После раскоксовки двигатель троит что делать?

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 15.4.2013
Город: Владивосток
Авто: Toyota Succeed
Пол: Мужской
Поблагодарили: 11 раз(а)

Саксид, 2004 год. 4вд.
Пробег уже подошёл к 300 тысячам.
Масло жрал уже просто неприлично – почти литр на 1000 километров. А то и больше. Но при этом в общем-то ездил довольно хорошо, тяга была нормальная. 195/65 R15 колесо при тапке в пол с места прокручивало с буксом без проблем (если не на асфальте).
Было принято решение сделать раскоксовку. Езжу много, с таких расходом масла легко можно пропустить момент и остаться без масла.
Взял лавр 203. Это типа новая химия.
Сделал всё по инструкции – погрел тачку, выкрутил свечи, выставил горшки в среднее положение. Залил лавр. Закрутил старые свечи. Время от времени прокручивал шкив туда – сюда немного.
Через час удалил шприцем остатки жижи из горшков. Потом продул компрессором. Нужно сказать, что при продувке оттуда капец вылетело чёрной копоти! Визуально после этой процедуры порншя действительно стали цвета алюминия, когда на них смотришь через свечное отверстие. Но это так, к слову.
Запустил тачку после этого. Тачка еле завелась, дымила белым дымом минут 5 – всё как написано в инструкции.
Слил масло, залил промывку. Промыл, поменял фильтр, залил новое масло.
После этого решил для начала погазовать на холостых в отсечку. Поднял обороты до отсечки, отпустил – тачка заглохла. После этого заводилась только с нажатым газом.
Выехал из гаража в таком режиме и всё. Появился отчётливый стук – то ли пальца, то ли клапана. Тарабанит прям капец, прям ОЧЕНЬ громко. НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ. Я еле как поднялся в горочку около гаража, почти встал пока поднимался.
Поездил я после этого немного – на холостых перестало глохнуть.
Нажимаешь газ – тачка не едет совсем. Тарабанит жутко и не едет.
К сожалению, до процедуры компрессию не замерял.
Но после замерил, причём на холодную практически. Компрессия есть. 13 – 12 – 13 – 14 кг соответственно.
Выкрутил фильтр клапана vvt-i – он чистый. На всякий случай промыл, продул.
Свечи пробовал другие ставить.
На клапан vvt-i подаю 12 вольт – тачка глохнет сразу. Значит клапан и муфта работают.
У меня стоит мультитроникс. Никаких ошибок в системе нет.
Свечи пробовал вкрутить новые. В таком режиме свечи начинают чернеть. Масла нет ни капли, но становятся чёрными.
Газую прям в отсечку на холостых – дыма нет совсем из глушителя.
Провалов зажигания нет. Работает всё равно – и на холостых и под нагрузкой. Ровно, но как будто там 10 лошадиных сил.
Когда тачка стоит заведённая на парковке – никакого стука нет. Ни на холодную, ни на прогретую.
Утром завелась без проблем сегодня с автозапуска, как обычно. Температура где-то около нуля была. Завелась, вышла на прогревочные обороты, прогрелась, обороты сбросила. Никаких пропусков зажигания и близко не было.
Если на месте включить фары, печку и поставить на D – обороты проседают и уже начинает тарабанить.
При езде тарабанит на низких и средних оборотах. На высоких вроде нет стука.

Что это может быть такое?

Я конечно был готов к тому, что мотор умрёт после раскоксовки. Но блин что самое странное – это что компрессия есть, а он совсем-совсем перестал ехать и к тому же стучать что-то начало.

После раскоксовки стало хуже! Что делать?

Опции темы
Поиск по теме

После раскоксовки стало хуже! Что делать?

Прошу совет! Пол года назад купила Шариот Грандис 99г. Авто мне безумно нравится. но я не знаю что с ним делать. Загорелся чек, с горящим чеком еле едит, до этого уже были симптомы- сильно дымит, масло очень много ест, большая банка за месяц. масло ENIOS 5W40. Когда загорелся чек оказалось что в Находке ни о один сервис GDI брать не хотят. Упросила знакомых-взяли, решили раскоксовку сделать. После этого сгорела одна катушка, поменяли. троит. оказалось сгорели новые свечи, они проехали киллометров 30 не больше. В цилиндре масло. диагностика показала заслонку. Короче машина в сервисе полтора месяца не могу забрать. Всё равно троит, дымит, правда дым стал белый, чек постоянно загорается. Я же не могу после каждой остановки постоянно клемы скидывать. Ребята в сервисе мне сами сказали на форуме посидеть, но я теперь совсем растерялясь. Мне сказали копи деньги на контрактный двигатель, а я сколько читаю-пишут что кот в мешке.. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Екатерина. Для начала успокойтесь. А потом зарубите себе в памяти, что ГДИ мотор(не касаясь топливной системы) ничем не сложнее обычного Мицубовского двигателя. Да. Саже его бич и большая проблема и раскоксовка там ни о чём.. Но о ней чуть позже.
Во-первых. Есть операции, которые для ДЖИдая являются сервисными и проводятся регулярно.
1.Замена фильтрика в ТНВД (МД619962 если правильно помню). будете удивлены, но он стоит 100р. Показания к замене -плохая тяга, ЧЕК и плавание оборотов. Зато эта хрень даёт возможность ТНВД(О пресловутый страшный и ужасный) жить и работать вполне переваривая наш бензин.
2. Регулярное снятие и полная промывка ДЗ(дроссельной заслонки). Её замасливание сильно сказывается на работе движка.

А теперь о грустном. ДЖИдаи имеют повышенное сажеобразование. Сажа откладывается в впускном коллекторе, каналах клапанов, на стержнях клапанов и в кольцах. Раскоксовка подняла сажу с колец и застопорила их окончательно.
Что вам надо сделать. Если пробег до 200тык, то:
1.Купить новые поршневые кольца СТД и шатунные вкладыши.
2.Купить ремкомплект ДВС(все прокладки и сальники для ремонта).
3.Загнать в сервис. Заткнуть горлышки слесарям, дабы они не пугали вас ДЖИдаем и заставить поднять ГБЦ и вынуть поршни.
4.Вынуть из ГБЦ клапана, очистить сажу с них и из каналов впуска и выпуска.
5.Прочистить впускной коллектор.
6.Поменять поршневые кольца и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистить каналы стравливания масла под маслосъёмными кольцами(мастеровые знают что это такое).
Далее собрать, завести и наслаждаться жизнью. Расход масла упадёт до 0 или очень близко к этому. Улучшится тяга, упадёт расход и существенно улучшится зимний запуск.
При желании можно заглушить клапан ЕГР. Ну это слесаря сообразят как сделать. Там в районе ДЗ и ТНВД есть соединение, в него можно просто поставить “глухую” прокладку.
Если хотите ездить на машине долго и счастливо, то пусть внимательно проверят ГРМ, балансирный ремень и ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ. Ну и помпу с роликами, поскольку движок так и так разобран будет. Зато потом можно про это всё забыть надолго.

Будет полезно:  Как починить обогрев заднего стекла своими руками?

И ещё. Очень легко найти в инете, как делается самодиагностика на вашем авто. Всего то нужна 1 канцелярская скрепка и через 5 минут вы будете знать о неисправностях в ДВС, АКПП, СРС, АБС.

А по поводу контракта. В случае с ДЖИдаем это именно и будет кот в мешке, поскольку есть бооольшая вероятность купить мотор с таким же количеством сажи.

Общение Skoda-Club УРАЛ

Личный опыт => Общие технические вопросы => Тема начата: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

Название: Троит Двигатель
Отправлено: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

1 – свечи.
2 – Бензин.
3 – есть ноутбук и шнурок! Пиши, приезжай в гости, попробуем! авось прокатет!

Сам раньше гонял на фабе, на 1,4АМЕ. Косяк знакомый. бывало троила безвылазно. не прогазовывалась никак. Приезжал домой, выкручивал свечи, там нагар такой был. что у одной свечи не оставалось промежутка между эллектродами.
Если свечи новые чистые, попробуй поменять заправку!
И! Этому мотору надо давать “жАру”. Не бойся крутить до 4-5ти. если гонять по пробкам и без прогрева, стока каки скапливается на свечках

Приветствую всех. Проблема вроде похожа.
Помогите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой.

У меня фабия 1,2 HTP, 2006 года пробег 24 000 км. Появилась детонация двигателя, машину очень сильно трясет на холостых. Причем на холодную все в норме но только машина нагреется начинает трясти доходит до того что приходиться глушить и заводить заново. Если на холостых держать обороты 1000- 1100 то все ОК, машина не шелохнется. Прием у машины отличный на езду это не как не сказалось. Ездил в «МС», делал диагностику: свечи в порядке, катушки в порядке, форсунки в порядке. Диагностика показала на первом цилиндре пропуски и компрессия на 2 очка меньше. Сказали клапану хана, трещина или нагар.

Ездил в «Европа-Авто» сделали диагностику:
Компрессия
А) На холодную без масла: 1 цилиндр- 6,0; 2 ци-р – 11,8; 3 ци-р – 13,3
Б) Долили масла в цилиндры: 1- 13,5; 2- 14,7; 3- 14,1
В) На горячую без масла: 1-10,0; 2- 14,5; 14,7

Вынесли вердикт: ремонт поршневой группы в связи с заниженной компрессией . Говорят кольцам хана, закажем кольца будем делать капиталку цена примерно 20- 25 тыс. руб. Про клапан сказали все в порядке. Приехал к ним на следующий день, другой мастер говорит, эти двигатели не ремонтируются только замена. 200 тыс. руб. Я в шоке.

Ездил к знакомому мастеру он посмотрел машину все проверил, вынес вердикт: с клапонами и кольцами все в порядке, проблема в том что НА КОЛОДКЕ ПИТАНИЯ 1- го ЦИЛИНДРА ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Он уверенно заверяет, что это проблема электрики т.к. не работает нормально форсунка закоксовались кольца. Раскоксовка колец проблему не решит, т.к. все повторится заново.
Сегодня планирую поехать в «Славию» пусть смотрят электрику.

P.S Бензин лью только 95 на хороших заправках, машина масло не ест, все ТО проходил вовремя у официалов.

Большое всем спасибо за советы, это первый форум Шкоды где хотя бы разговаривают.

Эта проблема появилась примерно после Нового Года, последнее время даю своей малышке жару, кручу двигло до 5000 оборотов, как не странно но на свечах нагар ровный серенький. Вчера вечером отвез ее в “Славию” сегодня буду ждать результатов. Купил жидкость для раскоксовки двигла называется Wynns, не кто не слышал как она?

Как только дадут ответ из “Славии” отпишусь.

P.S. До этого был очень доволен своей машиной и не разу не пожалел о своем выборе, а сейчас даже не знаю 🙁 Одни эмоции.

Добавлю свои 5 копеек.
1. имхо электрика НИКАК не связана с компрессией, ибо компрессия – чистой воды механика.
2. компрессия явно большой разброс, если с маслом почти выравнивается, то наиболее вероятно все таки – поршневая.

Про компрессию это понятно, просто я хочу понять от чего за такой малый пробег они за коксовались даже если бы я ездил как пенсионер то вряд ли это бы произошло, а вот если там действительно проблема в том что отсутствует питание на 1ом цилиндре как говорит мне знакомый мастер, тогда еще понятно. Но в этом случаи ели эту проблему не устранить, то после раскоксовки через какое то время это с ново повториться.

Да вчера купил жидкость для раскоксовки, сегодня вечером повезу в “Славию” будем пробовать. После поставлю новые свечи и поменяю масло.

В пятницу отдавал машину официалом на раскоксовку, в воскресение забрал машину, прогнал 400км на оборотах 4-4,5 тыс/об. Проблема не ушла, как трясло машину так и трясет. Официалы мне всячески намекают на замену блока.

Поеду к своему мастеру разбирать блок.

Компрессия осталась прежней:
1 цилиндр- 10,3
1 цилиндр- 14,5
1 цилиндр- 14,1

Может кто нибудь подскажет, какие расходники понадобятся при сборке блока?? Кроме прокладки, болтов (они там вроде одноразовые) и герметика. Может я что то пропустил??

После раскоксовки двигатель троит что делать?

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

yurak
Рейтинг: 0 / -1

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

quote: Изначально написано snake000:
Там компрессию нужно смотреть, а не лезть в “мозги”.
Переходник есть, прога есть, комп есть – но это всё фуфло.

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

Согласен повелся на инет. Копрессия в норме.Думаю может засорились форсунки?

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово.

SRG18RUSSS20
Рейтинг: 5 / -15

——————
Ремонт и тюнинг ДВС, трансмиссии, подвески ам отечественного производителя и зарубежных. Токарные, фрезеровочные работы. Сварка, пайка в среде аргона. Всегда буду Вам рад, звонить 89828263338 Сергей.

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово. [/QUOT

Обращался в сервис Данила мастер, один сервисмен сначала сказал что компрессии нет во 2 и 4 цилиндре, предложил разобрать двигатель. Но потом предложил еще раз проверить, добавил немного масла в каждый цилиндр. Далее завел, машина завелась но с ощущением троения, проехался машина не тянет дергается. Свечи посмотрели на стенде искра есть, замеряли компрессометром ( палка с манометром на конце шарик) проверяли на прогретом двигателе, ставили на каждый цилиндр и прокручивали, проверяли, получилось у механика 10-9-10-8. Керосин не заливали. Да еще заменили топливный насос т.к. раннее на горячем авто заводилось с многих попыток.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

quote:
Обращался в сервис Данила мастер

Больше можете не объяснять.

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Давление масляной пленки отсутствует – получаем нормальный диагноз.

Если это “мудрено” – тогда без комментов.

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

Любой 17-летний пацан, окончивший первый курс – это знает.

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Я всю жизнь так делаю (как учили

quote: Originally posted by snake000:

не один десяток двигателей сделал на гонки в своё время

Троит двигатель после раскоксовки

Раскоксовка — это процесс, при котором происходит очистка от нагара и грязи поршневых колец и остальных элементов двигателя. Это очень важная и даже необходимая процедура, поскольку нагар существенно мешает работе агрегата, а также может сильно повредить автомобиль в целом.

Существует много различных способов и видов очистки. Однако очень важно, чтобы этот процесс проходил правильно, иначе он может нанести автомобилю ещё больший вред. Бывают случаи, когда после раскоксовки мотор начинает троить.

Что такое троение

Когда говорят, что троит двигатель, это означает, что мотор работает неисправно. То есть некоторые из цилиндров работают с перебоями или не работают вообще.

Симптомы троения

Когда троит мотор, это можно понять по определенным признакам:

  • Автомобиль трясет, силовой агрегат сильно вибрирует.
  • Мощность двигателя заметно снижается.
  • Происходят припуски зажигания.
  • Иногда наблюдаются хлопки в выхлопной системе.
  • Автомобиль может ехать медленно, издавая громкие звуки.

В какие моменты может троить

Строго определенных условий для троения нет. Этот процесс может происходить как на холодном, так и на горячем ходу. Также возникает троение и на холостых оборотах и под нагрузкой. Причина происходящего вызвана не условиями, в которых машина находится, а процессами которые происходят внутри неё.

Чем вызвано троение

Существует достаточно много причин троения:

  • Цилиндр не получает достаточного количества топлива или, напротив, получает его в слишком большом объеме.
  • Поломка в системе зажигания (изношена катушка или свеча).
  • Загрязнен или пришел в негодность воздушный фильтр.
  • Мотор может быть неисправен: изношен или сломан.
  • Неправильная работа блока электронного управления.
  • Неправильная компрессия в цилиндрах.
  • Износились форсунки.
  • Неисправен датчик кислорода.
  • ГРМ плохо закреплен.
  • ДКПВ не работает.
  • Плохое прилегание клапанов.
  • Неисправен свечной провод.

Раскоксовку можно сделать несколькими способами.

Мягкий способ

Этот метод используется в основном как профилактический. Его необходимо применять при каждой замене масла. Для этого используются специальные очищающие средства. Их заливают в масло. Это нужно делать когда его осталось на 200 км. После чего нужно залить новое.

Жёсткий способ

Это наиболее популярный метод. Для него необходимо залить в мотор не смазочный материал, как в случае с мягкой раскоксовкой, а агрессивную жидкость. Она разъедает нагар, а затем он выходит через выхлопную трубу. Лучше делать всю процедуру на прогретом двигателе – так можно ускорить процесс очищения.

Для такого метода необходимо завести автомобиль, нагреть его до рабочей температуры и залить в каждый цилиндр специальную жидкость. На то, чтобы нагар сошел необходимо до 12 часов. После чего нужно будет сменить масло и масляный фильтр.

Что делать после раскоксовки

Сам процесс – это ещё не всё. После очистки агрегата нужно, не сливая старое масло, проехать 6000 оборотов на 4 передачи. Затем необходимо слить старое масло и залить новое. Чаще всего двигатель троит после раскоксовки именно потому, что был пропущен этот шаг.

Если после раскоксовки двигатель троит что делать? В таком случае рекомендуется провести диагностику транспортного средства, чтобы установить причину неполадки. Можно сделать это самостоятельно либо обратиться в автосервис.

От чего зависит качество раскоксовки

Есть ряд факторов, которые влияют на то, как пройдет этот процесс:

  • Качество средства. Нужно отдавать предпочтение только проверенным средствам, лучше прочитать отзывы или проконсультироваться со специалистом.
  • Качество работы. Лучше, если очистку агрегата проведёт профессионал, поскольку эта работа требует особых знаний и навыков.
  • Состояние машины. Детали агрегата должны быть исправны и не изношены.

Таким образом, очистка двигателя от нагара – важный и необходимый процесс, однако нужно проводить его с особой осторожностью и четко соблюдать все рекомендации. Тогда проблем с трением не возникнет.

Источники:

http://forums.drom.ru/mitsubishi-chariot-grandis-rvr/t1152160849.html

http://skoda-ural.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=171.0

http://izhevsk.ru/forummessage/65/5595862.html

http://amotormag.ru/posts/troit-dvigatel-posle-raskoksovki

http://coollifehack.ru/chto-delat-esli-skripjat-dvorniki-po-st/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector