Как правильно делать раскоксовку двигателя?

avtoexperts.ru

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

  • увеличенный расход масла;
  • при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
  • нестабильная работа авто на холостом ходу;
  • автомобиль потерял свою динамичность;
  • на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Как делать раскоксовку поршневых колец

На сегодняшний день используют несколько способов устранения проблемы. Их делят на мягкие и жесткие. К первым относят обработку специальными химическими составами, которые подливают в топливо или масло за 100 км до запланированной смены рабочей жидкости. Так мотор очищается в процессе эксплуатации машины (важно не перегружать авто в процессе). После этого “моторку” меняют, а двигатель промывают специальными составами.

Будет полезно:  Как сделать разбортовку колес своими руками?

Жесткую раскоксовку поршневых колец своими руками уместно проводить для старых двигателей. В этом случае в камеру сгорания вводят агрессивные вещества, разъедающие нагар. Для его полного устранения с клапанов и цилиндров используют смесь керосина и ацетона.

Способы раскоксовки поршневых колец

В наше время специалисты автосервисов для удаления твердых образований используют два метода:

  • Механический. После вскрытия мотора загрязнения обрабатывают специальной жидкостью (ацетон, керосин и пр.), которую наносят мочалкой. Далее очистку производят щетками с мягким ворсом, чтобы не повредить поверхности. Для труднодоступных мест используют смоченные ватные жгутики. В некоторых случаях продукты сгорания “скрабируют” косточками фруктов под напором воздуха (этот способ менее щадящий, чем обработка жидкими средствами, поэтому используется только в крайнем случае). При раскоксовке v-образных двигателей потребуется демонтаж навесного оборудования, чтобы добраться до форсунок и свечей. Также только такая чистка подходит для моторов, у которых маслосъемное кольцо изолировано двумя верхними кольцами от камеры сгорания.
  • Химический. Здесь реагент заливают через свечи в цилиндр без разбора агрегата. Самые популярные марки на сегодняшний день — “Хадо” и “Лавр”. Первый пользуется большой любовью автолюбителей. Второй образует пленку на поверхности, защищающую от появления нагара (продается с шприцом для удобства).

Профессиональные очистительные составы действуют агрессивнее керосина и ацетона. Кто-то использует гидроперит. Сначала мотор прогревают до 70-90 градусов Цельсия. Отсоединяют провода и свечи (в дизелях — форсунки). Автомобиль поднимают домкратами со стороны ведущих колес, рычаг КПП устанавливают на самой “скоростной” позиции. Проворачивают коленчатый вал длинной отверткой, выставляя поршень в среднее положение. В каждый цилиндр заливают по 40 мл очистителя (гидроперит “закапывают”). Свечи возвращают на посадочные места и вкручивают их не до конца.

Далее оставляют авто примерно на час — этого времени должно хватить для очистки системы. В процессе можно крутить ведущее колесо, чтобы средство лучше проникало в поршневые кольца. После окончания процедуры проверяют цилиндры — они должны быть пусты. Дальше запускают мотор и дают ему поработать в холостом режиме час. После этого надо поездить на автомобиле пару часов с нагрузкой в 3 тыс. оборотов. Для дальнейшей эксплуатации машины рекомендуем заменить масляный фильтр и сам рабочий раствор.

Работа с керосином

Часто автомобили “ВАЗ” чистят этим средством, смешанным с ацетоном. Сейчас на рынке есть усовершенствованные смеси, куда добавляют дополнительные присадки. При самостоятельном приготовлении такого средства рассчитывайте, что на каждый цилиндр понадобится примерно 150 мл. В камеру сгорания для усиления эффекта и снижения испарения раствора добавляют масло. Замена рабочего раствора после такой очистительной процедуры обязательна, так как смесь агрессивно воздействует на ее состав. Также рекомендуем поставить новые свечи перед первым запуском.

Профилактика

В качестве превентивной меры используют “мягкие” средства. Одним из “народных” вариантов является раскоксовка поршневых колец водой. Для его проведения понадобятся капельницы, дистиллят, тройник и шланг.

Пластиковую бутылку с водой подключают к подсосу двигателя при помощи капельницы (это устройство работает как фильтр). Жидкость подается на работающий ДВС в режиме 3 капли/1 секунда.

Но самое главное — при первых признаках неполадок принять необходимые меры. Как правило, это заметное снижение мощности двигателя и перерасход топлива/масла. Регулярный осмотр силового узла и ремонт испорченных запчастей позволяет авто долго служить.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.
Будет полезно:  Замена салонного фильтра на ланосе

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Раскоксовка двигателя: суть и правильная инструкция как сделать своими руками

Раскоксовка двигателя: суть и правильная инструкция как сделать своими руками

Для чего делается раскоксовка двигателя

При сгорании топлива в цилиндрах неизбежно образуется стойкие отложения и кокс, которые:
· покрывают поверхности поршней и клапанов;
· забивают зазоры в проточках поршней и сковывают подвижность маслосъёмных и компрессионных поршневых колец (вплоть до их «залегания»);
· забивают масляные каналы в поршнях, препятствуя смазке поршневого пальца;
· забивают маслоотводящие каналы в юбке поршней, снижая эффективность работы маслосъёмных поршневых колец.

В результате снижается эффективность работы компрессионных и маслосъемных колец,
· нарушается компрессия в цилиндрах, и, как следствие – падает мощность двигателя;
· появляются вибрации, в том числе из-за образовавшейся разницы в компрессии разных цилиндров;
· растет расход моторного масла на угар;
· растет расход топлива;
· значительно ускоряется износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Удаление загрязнений в результате раскосовки двигателя способно нормализовать работу ЦПГ и продлить ресурс двигателя.

Вообще стоит ли делать раскоксовку двигателя?

Результат раскоксовки двигателя напрямую определяется тремя основными факторами:
· состоянием двигателя и «запущенностью» отложений;
· эффективностью применяемого средства;
· соблюдением эффективной технологии.

Так какой результат ожидать при правильном применении хорошего средства? Вариантов ответа 3:
· улучшение (выравнивание компрессии по цилиндрам, улучшение приемистости, нормализация холостых оборотов, снижение расхода топлива и моторного масла, устранение повышенной дымности выхлопа);
· никакого заметного результата (может несколько выровняется компрессия);
· ухудшение (что бывает редко).

Что предопределяет результат раскосовки двигателя? Прежде всего то, при каком износе и стадии загрязнения выполняется процедура. Таких стадий загрязнения можно выделить три:
· начальные загрязнения, негативное влияние которых не четко фиксируется;
· средний уровень загрязнений, которые уже негативно влияют на работу двигателя и, при этом, еще податливы воздействию применяемого средства;
· стойкие загрязнения, которые негативно сказываются на работу двигателя и устойчивы к применяемому средству раскоксовки.

Переход из одной стадии в другую индивидуален, зависит от конструкции двигателя, применяемого масла, свечей зажигания, режима эксплуатации. Осторожно можно обозначить что средняя стадия – от 100 до 180 тыс. км., третья – от 200 тыс. км. и больше.

Заметен результат раскоксовки будет во второй стадии, и не заметен на первой и второй.

При этом применение раскоксовки двигателя на первой стадии (начальное загрязнение с незаметным влиянием) наиболее полезно как средство профилактики указанных выше негативных проявлений, продлевает ресурс двигателя при регулярной обработке.

Раскоксовка на запущенной стадии загрязнения практически бесполезна – необходим капитальный ремонт с разбором ДВС и механической очисткой стойких отложений. В этом случае можно получить лишь очистку поверхности поршней и, иногда, некоторую подвижность компрессионных колец. При этом «залегшие» маслосъёмные кольца и полностью забитые масляные каналы в поршне скорее всего не будут очищены, а значит не будут достигнуты наиболее значимые цели.

Важно так же понимать, что жидкость для раскоксовки двигателя не обладает восстанавливающим эффектом при сильном износе металлических пар трения в ЦПГ, не способно восстановить эластичность и эффективность сальников клапанов. Даже при положительном очищающем воздействии на подвижность поршневых колец после обработки вряд ли можно будет заметить существенное сокращение расхода моторного масла, т.к. такой расход может быть вызван иными, более значимыми факторами.

Выполнять такую процедуру надо и в моторах предыдущих поколений, рассчитанных на моторные масла среднего качества, и в современных ДВС с их минимальными зазорами, высокими температурами и нагруженными режимами работы.

Какой результат раскоксовки двигателя ожидать

  • безопасно очищает поверхность поршня, поршневые кольца, поверхность камеры сгорания и клапанов от нагарных отложений;
  • очищает от загрязнений в поршне каналы смазки и маслоотвода;
  • нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах;
  • значительно увеличивает срок службы двигателя.

В итоге появляется четко ощущаемый и фиксируемый результат:

  • восстанавливаются мощностные характеристики двигателя и динамические характеристики автомобиля;
  • снижается расход моторного масла и дымление выхлопных газов;
  • несколько снижается расход топлива;
  • двигатель работает ровнее и тише.

Важно так же помнить, что окончательную нормализацию работы двигателя после проведенных процедур может получить не сразу, а через некоторое время эксплуатации (после 200-300 км пробега), после окончательного удаления очищающей жидкости и выхода остатков размегченных отложений, восстановления движения моторного масла.

Как часто проводить раскоксовку двигателя

Существующими составами рекомендуется проводить раскоксовку двигателя каждые 20-25 тысяч километров пробега, т.е. непосредственно перед каждым вторым техническим обслуживанием с заменой моторного масла. Если техника работает в тяжелых условиях, для которых ее производитель рекомендует сокращать интервалы замены масла, то соответственно и раскосовку двигателя надо проводить с интервалом 10-15 тысяч километров пробега.

Инструкция по раскоксовке двигателя

Обработку надо выполнять в строгом соответствии с инструкцией производителя средства. В общем виде процесс раскоксовки двигателя своими руками выглядит следующим образом:

  • прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 70 градусов Цельсия);
  • отключить систему зажигания (например, отсоединить клемму катушки зажигания или центральный провод);
  • выключить электрический бензонасос (вынув соответствующий предохранитель);
  • демонтировать свечи зажигания (свечи накаливания);
  • выставить поршни в положение, близкое к среднему, провернув коленчатый вал за гайку шкива или за поднятое домкратом ведущее колесо при включенной последней передаче МКПП или попробовать с нескольких попыток «попасть» включением стартера (положение поршней определяется вставленным в отверстия под свечи палочкам подходящей длины);
  • с помощью шприца с удлинительной гибкой трубкой залить в цилиндры равное количество жидкости раскоксовки двигателя;
  • вкрутить свечи хотя бы на несколько витков резьбы для создания «паровой бани» в цилиндрах (с этого этапа можно использовать использованные, но исправные свечи из гаражного запаса);
  • выдержать паузу согласно инструкции производителя средства;
  • во время выдерживания паузы периодически незначительно двигать поршни, вращая коленвал на градусов 10-15 по 5 раз в ту и в другую сторону указанными выше способами для приложения сил к поршневым кольцам, что должно способствовать проникновению жидкости к загрязнениям, выходу колец из «залегания» и выходу загрязнений из проточек в поршнях;
  • выкрутить свечи;
  • удалить остатки грязной жидкости из цилиндров, откачав их с помощью гибкой трубки и шприца;
  • добавить отдельным шприцом в каждый цилиндр (в зону поршневых колец) по 1-2 см3 моторного масла для восстановления смытой масляной пленки с целью обеспечения нормальной компрессии для облегчения запуска двигателя;
  • прикрыть отверстия под свечи плотной тканью для улавливания брызг;
  • включить зажигание и прокрутить вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд;
  • убрать ткань и потеки, уделив особе внимание свечным колодцам;
  • вкрутить свечи зажигания (накаливания) бывшие в употреблении из гаражного запаса, подключить систему зажигания и электрический бензонасос;
  • запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут до достижения рабочей температуры (при этом возможно непродолжительное дымление, вызванное выгоранием остатков препарата и отложений);
  • залить препарат быстрой промывки двигателя, если его применение рекомендовано производителем жидкости для раскоксовывания, дать поработать двигателю согласно инструкции, заглушить ДВС;
  • произвести замену моторного масла и масляного фильтра;
  • заменить свечи на основные (сразу или, что лучше, после 200-300 км пробега).

Раскосовка дизельного двигателя практически не отличается от приведенной, за исключением того, что с учетом конструкции иногда лучше выкручивать не свечи накала, а форсунки впрыска, чтобы работать через отверстия для них.

Будет полезно:  Чем можно заклеить блок двигателя?

Раскоксовка двигателя своими руками не представляет большой сложности, как это видно по описанию. Однако при этом необходимо все же обладать минимальными слесарными навыками и знанием конструкции.

Возможные затруднения и негативные последствия раскоксовки двигателя

Отрицательные результаты при правильном подборе средства и соблюдении технологии определяются, как правило, чрезмерным износом. Удаленные отложения могут открыть увеличившиеся зазоры и понизится компрессия в цилиндрах, усилится шумность.

После обработки могут возникнуть затруднения при первом запуске двигателя из-за следующих причин:
· остатки жидкости в цилиндрах (их рекомендуется удалить отсосом с применением шприца с гибким шлангом);
· смыв масляной пленки, обеспечивающей необходимую компрессию (рекомендуется добавить в цилиндры в зону поршневых колец совсем немного моторного масла – только реально немного, чтобы не «убить» мотор гидроударом при запуске, поскольку масло как жидкость не сжимается);
· слабого АКБ, заряд которого был использован на прокрутки в процессе (перед обработкой рекомендуется проверить аккумулятор, при необходимости его зарядить или позаботиться о наличии пускозарядного устройства или резервной АКБ).

Повышенное дымление сразу после первого запуска собственно не является негативным последствием, т.к. быстро проходит.

Разумеется, некоторое количество затруднений могут доставить нарушения рекомендованной производителем технологии и ошибки при выполнении работ – невнимательность при подсоединении отключавшихся проводов и т.п.

Отдельно обратим внимание на то, что при обработке агрессивная жидкость раскоксовывателя проникает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Эксплуатировать автомобиль с такой смесью нельзя, т.к. это чревато негативными последствиями. Производители средств прямо это указывают в инструкциях. Здесь кроется практический нюанс: процедура непосредственной раскоксовки двигателя имеет свою длительность по времени, реально у многих автовладельцев нет возможности нахождения всего этого времени машины в сервисе на месте, где можно сразу выполнить и последующую замену масла. И возникает вопрос: а можно ли непосредственно раскосовывание произвести в удобном для себя месте (перед домом или в своем гараже), а затем машину перегнать до СТО для замены масла? С учетом того, что в инструкции на некоторые препараты производители рекомендуют прогреть двигатель до рабочей температуры на этапе промывки после раскосовки, можно сделать обоснованный вывод о том, что недалекий перегон возможен без негативных последствий. Но эксплуатировать машину и выполнять дальний перегон без замены масла после обработки все же нельзя.

Своевременная периодическая раскоксовка двигателя может быть не заметна по видимым признакам, но при использовании эффективных препаратов является действенным средством очистки непрерывно накапливающихся загрязнений и реальным способом продления ресурса ДВС, обеспечения его нормальной работы. Выполнять обработку рекомендуется примерно перед каждым вторым ТО со сменой моторного масла.

Раскоксовка двигателя дает видимый эффект только тогда, когда загрязнения уже негативно повлияли на работу двигателя, но они еще податливы и могут быть удалены выбранным средством.

Раскоксовка двигателя не восстанавливает чрезмерный износ деталей цилиндропоршневой группы, поэтому при критическом износе и залегших поршневых кольцах разумнее отдать предпочтение капитальному ремонту с механической очисткой стойких загрязнений на тех деталях, которые еще можно будет использовать.

Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию или что дает обычная раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

  • Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре случается по разным причинам: износ колец, их закоксованность или нагар на седлах клапанов.
  • Снижает масложор.
  • Понижает расход топлива.

В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:

  • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к увеличению зазоров, что вызывает критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
  • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из канавки. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются задиры.
  • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

  • Разогреть мотор.
  • Выкрутить свечи зажигания.
  • Сместить поршни в среднее положение.
  • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
  • Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
  • Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

  • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
  • XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
  • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
  • GZox – мягкая (500 рублей).
  • Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).


Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

  1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
  2. Отслаивает краску.
  3. Разрушает пластики.


Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector