Как отключить лямбда зонд гольф 3

Volkswagen Golf 3 Variant › Бортжурнал › Конец эпопеи с лямбда-зондом

Давно уже лямбда подлюбливала мозги. Раньше я уже закидывал видосы как она работает. Были ошибки по КЗ (действительно были проблемы с проводами), богащение смеси на холодную.
В общем много я с ней помучился. Пока ремонтировал проводку обломал, вернее обломался, один из проводов на разъеме со стороны проводки авто, сколхозил на обычном 4 контактном разъеме и все равно лямбда подлюбливала мозги, основная проблема — обогащение на холостом ходу, отсутствие сигнала и все такое.

В общем, что бы восстановить аутентичность я решил найти разъем лямбды на разборке, по месту жительста не нашел, потому заказал с соеседней области, за копейки, в куче с еще некоторыми ништяками.
Почему лямбду целиком, потому что появилась на разборке машина с таким же двигателем, решил попытать щастье, вдруг рабочая. Но нет, она была не рабочая.

Первый день на ней я отъездил без заморочек. Посмотреть показания ВАГ-комом еще не успел. Машинка ехала, все было ништяк. Но через пару дней полезли глюки, падение холостого хода, вибрация, а потом раз и все хорошо. Проехал немного и опять такая же штука. Долго я не мог понять в чем дело.

Вася диагност выдавал ошибки по лямбде пачками.

В общем я потрошил провода долго, находил перетертые места которые ни к чему не касались, изолировал их, снял лямбду с разборки и понял что ее верхний колпачек шевелится, его снимали, а под ним оторваный провод, который коротил на плюм, о чем мне говорил Вася диагност (скриншота этой ошибки нет), поставил свою старую лямбду, но глюки продолжались. Точнее я не мог их поймать, с моей старой лямбдой симптомы были такими же, лямбда перестала изменять показания, ошибки перестали появляться. Была куча разных мыслей, думал что угробил ЭБУ. Решил размотать всю изоленту что была на проводах к лямбде. Все было более менее живо, скрутки скручены, но, в предыдущий раз, когда сломался разъем, новый разъем я припаял, и это было зря, два провода подогрева лямбды, после того как я размотал изоленту, отвалились при касании к ним. Йопсель мопсель, вот я и усвоил урок, пайка при ремонте проводки авто — ЗЛО! (Кстати потом я полистал интернеты и наткнулся на заметку в которой указано что ВАГ запрещает пайку при ремонте проводки своих авто и здесь более опытные люди говорили мне что пайка зло, правда причины они называли другие). Скрутил провода на подогрев, проверил тестером что бы все остальные провода были ок и все равно лямбда не меняла показаний. Полюбому в список мучений можно добавить еще что-то но я, чесно, уже не помню всего, время было потрачено очень много, с 19.00 до 00.00 примерно.

Уже был позний вечер, я плюнул и отошел от машини, двигатель продолжал работать. И опа, ее заколбасило. Я понял что скорее всего не работал подогрев, хоть и тестером он звонился нормально. Посмотрел Васей и узрел что коэфициет лямбды начинает падать, обороты тоже, машину колбасит, потом обороты резко выстреливают на 1200 и все устаканивается, вываливаются ошибки, видео жаль, не снял. И тут я понял, обе мои лямбды точно мертвы, безповоротно, нужно заказывать новую.

Заказал BOSCH 0258005133, от Вазовской “Десятки”. Спасибо тому человеку, который решил эту проблему для себя и отписался о решенни, иначе пришлось бы покупать значительно более дорогую лямбду. Ссылка на форум forum.g3c.ru/index.php?showtopic=29906 пользователь Artur51.

Так работает Вазовская лямбда.

Резюмирую для себя, проблема небольшая, но мозгов вынесла немало. Усвоено ряд уроков:
1. Покупать датчики на разборке заведомо проигрышный вариант
2. Ремонтировать проводку авто пайкой нежелательно. Только скрутка или гильза.
3. Использование изоленты (особенно в больших количествах, особенно ПВХ), тоже не особо хорошо, лучше термоусадка.

Как проверить лямбда зонд?

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

• Увеличенный расход топлива
• Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
• Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В – низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, – именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители. Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) – принцип функционирования и коды неисправностей). 1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика: a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах. b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений. 2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи. 3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки. Требуемое сопротивление составляет: a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. – 3.0 ÷ 1000 Ом; b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный; c) Для моделей с 1997 г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом. 4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик. При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, – постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Лямбда-зонд и Катализатор: Быть или не быть? (Г3)

С другой стороны, лямбда-зонд сейчас по-любому менять, а они, говорят часто летят,
==== ресурс зонда – тысяч 100, если его не травануть этилированным бензином раньше. Часто это? А без него плохо ездить будет.

да и катализатор у меня под днищем греется как сволочь, да и неродной он.
==== насчет родности – это не важно, а греться сильно он не должен. Если он пол в салоне подогревает аки печка, пора пришла ему на свалку.

Вот я и думаю, может кто в этом чего-то понимает и посоветует чего со всем этим хозяйством делать?
=== лямбду поменять, катализатор выкинуть и поставить пламегаситель. Сначала почитать ФАК, там есть кое-что.

: Всем здрасьте? Недавно купил Гольф 3 1993 1.8Л. Выяснилось, что
+++ Код двигателя какой? Это первые 3 буквы номера движка.

у него стоит катализатор от Пассата ( в порядке ) и лямбда-зонд сдох.
+++ Какие симптомы, с чего взял, что он сдох?

Отсюда вопрос: некоторые мне советуют вообще катализатор вырезать, но тогда надо ставить лямбда-зонд соответствующего типа,
+++ Соответстующего чему? Нужна особая лямбда, чтобы не загубить обычную трубу, вваренную вместо катализатора? Первый раз слышу!

а механик мне говорит, что это повлечет и замену блока управления двигателя.
+++ НА ЧТО. Не разводят ли они тебя. ЧУШЬ ЭТО ВСЕ!

С другой стороны, лямбда-зонд сейчас по-любому менять,
+++ Зачем? Что с ним, еще раз спрашиваю?

а они, говорят часто летят,
+++ Куда летят? Кто говорит? Они живучие, как тараканы!

да и катализатор у меня под днищем греется как сволочь, да и неродной он.
+++ Он и должен греться. Весь выхлоп греется.

Вот я и думаю, может кто в этом чего-то понимает и посоветует чего со всем этим хозяйством делать?
+++ Если катализатор забит, есть жалобы на приемистость – вварить пламягаситель или просто трубу. Сказать мне (нам) что за симптомы смерти лямбды.

: Да, кстати, если кто знает хорошие сервисы и механиков – поделитесь, а то мой мне как-то не очень.
+++ Народ Автолечебницу хвалит и ПАНа. У меня знакомые в хорошем сервисе, поэтому я пока не обращался в другие.

: Александр Левин
+++ Поздравляю, Г3 – отличная машина, а моторы 1.8 (ААМ и ABS) – отличные, надежные и дешевые в обслуге моторы!

: +++ Код двигателя какой? Это первые 3 буквы номера движка.

: у него стоит катализатор от Пассата ( в порядке ) и лямбда-зонд сдох.
: +++ Какие симптомы, с чего взял, что он сдох?

Говорят меняли все остальное на новое и те же симптомы, а симптомы таковы: черный дым, СО=6, много бензина жрет, слабовато тянет, движок вибрирует сильно. Глушак еще орет, но они утверждают, что это он так нормально и должен орать, после того как поменяли его.

: Отсюда вопрос: некоторые мне советуют вообще катализатор вырезать, но тогда надо ставить лямбда-зонд соответствующего типа,
: +++ Соответстующего чему? Нужна особая лямбда, чтобы не загубить обычную трубу, вваренную вместо катализатора? Первый раз слышу!

Понятия не имею. Как я понимаю лямбда чего-то там оценивает по-разному с катализатором и без него и, соответственно, если она криво оценивает, то и движок будет криво работать, поэтому, говорят, и нужна правильная лямбда. а также блок управления.

: а механик мне говорит, что это повлечет и замену блока управления двигателя.
: +++ НА ЧТО. Не разводят ли они тебя. ЧУШЬ ЭТО ВСЕ!

Тоже есть такое ощущение.

: С другой стороны, лямбда-зонд сейчас по-любому менять,
: +++ Зачем? Что с ним, еще раз спрашиваю?

: а они, говорят часто летят,
: +++ Куда летят? Кто говорит? Они живучие, как тараканы!

Мой таракан, видимо, действительно умер вместе с катализатором когда-то, поэтому человек, у которого я купил эту машину и поставил новый катализатор, вот только промахнулся и поставил от Пассата. Там была нестыковка диаметра труб, но это, вроде, заварили.

: да и катализатор у меня под днищем греется как сволочь, да и неродной он.
: +++ Он и должен греться. Весь выхлоп греется.
:
: Вот я и думаю, может кто в этом чего-то понимает и посоветует чего со всем этим хозяйством делать?
: +++ Если катализатор забит, есть жалобы на приемистость – вварить пламягаситель или просто трубу. Сказать мне (нам) что за симптомы смерти лямбды.

: : Да, кстати, если кто знает хорошие сервисы и механиков – поделитесь, а то мой мне как-то не очень.
: +++ Народ Автолечебницу хвалит и ПАНа. У меня знакомые в хорошем сервисе, поэтому я пока не обращался в другие.

Адреса, явки, телефоны. Буду крайне признателен. Уже, впрочем.

: : Александр Левин
: +++ Поздравляю, Г3 – отличная машина, а моторы 1.8 (ААМ и ABS) – отличные, надежные и дешевые в обслуге моторы!

Неплохая. Жалко только, что всего 75 л.с. Я надеялся, что 1.8, все же будет побольше.

С Вашей помощью 🙂
Еще раз спасибо.

В рядах ААМщиков пополнение :))) : Премного благодарен за столь оперативную реакцию. А то я уже задолбался. Гольф мне достался битый и времени у меня особого не было выяснять где хороший сервис. Я повез в один из указанных ссылок на Авто.Ру. Уже жалею. Они специально меня не разводят, но и не экономят это точно. Причем, ни мои деньги, ни мое и свое время. Все делали по два раза. Проверить нормально сделанное ни разу не смогли. В общем. уйду я от них – злые они.
+++ Дык незачто – сижу тут хромОй и пишу в и-нет :)))

: Говорят меняли все остальное на новое и те же симптомы, а симптомы таковы: черный дым, СО=6, много бензина жрет, слабовато тянет, движок вибрирует сильно. Глушак еще орет, но они утверждают, что это он так нормально и должен орать, после того как поменяли его.

+++ Ну, орать-не орать, это не важно, на безопасность не влияет. Потом заваришь. Черный дым – очень похоже на лямбду. НО.
Я не сторонник совковского принципа менять все на новое. Для VW это во-первых недешево, во-вторых есть шанс выкинуть з/части, которые еще проживут много лет. Для ТАЗов это может быть и приемлемо. Я считаю, что лучше заплатить за диагностику – мне делали в Медведково за

300-500 р (не помню, давно было), двумя приборами. А после диагностики поменять только неисправную запчасть.

: Понятия не имею. Как я понимаю лямбда чего-то там оценивает по-разному с катализатором и без него и, соответственно, если она криво оценивает, то и движок будет криво работать, поэтому, говорят, и нужна правильная лямбда. а также блок управления.
+++ Лямбда стоит ДО катализатора. Она предназначена для поддержания оптимального, для работы катализатора, уровня кислорода в выхлопе.
Можешь попробовать отключить лямбду – если она дает непраильные показания, то после отключения работа мотора может немного улучшиться. Разъем лямбды находится на задней подушке двигателя. Но все равно, лучше сделать диагностику.

: : а механик мне говорит, что это повлечет и замену блока управления двигателя.
+++ Хотя, он механик, а не спец по “мозгам” и впрыскам :))))

+++ См. ссылку на наш ФАК

:
: Неплохая. Жалко только, что всего 75 л.с. Я надеялся, что 1.8, все же будет побольше.
+++ А крутящий момент? Она же рвет с места!
читай тут
http://volkswagеn.msk.ru/еngine/aam/aam.htm

А можно чуть поподробнее? Есть адреса или телефоны? Автолечебница уже нашлась, а вот ПАН и Медведково пока неочевидны.
Заранее спасибо.

Источники:

http://etlib.ru/qa/kak-proverit-lyamba-zond-i-priznaki-ne-ispravnostipodojdet-li-bosh-uneversalnyj-2944

http://automn.ru/vw-golf-3/volkswagen-9174-10.m_id-770.m_id2-788.html

http://2auto.su/article/tuning/pervye-priznaki-neispravnosti-lyambda-zonda-ili-kak-proverit-datchik-kisloroda/

http://forum.auto.ru/vw/213543/

http://vag-motors.ru/volkswagen-touareg-zamena-masla/

Как отключить лямбда зонд гольф 3Ссылка на основную публикациюAdblock
detector