Нужно ли прогревать инжекторную машину?

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и чем это оборачивается?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом: нужно ли прогревать инжекторный двигатель и зачем?Мы собрали всю полезную информацию в одной статье.

Зачем прогревать и до какой температуры?

Вопрос, нужно ли прогревать двигатель, весьма спорный. Так, например, в странах Европы за подобную процедуру могут оштрафовать, ведь там большое значение придают экологии. Да и у нас немало людей утверждают, что эта операция плохо отразится на состоянии мотора. В их мнении есть доля правды. Чтобы движок прогрелся до нормальной температуры на холостом ходу, надо подождать довольно долгое время, а такие условия плохо сказываются на его работе. При быстром прогреве велика вероятность выхода из строя головки блока либо заклинивания поршней. Всему виной в этом случае послужит чрезмерная напряженность.

Однако если не прогревать силовой агрегат, тогда значительно увеличится амортизация деталей, связанная с различием размеров запчастей холодного двигателя. Плюс недостаточное количество смазки. Все это крайне плохо сказывается на общем состоянии мотора и может привести к печальным последствиям.

Так как решить эти разногласия? Ответ банален, надо просто придерживаться рекомендаций производителя. Очень важно знать, до какой температуры прогревают двигатели. Так, например, отечественные авто можно эксплуатировать после того, как мотор нагрелся минимум до 45 °C. Правда, оптимальная температура, как и время прогрева, зависят от типа мотора, времени года, погоды и т. д. Поэтому подходить к ситуации следует индивидуально.

Особенности эксплуатации двигателя зимой и летом

Игнорировать прогрев двигателя зимой нельзя, особенно если за окном –5 и уж тем более –20 °C. Почему? В результате взаимодействия горючей смеси и искры на свечах происходит взрыв. Естественно, значительно возрастает давление внутри цилиндров, поршень начинает совершать возвратно-поступательные движения и через коленчатый вал и кардан обеспечивает вращение колес. Все это сопровождается высокими температурами и трением, которое способствует стремительному износу деталей. Чтобы сделать его минимальным, надо смазать все трущиеся поверхности маслом. А что происходит при минусовых температурах? Правильно, масло становится густым и должный эффект достигнут не будет.

Разогрев машины в мороз

Что делать, если на улице зимой плюсовая температура? Нужно ли прогревать двигатель или можно начинать движение сразу? Ответ однозначен – трогаться нельзя. В этом случае можно просто сократить время прогрева, например, с 5 до 2–3 минут. С похолоданием следует более аккуратно относиться к эксплуатации своего транспорта. Не стоит сразу набирать скорость, дайте машине поработать в режиме «лайт». Пока мотор не достигнет рабочей температуры (для большинства авто она составляет 90 °C), не превышайте 20 км/ч. Еще плохо скажется включение печки в салоне, пока температура мотора не достигнет 50–60 °C. Именно такая температура считается нормой для прогрева с наступлением морозов.

Если с зимой все понятно, то как быть жарким летом, нужно ли прогревать двигатели в это время года? Даже при +30 °C дайте машине немного поработать на холостом ходу, хотя бы 30–60 секунд.

Работа авто на холостом ходу

Рабочая температура мотора составляет 90 °C, поэтому каким бы жарким ни был сезон, все равно двигатель нуждается в подогреве и летом, пусть и не на 110 °C (как при –20 °C). Естественно, такая разница сказывается на времени процедуры, и она сокращается всего до нескольких десятков секунд. Еще в двигателе должно быть обеспечено нормальное рабочее давление, а на это также требуется время. Таким образом, когда бы ни происходили события, морозной зимой либо горячим летом, все равно берегите свое авто – забудьте о «быстрых стартах», не превышайте скорость 20 км/час и 2000 об/мин, пока мотор не достигнет нормальной рабочей температуры.

Отношение дизеля и инжектора к предварительному прогреву

Зачем необходим прогрев дизельного двигателя и как он осуществляется? Особенность этих агрегатов – плавная работа даже в холодном состоянии. Дизельное авто заводится без проблем и часто ведет себя отлично, однако отсутствие прогрева плохо отразится на его деталях. Возникнут чрезмерные напряжения и увеличится износ, так что совсем в скором времени встанет вопрос ремонта либо полной замены дизеля.

Время прогрева составляет от 3 до 5 минут на холостых оборотах. Но избегайте и длительной процедуры, иначе на поверхности деталей образуется нагар и осадки смол. Турбированным двигателям следует дать поработать на холостых оборотах минимум 1–2 минуты. Это позволит снизить амортизацию турбины.

Нагар на поверхности деталей

Больше всего мнения расходятся относительно инжекторного двигателя, надо ли прогревать его? Даже некоторые производители иномарок утверждают, что подобную операцию следует исключить. Но лучше зимой такой тип мотора прогревать минимум 1 минуту. Если авто хранится в гараже, на стоянке или в ином месте, где стоит минусовая температура, тогда неплохо бы увеличить это время вдвое. Летом вполне достаточно нескольких секунд, но только при условии, что топливная система исправна и используется высококачественное синтетическое масло (рекомендуемое производителем авто).

Почему мотор не заводится или заводится неохотно?

Можно считать вопрос, нужно ли прогревать двигатели, исчерпанным. Однако очень часто мы сталкиваемся с проблемами даже после этой операции. Иногда не заводится уже прогретый двигатель, и причиной этому может послужить перегрев, в результате которого отказывает датчик температуры антифриза или подкачивающий насос системы охлаждения.

Отказ датчика температуры антифриза

Еще может возникнуть утечка охлаждающей жидкости и снижение компрессии в цилиндрах. Тогда двигатель заглохнет во время движения, и заведется потом очень проблематично. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Далее медленно, чтобы не перегружать силовой агрегат, доберитесь на СТО, где специалисты сделают диагностику и устранят возникшие неисправности.

Также бывает, что плохо заводится хорошо прогретый двигатель после кратковременной остановки, его еще часто называют «горячим». Такое явление имеет весьма логичное объяснение. Во время движения температура карбюратора значительно ниже чем мотора, так как через первый проходит мощный поток воздуха и охлаждает его. После того как вы выключите зажигание, двигатель интенсивно отдает свое тепло карбюратору, что приводит к закипанию и испарению бензина. В результате получается обогащенная смесь, возможно даже образование паровых пробок.

Закипание и испарение бензина

При открытии дроссельной заслонки смесь нормализуется. Поэтому запуск «горячего» двигателя принципиально отличается, в этом случае можно даже нажать педаль газа в пол. После того как мотор придет в рабочее состояние, сделайте еще несколько прогазовок, так вы максимально быстро нормализуете горючую смесь. В некоторых случаях, в основном это касается продукта отечественного автопрома, такой запуск может не дать результат. Посмотрите обязательно бензонасос и при необходимости принудительно охладите его, например, полив водой. Помогло? Обязательно в ближайшее время замените бензиновый насос новым.

Плавают обороты или слышен стук – ищем проблему

Если мотор заводится хорошо, но плавают обороты на предварительно прогретом двигателе, то скорей всего происходит подсос воздуха на воздушном патрубке либо завоздушена система охлаждения. Наиболее часто такая проблема возникает в авто с электронным впрыском. В этом случае все проходящие процессы контролирует компьютер, в том числе и рассчитывает необходимое количество воздуха. А вот избыток его приводит к несостыковкам в программе, и как следствие обороты плавают – то падают до 800, то резко взлетают до 1200 об/мин.

Для решения проблемы закручиваем винт регулировки вращения коленвала. Если не помогает, то пытаемся определить место подсоса воздуха и устранить неисправность. Вполне возможно, придется демонтировать воздуховод, расположенный перед дроссельной заслонкой. В трубе вы обнаружите небольшое отверстие (диаметром около 1 см), заткните его пальцем. Обороты больше не плавают? Тогда прочистите это отверстие специальным средством. Подойдет аэрозоль для чистки карбюраторов. Брызнете один раз и сразу заглушите движок. Затем повторите процедуру и, дав мотору отдохнуть 15 минут, заведите его. Если не удается нормализовать работу клапана прогревающего устройства, то придется попросту заглушить это отверстие и отправиться на СТО.

Прочистка дроссельной заслонки

Еще одной причиной такого нестабильного поведения авто может послужить неисправность устройства принудительного повышения частоты вращения коленвала на холостого ходу. Разборный элемент можно попытаться починить своими силами. Но чаще всего эта деталь не разбирается, и спасти ситуацию можно только полной заменой. Также плавают обороты, если произошло заедание клапана вентиляции картера. Чтобы его очистить, следует поместить элемент в специальный раствор, а затем продуть воздухом. Если результата нет, то замены не избежать.

Что делать, когда падают обороты на успешно прогретом двигателе? Скорей всего, надо заменить датчик массового расхода воздуха. Однако это не единственный элемент, из-за которого падают обороты. Вероятно, вышел из строя датчик температуры ОЖ либо прибор, отвечающий за положение дроссельной заслонки. А может, показатели падают благодаря чрезмерно грязным свечам? Проверьте их состояние, может быть, на прогретом двигателе пропадает достаточная тяга именно из-за них. Не мешает проверить и бензонасос. Он может не развивать требуемое рабочее давление. Немедленно сделайте диагностику и замените все неисправные детали.

Замена неисправных деталей авто

Причиной стука на прогретом двигателе может послужить банальная нехватка масла. В результате этого недосмотра детали трутся друг о друга и издают характерный звук. Долейте смазывающую жидкость, в противном случае стук – это малая часть дискомфорта, преждевременного износа не избежать. После этой операции обязательно прислушайтесь к своему авто. Если стук все равно не стихает, то, скорей всего, дело в подшипниках коленчатого вала и их замена не терпит отлагательства. Затихающие звуки не так опасны. Однако провести диагностику транспортного средства все-таки придется.

Теперь поговорим о последней проблеме экологического характера. Что делать, если картерные газы имеют повышенное давление на прогретом двигателе? В первую очередь следует уделить внимание компрессии. Если она в порядке, то очистите систему вентиляции картера, газы должны прийти в норму. А когда дело все-таки в компрессии, готовьтесь минимум к замене колец.

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Будет полезно:  Зачем нужен ПТС на машину?

  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

    Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

    Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

    Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

    Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

    Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

    1444374074_img_2171_result_1600

    УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

    Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

    Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

    Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

    Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

    А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

    Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

    Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

    А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

    Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

    Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

    Нужно ли прогревать двигатель зимой, летом

    Споры на тему прогревать или нет двигатель автомобиля перед поездкой не утихают в среде автолюбителей. Действительно, так ли необходим прогрев? Если да, то как его лучше проводить? Нужен ли прогрев двигателя летом? Или только зимой? Чем чревата поездка на холодном двигателе? Попробуем разобраться.

    Основная масса автолюбителей утверждает, что прогревать двигатель авто перед поездкой необходимо. Но, вот инструкции к современным автомобилям, наоборот, утверждают обратное. А если быть совсем точным, то в них предполагается методика прогрева двигателя «на ходу», причем специально оговаривается, что прогревать двигатель «по старинке» на холостом ходу не рекомендуется.

    Нужно ли прогревать двигатель

    Основные аргументы, которые приводят противники прогрева двигателя:

    • При прогреве на холостом ходу наносится вред экологии, поскольку в это время формируется переобогащенная смесь, которая сгорает не полностью.
    • Чрезмерный расход топлива, вытекающий из первого пункта.
    • Современные материалы и технологии, использующиеся в автомобилестроении позволяют начинать движение «без дедушкиных страхов».
    • Износ деталей системы выпуска отработавших газов, в первую очередь нейтрализатора отработавших газов, а также повышенное загрязнение свечей, и неоптимальный прогрев масла.

    Однако, попробуем все-таки разобраться с тем, какие именно процессы происходят внутри холодного двигателя во время пуска, взглянув на двигатель «изнутри».

    Несмотря на повышенную унификацию, к которой стремятся практически все производители, детали двигателя автомобиля выполнены из различных материалов и от этого никуда не деться.

    Схематично можно представить двигатель внутреннего сгорания так:

    • Поршневая группа, несущая основную нагрузку.
    • Система смазки двигателя, обеспечивающая подачу масла к трущимся частям.
    • Система питания, подающая топливо, в количестве, необходимом для работы.
    • Система выпуска отработавших газов.

    Цилиндры поршневой группы изготовлены в основной своей массе из стали и ее производных. Поршни, блоки цилиндров, навесное оборудование изготавливаются, как правило, из алюминиевых сплавов. Подшипники шатунов имеют в своем составе сталь и алюминий в пропорциях.

    Теперь, с учетом этих знаний, а также законов физики, которые никто не отменял, посмотрим на процессы, происходящие в холодном двигателе.

    Как известно, с понижением температуры металлы имеют свойство сжиматься, причем чем ниже температура, тем больше коэффициент сжатия, причем он (коэффициент) индивидуален для каждого металла в отдельности. Или проще говоря, при одинаковой температуре сталь и, например, алюминий будут сжиматься и расширяться по-разному.

    Будет полезно:  Где можно восстановить документы на машину?

    Для основной массы двигателей оптимальная рабочая температура составляет 90–95 ℃, а следовательно, и все зазоры трущихся частей двигателя рассчитаны на работу при этой температуре. Пуск холодного двигателя, в частности зимой при низких отрицательных температурах, заставляет трущиеся детали работать с повышенным напряжением именно из-за разницы коэффициента расширений. А увеличенная нагрузка приводит, соответственно, к повышенному износу.

    Да, конечно, конструктивно заложены необходимые допуски для обеспечения «холодного пуска», но и гарантия на работу двигателя не пожизненная! Для большинства моделей составляет до нескольких десятков тысяч километров или не более 3 лет. Причем все вышеизложенное актуально для новых, только сошедших с конвейера автомобилей.

    Итак, двигатель заведен, но еще не прогрет до рабочей температуры. Масло и технические жидкости, обеспечивающие работу автомобиля, при отрицательных температурах имеют повышенную вязкость, что приводит к их меньшей текучести, или, попросту говоря, холодное масло поступает в меньших объемах к трущимся деталям, что опять-таки повышает износ. А увеличение оборотов двигателя при трогании с места увеличивает этот износ на порядок.

    Подавляющее большинство автопроизводителей ограничивают обороты на время прогрева, что само собой говорит о его необходимости!

    Прогрев двигателя летом

    Обобщив все вышесказанное можно утверждать: прогрев двигателю необходим. А вот нужен ли он двигателю летом или только зимой? Ведь летом масло двигателя не загустевает, технические жидкости в норме.

    Да, летом более щадящие условия для запуска двигателя, но, как говорилось выше, для оптимальной работы двигателя требуется определенная температура. И если зимой прогрев двигателя может длиться и 5, и 10, и 15 минут, в зависимости от того какая температура «за бортом», сколько простоял автомобиль, на открытом воздухе или в помещении и так далее, то летом это время, конечно, значительно снижается. И прогрев уже больше напоминает тот самый, упоминавшийся «прогрев на ходу». Но первоначальный прогрев хотя бы до температуры двигателя 40–50 ℃ или до снижения холостых оборотов при наличии автомата необходим!

    Прогрев двигателя инжекторного автомобиля

    Практически все автомобили, оборудованные инжекторной системой питания, имеют автомат прогрева, автоматически выставляющий установленные заводом-изготовителем обороты холостого хода. Однако, имеются некоторые нюансы, соблюдение которых позволит снизить нагрузку на двигатель и обеспечить уверенный пуск двигателя.

    Обязательным условием пуска является наличие хорошей искры и достаточного количества топлива, что обеспечивается хорошей работой аккумуляторной батареи. Зимой, в условиях низких температур «хорошим тоном» будет разогреть электролит аккумулятора, включив секунд на 20-30 свет фар, что в свою очередь увеличит время, в течении которого аккумулятор сможет отдавать максимальный ток.

    Для обеспечения «холодного запуска» необходимо отключить все посторонние электроприборы (магнитолу, вентилятор отопителя и так далее) и выжать сцепление, при наличии механической трансмиссии, после чего произвести пуск двигателя.

    Не надо нажимать на педаль газа! Автомат пуска сам выставит все необходимые настройки дросселя и обогатит смесь в необходимом количестве.

    После запуска двигателя потихоньку, плавно, но уверенно, отпускается педаль сцепления. Стоит отметить, что для владельцев «автоматов» этот пункт не актуален.

    Прогрев карбюраторного автомобиля

    Запуск и прогрев карбюраторного автомобиля отличается необходимостью ручного управления дросселем и обогащением топлива (если на карбюраторе автомобиля не установлен автомат запуска).

    Для пуска карбюраторного двигателя вытягивается кнопка (рычаг) «подсоса», выжимается сцепление, после чего и производится непосредственно запуск двигателя. При исправной системе зажигания, после первого неудачного пуска может потребоваться некоторое дополнительное количество топлива, которое подается во впускной коллектор автомобиля энергичным нажатием педали «газа».

    Как и в случае с инжекторным двигателем, после того как двигатель наберет обороты, педаль сцепления отпускается, а количество оборотов при прогреве корректируется «подсосом». Оптимальные обороты при прогреве карбюраторного двигателя составляют 1200–1500 об/мин. О готовности к поездке карбюраторного автомобиля говорит тот факт, что «подсос» утоплен полностью, а двигатель отзывается на педаль газа без провалов.

    Прогрев дизельного двигателя

    Дизельный двигатель, в отличие от карбюраторного требует полноценного прогрева до начала движения под нагрузкой, что продиктовано его конструкцией (меньшие зазоры между стенками цилиндров и поршнями, значительно более высокая компрессия обеспечивает более высокие нагрузки на поршневую систему в целом).

    Уверенный пуск дизельного двигателя обеспечивается наличием специальных свечей подогрева топлива, которые включаются перед запуском стартера, а попадающее на них топливо более активно испаряется.

    Для запуска дизеля, при наличии механической коробки передач, опять-таки выжимается сцепление и включается зажигание. Большинство дизельных автомобилей имеет индикаторную лампу, показывающую состояние работы свечей накаливания. После того как лампа тухнет можно осуществлять запуск двигателя.

    При низких температурах полезно несколько раз включить — выключить зажигание для того, чтобы свечи накаливания создали благоприятную температуру для запуска внутри камеры сгорания.

    Управляет прогревом на дизельном автомобиле автомат, поэтому вмешательства водителя в этот процесс не требуется. После того как дизель наберет необходимые для прогрева обороты, нажатая педаль сцепления отпускается.

    Сообщества › Это интересно знать. › Блог › Прогрев двигателя зимой, нужно ли греть, сколько греть и зачем

    Для начала стоит отметить, что вопрос «нужно ли прогревать инжекторный двигатель» звучит несколько неправильно. Вне зависимости от типа подачи топлива, будь то инжектор или карбюратор, пуск двигателя, и его дальнейший прогрев происходит по одной и той же схеме. Поэтому давайте выясним, нужно ли прогревать двигатель вообще.

    Споры по поводу прогрева не утихали никогда, и владельцы автомобилей, разбившись на два лагеря, постоянно спорят о необходимости прогрева двигателя, и о бесполезности этой затеи. Кто-то садится и сразу едет, кто-то греет двигатель до рабочей температуры, и лишь после этого начинает движение.

    Приверженцы теории «сел и поехал» как правило, ссылаются на авторитетных товарищей из крутых автомастерских, которые никогда не грели и все у них замечательно. И на свой личный опыт, мол, никогда не грел и ничего страшного. В крайнем случае, в ход идет пресловутый аргумент ИМХО.

    Сложность объективной оценки заключается в том, что:

    — износ деталей двигателя это очень долгий процесс;
    — манера езды каждого водителя отличается.

    Именно поэтому сложно определить, сколько проработает ваш двигатель, если вы будете постоянно его прогревать, или не будете вовсе. 75 процентов износа двигателя приходится на момент его холодного запуска.

    Теория прогрева двигателя

    Все детали двигателя, цилиндры и поршни не исключение, производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.

    Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считайте, что двигатель ваш работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа вашего двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?

    Прогрев двигателя зимой

    Одно дело, когда на улице +10-15, и совсем другое, когда температура воздуха отрицательная. Тут в дело вступает ещё ряд факторов.

    Один из них это вязкость масла, которое очень важно для работы двигателя. В момент запуска двигателя зимой, масло в поддоне достигает максимальной вязкости, а значит, не может полноценно смазывать все детали, нагрузка на масляный насос так же возрастает в разы. Да, масла бывают разные, да есть SAE 30 и 40, но даже у них есть свой предел.

    Чем ниже температура воздуха, тем выше содержание в нем кислорода. А чем больше кислорода — тем беднее наша рабочая смесь. Это одна из причин, почему зимой сложнее завести двигатель. На старых, карбюраторных двигателях данная проблема решалась вытягиванием подсоса, что приводило к закрытию заслонки в камере карбюратора, и как следствие обогащению смеси.

    В инжекторе этим вопросом занимается автоматика, выставляя в момент запуска раннее зажигание и увеличивая подачу топлива, повышая обороты двигателя на холостом ходу.

    Сколько нужно прогревать?

    Прогрев двигателя зимой не столь уж утомительный процесс, ведь пока вы сметаете снег с автомобиля, очищаете или отогреваете стекла и зеркала (при наличии данной функции).

    Сколько нужно прогревать? Достаточно будет 3-5 минут, за это время двигатель немного прогреется, сбросит обороты. Маслу надо разогреется, только тогда оно будет полноценно смазывать все трущиеся детали.

    Вот когда самое время начинать движение. Но даже в этом случае нельзя сильно давать газу, 2000 -3000 оборотов, не больше, не забывайте что рабочая температура 80-90 градусов, и пока на указателе меньше — лихачить не стоит. Трансмиссия в морозы тоже испытывает повышенные нагрузки, масло в коробке вязнет, именно поэтому так сложно переключать передачи в самом начале движения на механике, а автоматика переключается рывками.

    Прогрев дизельного двигателя

    Отдельно стоит обсудить тему прогрева дизельного двигателя. Ни для кого не секрет, что запускается дизельный двигатель в мороз намного сложнее, и связано это, прежде всего с особенностью воспламенения дизтоплива. В мороз дизель становится вязким, и распыление его форсунками затрудняется. Сезонность топлива играет здесь немаловажную роль.

    Существует три вида солярки, каждая со своими показателями цетанового числа, температуры воспламенения, помутнения и другими:

    — летняя, используется при температуре воздуха от 0 градусов и выше;
    — зимняя, применяется до -30 градусов;
    — арктическая, используется в условиях крайнего севера.

    Многие владельцы дизелей, испытывают проблемы с запуском двигателя, именно из-за применения летнего топлива в зимний период.

    Дизельный двигатель отличается от бензинового самовоспламенением, за счет резкого сжатия воздуха он нагревается до температуры 700-900 градусов, и впрыскиваемое топливо воспламеняется. Нагнетаемый холодный воздух при отрицательных температурах усугубляет проблему. Использование свечей накаливания призвано ее решить. Они нагревают воздух в камере сгорания до необходимой температуры, и уже после этого можно заводить мотор.

    Установка различных дополнительных предпусковых подогревателей, дает возможность более уверено заводить двигатель автомобиля в зимний период. Это актуально как для дизельных, так и для бензиновых (инжекторных и карбюраторных двигателей). Это обеспечит более быстрый прогрев двигателя. Благо рынок сейчас предлагает массу решений, а от вас требуется лишь выбрать наиболее оптимальный.

    Если до прочтения данной статьи у вас были вопросы, прогревать ли двигатель перед движением, нужно ли это и зачем, то сейчас надеемся, они отпали.

    Двигатель важно и нужно прогревать. Вне зависимости от вида топлива и системы его подачи.

    Время прогрева двигателя зависит от ряда факторов, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, объема двигателя и оборотов.

    Чем бережней вы будете относиться к автомобилю, тем дольше он прослужит без нареканий.

    Вот почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой

    Прогрев двигателя зимой может уменьшить его ресурс

    В зимний сезон здравый смысл подсказывает нам, что, прежде чем отправиться в путь на автомобиле, мы изначально должны запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, т. е. до тех пор, пока мотор не прогреется. Но действительно ли это нужно? На этот счет существует много различных мнений, о чем автолюбители любят долго разглагольствовать и спорить часами. А на самом деле вопрос автомобилистами ставится интересный: нужно ли прогревать холодный двигатель, и особенно в зимний период времени? Оказывается, вопреки распространенному мнению, существует конкретный ответ: сам прогрев холодного двигателя перед поездкой никак не продлевает срок его службы. Вы удивлены?

    Будет полезно:  Как продать сломанную машину?

    Прочитав данную статью, вы будете знать, что длительный прогрев двигателя в зимнее время может привести к нехватке смазки внутри блока двигателя, а в результате частого прогрева двигателя зимой вы можете значительно понизить его ресурс из-за уменьшения качества смазки внутренних компонентов силового агрегата.

    Если объяснить в двух словах, то двигатель внутреннего сгорания работает с использованием поршней, которые, в свою очередь, сжимают воздушно-топливную смесь (смесь воздуха и топлива) для последующего ее воспламенения свечой зажигания в камере сгорания. Воспламенение топлива – это малоконтролируемый мини-взрыв внутри камеры сгорания, в результате которого высвобождается энергия, как раз и «питающая» и приводящая в движение внутренние компоненты в двигателе.

    Когда двигатель холодный, у бензина меньше шансов испаряться в достаточном количестве. Соответственно, получается, что при холодном моторе (например, после ночной стоянки автомобиля на улице в мороз) топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения.

    Современные двигатели с электронным впрыском топлива имеют различные датчики, которые, в зависимости от температуры двигателя и от температуры на улице, подают сигнал блоку управления двигателем на дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания. То есть, по сути, если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель в камеру сгорания больше топлива. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до +4-5 градусов.

    В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камеру сгорания попадает больше топлива, чем требуется тогда, когда мотор находится в прогретом состоянии. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенках цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хотим напомнить, что бензин, являясь прекрасным растворителем, при запуске холодного мотора начинает быстро вымывать саму смазку двигателя со стенок цилиндров. Правда, с многими здесь можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если регулярно прогревать современный автомобиль как раньше, по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс его службы может существенно сократиться.

    Например, от нехватки смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин, по сути, мгновенно растворяет моторное масло, увеличивается выработка стенок цилиндров и поршневых колец.

    Кроме всего не стоит забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно вырастает расход горючего.

    Вот почему большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу на небольших оборотах, а далее, как только мотор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя на нормальное его значение. Кстати, возьмите на заметку, именно с этого момента в машине также снизится повышенный расход топлива, который обычно отмечается сразу после запуска холодного двигателя.

    Обратите также внимание, что холостой ход на самом деле медленнее прогревает двигатель. Намного быстрее мотор может прогреться на ходу, в движении. Причем стоит отметить, что даже если спустя несколько минут после запуска холодного двигателя вовнутрь салона машины начнет поступать теплый воздух, это еще не означает, что двигатель автомобиля начал быстро прогреваться.

    Идеальным, по мнению многих инженеров, является следующий алгоритм: запустить холодный двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты (в это время можно очистить машину ото льда и снега) и только потом, на небольших оборотах, отправляться в путь. Правда, надо учитывать погодные условия: если на улице сильный мороз (более –10 градусов), то прогрев мотора на холостом ходу желательно увеличить как минимум вдвое.

    Таким образом, из всего вышесказанного становится понятно, что не стоит безоговорочно прислушиваться к совету автопроизводителей, некоторые из которых в своих рекомендациях нередко заявляют, что двигатель вообще не нужно прогревать. Просто нужно помнить, что трогаться сразу после запуска автомобиля в зимнее время чревато для мотора лишней нагрузкой.

    Но и затягивать холостой ход двигателя во время прогрева также не стоит. Мы уже сказали, что для этого достаточно 1-2 минуты (при небольшом морозе), затем можно плавно и медленно трогаться, двигаясь на небольших оборотах. Для полного прогрева двигателя автомобиля во время движения, в зависимости от температуры воздуха, потребуется всего в среднем от 5 до 15 минут.

    Откуда же взялся миф, что перед поездкой нужно всегда прогревать двигатель до рабочей температуры?

    Прогрев двигателя до рабочей температуры в былые годы был обязателен для всех автомобилей, оснащенных карбюраторной системой впрыска. Напомним, что карбюратор в старых машинах смешивал бензин и воздух, создавая, тем самым, топливную смесь для двигателя. К сожалению, карбюратор не имел датчиков, которые есть сегодня во всех современных автомобилях с электронной системой впрыска. Соответственно, из-за отсутствия датчиков в карбюраторных машинах во время прогрева автомобиля количество топлива, смешиваемого с кислородом, не регулировалось. В результате, чтобы отправиться в путь на старой машине в зимнее время, необходимо было полностью прогреть мотор до рабочей температуры.

    Вот почему до сих пор существует устойчивый миф, что все автомобили (даже новые) непременно нужно полностью прогревать перед эксплуатацией зимой.

    Но если вы не являетесь владельцем старой карбюраторной машины, то вам нет никакой необходимости полностью прогревать свой автомобиль перед поездкой. Лучше всего будет, если вы после запуска двигателя дадите ему несколько минут, чтобы набрать небольшую температуру, а далее уже отправитесь в дорогу.

    Не повредит ли движение на непрогретой машине гидроусилителю?

    А как быть с гидроусилителем? Ведь он также использует смазку для работы рулевого усилителя и на морозе тоже имеет свойство замерзать. Как быть, если долго автомобиль прогревать нельзя, а ехать с непрогретым гидроусилителем тоже опасно?

    На самом деле это не является проблемой, поскольку трансмиссионное масло гидроусилителя прогревается очень быстро. Да, конечно, в первую минуту после запуска холодной машины зимой руль будет очень тяжелым, ведь в гидроусилителе при холоде масло будет густое. Но после того как вы тронетесь с места и проедете всего 1-2 минуты, рулевое колесо станет легким и трансмиссионное масло гидроусилителя полностью прогреется.

    Единственное, в первые минуты движения машины вам не стоит делать рулевым колесом резких движений, надо быть осторожным, так как руль в это время будет тяжелым. Кстати, если вы будете долго греть автомобиль на холостом ходу, то не рассчитывайте на быстрый прогрев жидкости в гидроусилителе. Особенно тогда, когда во время прогрева вы не двигаете рулем. Дело тут в том, что из-за отсутствия движения рулевого колеса насос гидроусилителя не качает нужное количество жидкости и, соответственно, сам процесс прогрева трансмиссионного масла гидроусилителя будет идти очень медленно.

    Возможно советы не прогревать любые автомобили это чей-то заговор?

    Существует мнение (особенно среди многих автолюбителей, а не среди профессионалов), что рекомендации автопроизводителей по поводу необязательного прогрева двигателя после его запуска – это не что иное, как глобальный заговор самих автопроизводителей, направленный против всех автовладельцев транспортных средств с целью уменьшения сроков владения автомобилями из-за преждевременного выхода из строя самих силовых агрегатов. Конечно же, эта версия не выдерживает никакой критики.

    Подумайте хорошенько, зачем это производителям автомобилей? Даже если допустить, что им это как раз и было нужно, то вряд ли таким образом они пытались бы уменьшить ресурс у своей автопродукции. Ведь существует множество других, причем менее заметных, способов сократить ресурс пробега автомобилей.

    А некоторые из автомобилистов считают, что подобные советы не прогревать двигатель в зимнее время многие автопроизводители в своих руководствах дают под давлением экологов и других соответствующих государственных служб. Ведь не секрет, что автомобиль на холостом ходу выделяет в атмосферу больше всего вредных веществ по сравнению с тем, когда находится в движении под нагрузкой.

    Именно по этой самой причине в наши дни, по мнению многих, автокомпании-производители советуют водителям не греть свою машину в зимнее время года.

    В отличие от теории заговора самих автопроизводителей, эта версия все же не лишена смысла, хотя тоже явно претендует на очередную байку насчет глобального заговора.

    Да, никто уже не скрывает, что все автопроизводители уже как минимум 10 лет находятся под огромным давлением экологов и различных контролирующих служб, которые время от времени ужесточают экологические нормы в автопромышленности. Естественно, что все автомобильные компании вынуждены приспосабливаться и подстраиваться под новые строгие экологические нормы и тем самым изменять свои выпускаемые в свет автомобили. Нередко все эти меры приводят к ухудшению качества автомашин.

    Но все же это не означает, что рекомендации автопроизводителей не прогревать двигатель в зимний период времени напрямую связаны с экологическими нормами. Здесь все намного сложнее, чем видится изначально.

    Хотя мы, как и многие из вас, тоже не согласны с тем, что двигатель в зимнее время вообще не нужно прогревать. Как мы уже выше сказали, мотор в любом случае нуждается в первоначальном прогреве на холостом ходу. Но только не длительное время. Если, конечно, речь не идет о сильном морозе, когда время прогрева на холостом ходу должно быть, безусловно, увеличено.

    Почему стоит прогреть двигатель хотя бы недолго?

    А хотя бы потому, что в современных инжекторных двигателях, как и в карбюраторных, между внутренними металлическими компонентами двигателя имеются определенные тепловые зазоры. Например, существует определенный тепловой зазор между поршнями и цилиндрами, также и между другими компонентами мотора.

    После запуска двигателя они, естественно, приходят в регламентированные для этой конструкции нормы, поэтому двигатель не будет так сильно изнашиваться и «тянуть» в нагрузку на холодную. Да к тому же и другим компонентам автомобиля нужно дать определенное время приработаться, разогнать масло. Касается это не только трансмиссии или ступиц колес, а реально всего металлического «организма» автомобиля. Ненужных частей в нем нет! Вы же не хотите убить их раньше времени? То-то же! Поэтому прогревайте, и пребудет с вами счастье!

    Источники:

    http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/

    http://osnova35.ru/nuzhno-li-progrevat-dvigatel-inzhektornyiy-dizelnyiy.html

    http://www.drive2.ru/c/2589617/

    http://1gai.ru/baza-znaniy/519752-vot-pochemu-ne-nuzhno-progrevat-dvigatel-v-mashine-zimoy.html

    http://pddmaster.ru/vu/vosstanovlenie.html

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector