сверления глубоких отверстий с отношением l/d>100 с оптимальным вылетом стебля l (см., например: Н.Ф.Уткин и др. Обработка глубоких отверстий. 1988, стр.155, рис.7.9) не позволяет получить требуемых глубины расточки и качества обрабатываемой внутренней поверхности длинномерной трубы.

Технический результат настоящего изобретения заключается в осуществлении процесса глубокого рассверливания длинномерной трубы, у которой l/d>100, с использованием при этом универсального токарного станка с некоторой его модернизацией и с обеспечением одновременно требуемого качества внутренней поверхности длинномерной трубы.

Указанный технический результат достигают тем, что механическую обработку внутренней поверхности длинномерной трубы осуществляют путем рассверливания ее внутреннего диаметра на токарном станке, который включает полый шпиндель, патрон и суппорт с резцедержателем, и при этом сначала на конце длинномерной трубы нарезают резьбу и делают в ней расточку под сверло с твердосплавной пластинкой, которое прикреплено к стеблю из серебрянки, далее трубу свинчивают с приспособлением, содержащим корпус, соединенный с баком маслостанции, накидную гайку, распорные конусы, уплотнительную набивку, в котором размещен стебель с прикрепленной к нему твердосплавной пластинкой, после чего сверло с твердосплавной пластинкой вводят в расточку трубы, свободный конец стебля проводят сквозь патрон и полый шпиндель токарного станка, затем приспособление вместе с рассверливаемой трубой закрепляют в резцедержателе токарного станка, который отводят на некоторое расстояние от патрона токарного станка, зажимают накидную гайку приспособления, далее стебель зажимают в патроне, а свободный конец рассверливаемой трубы соединяют с маслоприемником, связанным с баком маслостанции, затем после включения маслостанции, токарного станка, подачи суппорта в направлении патрона и последующего процесса рассверливания внутреннего диаметра трубы при достижении суппортом патрона осуществляют отключение его подачи, отвод суппорта в исходную позицию, отключение работающих механизмов станка и маслосистемы, разжимание патрона, перемещение до упора сверла в сторону трубы и последующее зажатие патрона, а также повторное включение механизмов маслостанции и станка до полного рассверливания всего внутреннего диаметра трубы.

Благодаря наличию приведенных признаков обеспечивается возможность процесса глубокого рассверливания длинномерной трубы на универсальном токарном станке с обеспечением требуемого качества обрабатываемой внутренней поверхности.

На фиг.1 изображена общая схема токарного станка для обработки внутренней поверхности глубокого отверстия в длинномерной трубе; на фиг.2 – приспособление, используемое на токарном станке при обработке внутренней поверхности глубокого отверстия в длинномерной трубе; на фиг.3 – месторасположение сверла с твердосплавной пластиной при обработке внутренней поверхности глубокого отверстия в длинномерной трубе.

При заявляемом способе механической обработки внутренней поверхности 1 длинномерной трубы 2 путем рассверливания ее внутреннего диаметра d на универсальном токарном станке 3, который включает полый шпиндель 4, патрон 5 и суппорт 6 с резцедержателем 7, а также стойку с люнетом 8, осуществляют следующие операции: сначала на конце длинномерной трубы 2 нарезают резьбу и делают в ней расточку (не показана) под сверло 9 с твердосплавной пластинкой 10, которое прикреплено к стеблю 11 из стального калиброванного прутка со специальной отделкой поверхности – серебрянкой, далее трубу 2 свинчивают с приспособлением 12, содержащим корпус 13, соединенный с баком 14 маслостанции 15, накидную гайку 16, распорные конусы 17, уплотнительную набивку 18 и стебель 11 с прикрепленным к нему сверлом 9 с твердосплавной пластинкой 10, после чего сверло 9 с твердосплавной пластинкой 10 вводят в расточку трубы 2, свободный конец стебля 11 проводят сквозь патрон 5 и полый шпиндель 4 токарного станка 3, затем приспособление 12 вместе с рассверливаемой трубой 2 закрепляют в резцедержателе 7 токарного станка 3, который отводят на некоторое расстояние от патрона 5 токарного станка 3, зажимают накидную гайку 16 приспособления 12, далее стебель 11 в патроне 5, а свободный конец рассверливаемой трубы 2 соединяют с маслоприемником 29, связанным с баком 14 маслостанции 15. Затем после включения маслостанции 15, токарного станка 3, подачи суппорта 6 в направлении патрона 5 и последующего процесса рассверливания внутреннего диаметра d трубы 2 при достижении суппортом 6 патрона 5 осуществляют отключение его подачи, отвод суппорта 6 в исходную позицию, отключение работающих механизмов токарного станка 3 и всей маслосистемы, разжимание патрона 5, перемещение до упора сверла 9 в сторону трубы 2 и последующее зажатие патрона 5, а также повторное включение механизмов маслостанции 15 и токарного станка 3 до полного рассверливания всего внутреннего диаметра d трубы 2, для поддержания которой предназначена подставка 20. На фиг.1 и фиг.2 также показаны стружкоотделительная сетка 21 в маслоприемнике 19, прокладка 22 в приспособлении 12. Таким образом, благодаря последовательным проходам сверла 9 с твердосплавной пластинкой 10 удается расточить длинномерную трубу 2 и достичь оптимального качества ее внутренней поверхности 1.

Способ механической обработки внутренней поверхности длинномерной трубы, включающий рассверливание ее внутреннего диаметра на токарном станке, содержащем полый шпиндель, патрон и суппорт с резцедержателем, отличающийся тем, что сначала на конце длинномерной трубы нарезают резьбу и делают в ней расточку под сверло с твердосплавной пластинкой, прикрепленное к стеблю из серебрянки, далее трубу свинчивают с приспособлением, содержащим корпус, соединенный с баком маслостанции, который связан с маслоприемником, накидную гайку, распорные конусы, уплотнительную набивку, в упомянутом корпусе размещают конец упомянутого стебля с прикрепленным к нему сверлом, после чего сверло вводят в расточку трубы, свободный конец стебля проводят сквозь патрон и полый шпиндель токарного станка, затем приспособление вместе с рассверливаемой трубой закрепляют в резцедержателе токарного станка, который отводят на некоторое расстояние от патрона токарного станка, зажимают накидную гайку приспособления, далее стебель зажимают в патроне, а свободный конец растачиваемой трубы соединяют с маслоприемником, после включения маслостанции подают суппорт токарного станка в направлении патрона и рассверливают внутренний диаметр трубы, при достижении суппортом патрона осуществляют отключение его подачи, отвод суппорта на исходную позицию, отключение работающих механизмов станка и маслостанции, разжимают патрон, перемещают сверло до упора в сторону трубы и зажимают его в патроне, затем повторно включают механизмы маслостанции и станка до полного рассверливания всего внутреннего диаметра трубы.

Ссылка на основную публикацию