Как покрасить ржавчину на машине своими руками?

В тон: как покрасить машину своими руками в гаражных условиях?

Думается, что многие автолюбители были бы не прочь заняться восстановлением внешнего вида своего авто, но не решаются по причине, что «это сложно», «я не умею», «я накосячу» и т.п. Позвольте уверить вас, на СТО трудятся такие же люди, которые тоже не все умели поначалу. Поэтому освоить кузовной ремонт может каждый, хотя, дело это кропотливое и требует терпения, но, поверьте, вы получите массу увлекательных и полезных впечатлений.

Что нужно для работы?

Перед тем, как покрасить машину своими руками, нужно со всей ответственностью подойти к организации подготовительного этапа, потому что лакокрасочное покрытие будет служить не один год. Все материалы и оборудование лучше сразу приобретать в спецмагазинах, где имеются соответствующие сертификаты. Это важно не только при выборе инструмента, там смогут подобрать на компьютере нужный цвет краски и рассчитать ее количество.

Материалы и оборудование

Список необходимого оборудования и материалов невелик, он включает:

  • Краскопульт и компрессор с манометром и влагоотделителем.
  • Капиллярный вискозиметр.
  • Шлифовальная машина.
  • Автокраска, лак и растворитель.
  • Акриловая грунтовка, обезжиривающие составы (уайт-спирит) и порошок для проявки.
  • Шпатлевка двухкомпонентная различных видов: выравнивающая, доводочная и финишная.
  • Шлифовальные диски, наждачная бумага и шпатели.
  • Защитная и полировочная пасты.
  • Крышки распылителя с кольцевыми прокладками и трубками различного диаметра.
  • ПХВ-пленка и салфетки.
  • Респиратор и спецодежда.

Объем ресивера у компрессора должен быть не менее 50 литров, этого хватит, чтобы неспешно окрасить машину, а впоследствии использовать его для подкачки шин. Важно обратить внимание на производительность агрегата, оптимально этот показатель находится на уровне 240-260 л/мин, а нагнетаемое давление – 8 атмосфер.

Любой автолюбитель, интересующийся, как зачистить ржавчину на машине и покрасить ее кузов, обязан учитывать факт неизбежности денежных расходов, однако это будет минимум в 2-3 раза дешевле, чем услуги сервисного центра. Если планируется обработать небольшой участок кузова, то можно окрасить авто из баллончика, что снимает вопрос с краскопультом и компрессором.

Готовим место для окраски автомобиля

Идеальные условия для работы соблюдаются в просторном ангаре с вентиляцией и качественным освещением. Само собой, такие условия мало у кого найдутся, поэтому красить придется в собственном гараже, который следует подготовить тщательным образом. Основные требования к месту выполнения покрасочных мероприятий представлены в следующих пунктах:

  • Максимальная чистота, отсутствие пыли и мусора.
  • Наличие свободного места по периметру автомобиля 1,5-2 метра.
  • Равномерное освещение.
  • Отсутствие сквозняков и ветра.
  • Оборудованное вытяжное устройство.
  • Температура в помещении выше 10°C.

Подготовительный процесс включает влажную уборку с целью устранения запыленности. В холодное время года необходимо обеспечить обогрев гаража. Летом приятнее работать на свежем воздухе, но место производства работ нужно закрыть пленкой ПЭТ, чтобы дождь или насекомые не испортили конечный результат.

По пунктам: как правильно зачистить ржавчину на машине и покрасить кузов грунтовкой?

Выше рассмотрена процедура приготовления материалов, оборудования и гаража, теперь пришло время подготовки кузова автомобиля. Для этого нужно выполнить ряд операций:

  • Демонтировать бамперы, оптические устройства и декоративные элементы.
  • Заклеить пленкой или бумагой стекла, колеса и детали, не нуждающиеся в окраске.
  • Удалить при необходимости старую краску, ржавчину и грязь.
  • Выровнять шпатлевкой неровности и обработать грунтовкой.

Перед тем, как покрасить своими руками кузов машины, следует обработать поверхность моющими средствами, после чего можно сжатым воздухом удалить остатки грязи и пыль.

Как удалить следы коррозии?

Места, которые поражены ржавчиной, требуют особого внимания. В зависимости от степени поражения, для работы может понадобиться наждачная бумага с номерами 60, 80 и 100. Если повреждения носят глубокий характер в виде точек, то обрабатывать их следует шлифмашиной или болгаркой со шлифовальным кругом и шкуркой Р80 – Р220. Чтобы не повредить насквозь металл в местах сложной конфигурации в подошве под шкуркой используют поролон.

Для удаления старой краски на проблемных участках подойдет стамеска с жалом 5-10 мм. В особых случаях без химических препаратов не обойтись. Среди преобразователей коррозии хорошие результаты показали препараты Lavr и ВСН-1. Как альтернативу некоторые умельцы используют самодельные средства, например, 30% раствор ортофосфорной кислоты. После завершения этапа зачистки кузова от коррозии поверхность следует вытереть хлопчатобумажной салфеткой, предварительно смочив ее уайт-спиритом.

Устранение дефектов при помощи шпатлевки

Размешивать синтетическую шпатлевку с отвердителем удобно при помощи лопатки из металла размером 150х150 мм. Пропорции указываются на банке, а количество должно соответствовать требуемым площадям. Следует учитывать, что готовая смесь начинает затвердевать уже через 5 минут после приготовления, поэтому работать нужно быстро, но без особой суеты.

Кроме вопроса, как на машине правильно зачистить ржавчину и покрасить кузов, важно знать тонкости шпатлевания. Смесь наносится перекрестными движениями с поочередным поворотом шпателя на 90 градусов. При необходимости шпатлевка наносится в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть в течение 35-45 минут при температуре 20°C.

Готовность поверхности проверяют наждачной шкуркой №80, если шпатлевка сыпется сухим порошком и не забивает бумагу, то процесс затвердевания считается оконченным. Подобная технология применяется и при окраске пластиковых деталей экстерьера.

Шлифовка сперва производится шкурками от № 120 до № 800, поступательными движениями добиваются гладкой поверхности. Геометрия должна быть идентична конфигурации кузова. Зачистка выполняется в несколько приемов, на окончательном этапе используют шкурку № 1200, которой обрабатывается весь кузов, чтобы старое лакокрасочное покрытие стало матовым. Салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе, следует вытереть готовую плоскость.

Как загрунтовать кузов?

Очистив кузов от пыли, нужно заклеить малярной лентой и газетами места, которые не следует красить. Перед тем, как своими руками правильно покрасить машину, грамотные автомобилисты предпочитают загрунтовать кузов, это обеспечит надежную адгезию, вследствие чего ЛКП будет служить значительно дольше.

Грунтовка разбавляется 646-м растворителем до вязкости 15-30 секунд и распыляется из краскопульта. Наносить смесь следует равномерно, начиная с крыши, и заканчивая колесными арками. Оптимальное количество слоев – 2-3 с промежуточной просушкой каждого слоя на 3-4 часа. Для работы используют баллончик или краскопульт с соплом 1,4 мм. После высыхания загрунтованную поверхность следует обработать наждачной бумагой № 800 с одновременным увлажнением.

Окончательный этап: как покрасить своими руками кузов машины в гараже?

Если вы уже знакомы с процессом полировки кузова автомобиля, то знаете насколько важен конечный результат, ведь только он способен принести положительные эмоции. Чтобы окрасочные работы прошли на высоком уровне, необходимо правильно подобрать сопло краскопульта, а также состав ЛКМ.

Приготовление краски

Автомобильные краски должны соответствовать вязкости 15-20 секунд. Этот параметр измеряют простейшим капиллярным вискозиметром, стоимость которого находится в пределах 300-600 рублей. Процедура проста и выполняется по следующей схеме:

  1. Закрыть пальцем выходное отверстие воронки и заполнить ее краской.
  2. Одновременно открыть отверстие, и включить секундомер.
  3. Зафиксировать время, за которое вся краска вытечет в отверстие.

Все измерения производятся при температуре 20-22°C. Оптимальные показатели вязкости указываются на упаковке. При отсутствии вискозиметра вязкость можно проверить визуально – краска должна стекать со стержня со скоростью 3-4 капли в секунду.

Настройка краскопульта

Теперь мы знаем, как и чем зачистить ржавчину на машине и покрасить грунтовкой кузов. Осталось отрегулировать краскопульт. При вязкости краски 20-22 секунды устанавливают сопло 1,4-1,5 мм, при 30-35 секундах – подходит сопло 1,6-1,8 мм.

При настройке также учитывается размер окрашиваемой поверхности. Например, для окраски стоек нужно наладить пульверизатор так, чтобы он выдавал узкую струю краски, а для капота – широкую. Давление воздуха устанавливается в пределах 2,5- 3 Атм.

Процесс окрашивания кузова авто

Краскопульт следует держать на уровне 18-20 см от обрабатываемой плоскости. Оборудование направлено перпендикулярно к кузову, а краска наносится равномерными полосами с перекрытием на 1/2 предыдущей полосы.

Специалисты определяют еще один важный параметр – скорость движения руки с краскопультом, она должна составлять 45-50 см/с. Иными словами, один проход инструментом от одного края окрашиваемого участка до другого должен занимать примерно 2 секунды. Естественно, этот показатель представляет собой рекомендательный характер, основной критерий – это толщина слоя. Поэтому перед тем, как качественно покрасить своими руками кузов машины, рекомендуется опробовать процесс на какой-нибудь ненужной поверхности.

Процесс стартует с самой верхней точки с последовательным переходом на нижние участки. В среднем наносится три слоя, каждый из которых должен высохнуть в течение 30-40 минут. Окончательное время высыхания составляет 25-30 часов при температуре не менее 20°C. Далее остается убрать скотч и бумагу, которая закрывала отдельные элементы авто от краски, и отполировать полировочной пастой.

Разбираемся, как закрасить ржавчину на машине самостоятельно

Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Проблемы чаще возникают в таких местах:

  • Арки над колесами.
  • Края багажника и капота.
  • Места взаимодействия эластичных накладок с железом.
  • Пол под водителем.
  • Пороги.

Сложность повреждения определяет способ устранения.

  • Сухая — формируется в тепле, детали темнеют.
  • Влажная — появляется при постоянном контакте с жидкостью из-за налипающей грязи.

Постепенно краска слезает, поэтому недостаточно нанести новую эмаль, чтобы решить проблему.

Первый метод доступен по цене, но требует усилий, второй выполняется проще и стоит денег. После устранения ржавчины поврежденный участок закрашивается косметической эмалью, которая продается в небольших пузырьках с кисточками, похожими на косметику.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом

  • Косметический — возникает в местах взаимодействия пластика и железа. Налет удаляется легко, не приводит к разрушению.
  • Подпленочный — формируется под краской, на поверхности появляются пузыри.
  • Точечный — малые вкрапления быстро проникают в металл.
  • Сквозной тип – полное разрушение, железо размякает.
  • Пятнистый вид расползается широко по поверхности, постепенно превращается в сквозной.
Будет полезно:  Глючит иммобилайзер что делать?

Ржавчину необходимо удалять сразу после обнаружения.

Наждачкой или щеткой с железным ворсом и преобразователем ржавчины зачищаются поврежденные участки.

Преимущества такого способа:

  • Обрабатываются большие или рельефные участки.
  • Недорогие инструменты покупаются в строительных магазинах.
  • Расходные материалы дешевые.

Чтобы избавиться от коррозии таким способом, придется потрудиться.

Инструменты и материалы:

  • Преобразователь ржавчины.
  • Наждачная бумага.
  • Старые тряпки.
  • Малярный скотч.
  • Краска.

При сильной коррозии поврежденных участков используется наждачка с грубым зерном.

Инструкция:

  • Автомобиль моется, удаляется грязь.
  • Поверхность затирается до голого железа.
  • Тряпкой удаляется пыль, используется обезжириватель.
  • Вокруг каждого пятна клеится малярный скотч.
  • Чтобы на металл не распространялась коррозия, используется преобразователь ржавчины.
  • Когда средство высохнет, затертый участок покрывается эмалью.

На большую площадь наносится шпаклевка, грунтовка и краска.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

  • Удаляются бамперы, фары, украшения.
  • Стекла заклеиваются малярным скотчем или пленкой.
  • Старое покрытие снимается.
  • После удаления ржавчины шпаклевкой ровняются изгибы.

Окислительная реакция в жидкости с электролитами под действием напряжения помогает избавиться от коррозии надолго. Продаются специальные наборы, Цинкор-Авто и т. п., к ним прилагается инструкция, руководствуясь которой каждый сумеет избавиться от дефектов.

  • Коррозия устраняется полностью на всей детали.
  • Электролитический способ позволяет восстановить защитное покрытие.
  • В растворе нет ортофосфатных кислот, поэтому защищается облицовка детали.
  • Процедура проводится 1 час.
  • Инструкция простая.

Электрохимическое воздействие не помогает при сквозных повреждениях. На такие участки приваривается чистый металл. Электрохимический набор стоит 1500-1600 рублей.

  • Смесь для снятия жира и ржавчины.
  • Раствор для оцинковки.
  • Электрод из нержавейки для обработки поверхности.
  • Электрод для оцинковки.
  • Провода.

Стандартный комплект удаляет налет с 1 кв. м. металла.

  • Электрод с нержавейкой через провод присоединяется к аккумулятору.
  • Погружается в раствор для снятия жира и ржавчины.
  • Деталь очищается, промывается водой.
  • Электрод для оцинковки подключается к аккумулятору, погружается в раствор.
  • При обработке железо полностью темнеет, появляется матовый оттенок.

Чтобы появилась защитная пленка 15 мкм, хватает 2-3 минут.

Для покраски подходит просторное помещение с хорошей вентиляцией и ярким светом.

  • Чистота, все полки и пол смачиваются водой, чтобы пыль улеглась.
  • Свободное пространство 1,5-2 метра вокруг машины.
  • Свет падает равномерно.
  • Ветер и сквозняк не беспокоит.
  • Работает мощная вытяжка.
  • Температура больше 10 град.

Зимой воздух в гараже разогревается, летом удобно работать на открытом пространстве, если обеспечивается защита от осадков, ветра и насекомых.

Раствор шпатлевки и отвердителя размешивается тонкой железной лопаткой. Инструкция по приготовлению указана на банке. Готовая смесь твердеет за 5 минут, вся работа выполняется быстро.

Шпатлевка размазывается перекрестными движениями с поочередными поворотами на 90 град. Количество слоев определяется размером поврежденной области. После каждого нанесения делается пауза на 35-45 минут. Состав высыхает при температуре 20 град за это время.

Площадь шлифуется наждачкой с зернистостью 80. Такой метод подходит для обработки пластмассовых деталей. Финишная шлифовка выполняется наждачной бумагой зернистостью 1200.

После удаления пыли приклеивается пленка или малярный скотч. Перед покраской кузов грунтуется, чтобы ЛКП лучше держалось. Жидкость разводится растворителем, наносится с помощью краскопульта. Состав наносится равномерно сверху вниз, засохшая грунтовка шлифуется, увлажняется. Чтобы не пришлось вкладывать деньги в ремонт, регулярно проводится технический осмотр на СТО. Правильный уход продлевает срок службы КЛП, мелкие дефекты устраняются проще.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

  • изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
  • появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
  • участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
  • отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
  • влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.

Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

Как избавиться от ржавчины механическим способом

Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

Для работы понадобится:

  • наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
  • малярная лента;
  • специальная косметическая эмаль;
  • растворитель ржавчины;
  • тряпочки для мойки и очистки.

Полная очистка от ржавчины

Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

  1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
  2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
  3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
  4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
  5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
  6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

  • экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
  • доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
  • эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

  • Антиржавин;
  • Фосфамит;
  • Ортамет;
  • Неомид;
  • Дезоксил.

Антиржавин

Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

Процедура работы с химикатами проста:

  1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
  2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
  3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
  4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
  5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
  6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

Электрохимический метод

Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

  1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
  2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
  3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
  4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
  5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
  6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.
Будет полезно:  Как определить тосол в масле двигателя?

Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

  • глубинное и полное избавление от коррозии;
  • возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
  • малые временные затраты.

Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

  1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

Мойка машины зимой

  • Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
  • Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
  • Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
  • Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

    Обработка автомобиля воском

    Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

    Как зачистить ржавчину на машине и покрасить

    Кузов автомобиля сделан из металла, и это значит, что рано или поздно он начнёт подвергаться вредному воздействию влаги с кислородом и будет ржаветь. Эта одна из самых неприятных черт металла.

    Чтобы замедлить проявления коррозии, необходимо тщательно следить за состоянием лакокрасочного покрытия автомобиля и вовремя устранять появившиеся дефекты.

    Но в любом случае придёт время, когда будет необходимо устранять ржавчину с авто, и узнать, как это сделать своими руками, поможет данная статья.

    Где возникает проблема

    Основными местами начального появления следов коррозии являются:

    • колёсные арки;
    • пороги;
    • передняя кромка капота и края крышки багажника;
    • днище;
    • пол на водительском месте;
    • места контакта накладок с металлическими элементами кузова.

    Ржавчину можно разделить на несколько видов, следы определяют её характер, и метод устранения надо выбирать, руководствуясь исключительно её характеристиками. Основные виды – сухая и влажная. Сухая появляется в том случае, когда машина находится в тёплом помещении. При сухой коррозии металлические детали авто принимают тёмный цвет, и им потребуется антикоррозийное покрытие. Влажная возникает от постоянного контакта авто с влагой. Особенно этому способствует налипшая грязь на кузов авто, внутри которой долгое время сохраняется влажность. Именно такой вид и несёт в себе самую большую опасность для металла.

    По прошествии времени из-за ржавчины краска начинает слезать с мест поражения металла, и потребуется принять меры для её устранения. Просто закрасить повреждённый участок не получится, краска очень быстро слезет с автомобиля.

    В зимнее время владельцы авто способствуют появлению на кузове ржавчины, ставя её в тёплое помещение, где нет правильной вентиляции.

    Это приводит к появлению некоторых типов коррозии.

    Типы коррозии

    Чтобы устранить с кузова авто ржавчину, надо правильно определить её тип, которых существует несколько вариантов:

    • Косметический. Данный вид появляется в местах соединения пластиковых деталей с металлом. В начальном проявлении коррозии в этих местах она без труда устраняется и не сможет привести к более печальным последствиям. Но если вовремя не среагировать, ржавчине под силу перейти в следующую стадию.
    • Подплёночный. Она возникает и разрастается под лакокрасочным покрытием. При её появлении краска начинает вспучиваться над очагом поражения. Устранить очаг довольно просто, а если не сделать это, тогда она перейдёт в следующую стадию.
    • Точечный. Этот тип точечной коррозии является последним видом перед сквозной. Он вытекает из небольших точек, которые стремительно поражают металл в глубину. Если вид точечной коррозии вовремя не удалить, это приведёт к печальным последствиям для автомобиля.
    • Сквозной тип ржавчины. Это последняя стадия, при которой металл сильно разрушается и становится мягким. Для удаления с авто мест с очагом поражения придётся затратить много сил и времени.
    • Пятнистый тип коррозии. Он очень обширен по площади, и мест его возникновения на авто не много. Разрастаясь вширь, очаг поражения со временем приведёт к сквозному типу. Устранение такой проблемы – довольно трудоёмкий процесс с применением специализированного инструмента.

    При обнаружении любых проявлений ржавчины на кузове стоит незамедлительно начать устранение с мест её образования, это поспособствует продлению срока службы автомобиля на длительное время.

    Методы ремонта и инструмент

    Для проведения ремонта мест повреждения понадобятся специализированный инструмент и чистое помещение, куда можно поставить авто на несколько дней. Из инструмента лучше всего воспользоваться:

    • шлифовальной машинкой;
    • болгаркой;
    • корщёткой;
    • наждачной бумагой крупной 120 и мелкой 600, 400;
    • сварочным аппаратом или набором из стеклоткани и эпоксидной смолы;
    • обезжиривателем;
    • пескоструйным аппаратом;
    • преобразователем ржавчины;
    • краской для авто;
    • антикоррозийной грунтовкой;
    • шпатлёвкой для авто.

    При наличии сухого и чистого помещения, а также необходимых навыков, удалить повреждения с автомобиля можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, чем сохранить немалые финансовые средства.

    Работа разделяется на несколько этапов:

    • Мойка автомобиля и его сушка. Это поможет в обнаружении мест, которые необходимо будет зачистить и покрасить. Многие из них труднодоступны, поэтому придётся очень внимательно осмотреть машины на наличие скрытых мест с очагом повреждения. После этого приступают к следующему этапу – зачистке.
    • Легче всего зачистить очаг с помощью инструмента: болгарки или пескоструйного аппарата. Это значительно облегчит проведение работ своими руками. Пескоструйный аппарат позволит полностью очистить металл авто от коррозийных следов, сохранив при этом его толщину. При его применении стоит учесть, что песок будет разлетаться во все стороны на большое расстояние. В случае отсутствия пескоструйного аппарата придётся воспользоваться болгаркой или шлифовальной машинкой, которые тоже способны очистить, но при этом толщина металла уменьшится. Обычная зачистка делается только в случае лёгкого повреждения. Когда металл прогнил насквозь, понадобится делать металлические заплатки. Для обработки труднодоступных мест придётся воспользоваться корщёткой и наждачной бумагой.
    • Глубокие повреждения удаляются с помощью болгарки. Вырезается прогнившая часть, и зачищаются края. Далее по размеру делается заплатка и с помощью точечной сварки помещается вместо вырезанной части. Швы сварки необходимо отшлифовать. За неимением сварочного аппарата можно воспользоваться набором из стеклоткани с эпоксидной смолой, с помощью которого сделать заплатки.

    Перед началом любых сварочных работ надо отключить аккумуляторную батарею авто, иначе может произойти замыкание в бортовой сети, которое приведёт к выходу из строя электронных систем управления.

    • Закончив процесс очистки металлических деталей кузова автомобиля, приступают к следующему этапу – подготовке к покраске. Всю правильно очищенную поверхность обрабатывают обезжиривателем и наносят преобразователь ржавчины или антикоррозийный грунт.

    Проводить обработку преобразователем надо в перчатках, во избежание повреждения кожи рук.

    • После его нанесения необходимо выждать несколько часов и смыть преобразователь с автомобиля. Перед тем как покрасить самостоятельно обработанные участки, их выравнивают шпатлёвкой. Нанеся шпатлёвку, необходимо дождаться её полного застывания на автомобиле и потом приступить к шлифовке. По завершении этого этапа начинают следующий.
    • Наносят грунтовку в несколько слоёв. Перед каждым новым слоем делается перерыв на 15 минут, за это время грунтовка высыхает. Грунтовку, перед тем как покрасить машину, обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Теперь можно покрасить автомобиль.
    • Краска подбирается по специальному коду автомобиля или по цвету его лючка бензобака. Это дело лучше всего доверить профессионалам по продаже для авто косметических средств. Краска, которую они подберут, не будет отличаться по цвету от остальных элементов машины. Для её нанесения потребуется пневматический пульверизатор. С его помощью краска ляжет ровным слоем, и не будет видно подкрашенных мест. Её наносят в несколько слоев, делая перерывы для высыхания каждого слоя. Распылять краску необходимо с расстояния порядка 25–30 сантиметров от поверхности, таким образом она не потечёт и не оставит следов подтёков. Незначительно повреждённые участки кузова коррозией после её обработки можно подкрасить с помощью специальных краско-карандашей. Они предусмотрены для этих целей, и подкраска таких мест пройдёт значительно проще.

    Заключение

    Приводить в порядок кузов машины, избавляя от коррозийного повреждения, – дело довольно хлопотное и долговременное. Гораздо проще внимательно следить за внешним состоянием транспортного средства и вовремя реагировать на появление на его лакокрасочном покрытии сколов. Если осуществить должный уход, краска сохранит прекрасный вид и надёжно будет защищать металл кузова. Но если случилась такая неприятность, удалить коррозийные следы и продлить срок службы самого дорогого элемента машины – вполне выполнимая задача. Главное, проявить усердие при выполнении всех этапов работ и грамотный подход к делу.

    Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

    Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

    В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

    Будет полезно:  Замена компрессора r600 на r134

    “Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

    Схематически ее изображают следующим образом:

    Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

    Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

    Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

    1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

    а) Пескоструйная обработка.

    От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

    Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

    б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

    Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

    Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

    Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

    в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

    Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

    Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

    И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

    Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

    2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

    Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

    3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

    4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

    Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

    По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

    Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

    Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

    Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

    Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

    При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

    Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

    Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

    P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

    Сергей ЖИЛЬЦОВ
    Фото из архива автора и открытых источников

    Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

    Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

    Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

    Генеральный партнер конкурса:

    Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

    Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

    Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

    Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector