Не садится покрышка на диск что делать?

Тема: Покрышка не садится на обод

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Возникла проблема: имеются обода – http://www.wtb.com/products/wheels/rims/xc/laserdiscxc/
и покрышки: максис харддрайв 26х2,1
и бонтраджер соннекттрейл 26х2,1
при бортировании покрышек и накачивании покрышки садятся на свои места на ободе примерно на 85% длины окружности, а оставшаяся часть как бы “закусывается” внутренними выступающими частями обода. Получается, что посадочный диаметр шины немного меньше посадочного диаметра обода, и чтобы покрышка села правильно, ее нужно слегка натянуть на обод, но как это сделать – не могу понять.
Может кто подскажет, как решить проблему?

Разводишь мыльный раствор (мыло + вода) и смазываешь покрышку и обод как следует. После этого берёшь три мотажки и БАЦ!

Если я правильно понял мысль, то имелся в виду случай, когда покрышку снаружи на обод нельзя одеть, у меня же другой случай: уже все одето, камера вставлена, качаю и получаю, что покрышка сидит неровно на ободе, и при езде колесо “квадратное” , едешь как по шпалам )
зато узнал, что длина окружности переднего (более поношенного колеса) меньше, чем заднего, потому что фазы разные , иногда совпадают, тогда вообще весело ), аж подседел в раму уходит )))

Если мне не изменяет память, то здесь некоторое время назад один человек отдавал за просто так пару таких же ободов по причине невозможности нормально одеть на них покрышки.
Так что похоже, что беда с ободами.

стандартный случайдля новых покрышек. они просто криво на обод сели.
некоторые прдлагают мылом выправить, а у меня гораздо более простой способ правки.
беешь просто очень не сильно накачиваешь покрышку. на какуюто долю атмосферы. чтоб покрышка легко продавливалась пальцами. далее пытаешься выправить покрышку: ищеш те места, где покрышка сидит в ободе глубже чем в других местахи понемногу вытягиваешь из обода.
на начальном этапе ту выступающую часть покрышки можешь немного заталкать в оод. обычно мне хватает минут 5 на это дело. я прохожу по всему ободу и отдельно с каждой стороны обода раз по 5.
проверяю вращением колеса в руках. смотрю как бьет резина. после такой правки биение уменьшается. абсольтного отсутствия биения практически невозможно

похоже это проблема многих ободов wtb. мои wtb laserdisсtrail имеют такойже косяк.. я делаю так – дома стационарным насосом качаю 5 атмосфер и покрышка садится в конце концов правильно, затем стравливаю до нужного давления.. а вот в полевых условиях не всегда получается надеть нормально.. приходится докатывать с криво надетой покрышкой.. ЫЫЫ! :angry:

Добавлено позже (21/10/2008 22:07):

c wtb сей фокус не всегда проходит..

По-видимому, все обода WTB поставляются в комплекте с подобным геморроем.

На GT в стоке шли WTB Speeddisc – ох и напрыгался я с ними. В итоге ездил на немного кривых шинах и стабильно ловил 1-2 прокола в неделю. На стоковой резине и знать о таких проблемах не знал.

К вышесказанному Double-ом могу посоветовать накачать резину от души, в комбинации с мылом может дать неплохие результаты.

Александр, боюсь этот фокус тут не проходит, пробовал уже достаточно
это стандартная процедура по большому счету при бортировке- проследить как покрышка села.
к тому же резина не новая, а изрядно пробежавшая уже.

мда. невеселая инфа об ободах WTB.
залез в их каталог: всему виной видимо их система Safety seal

“SAFETY SEAL
WTB’s proprietary Safety Seal design utilizes deeper grooves
for the bead seats as well as two raised lips that lock the tire’s
beads into place on the rim. Safety Seal—featured on LaserDisc,
SpeedDisc and Dual Duty series rims—holds the tire firmly in place
and greatly reduces the chance of “burping” the tire off the rim in
heavy lateral loading.”
это две полки внутри посадочного места в ободе, на которые должна натянуться покрышка. только вот как ее натянуть изнути на эти полки, разработчики видимо не подумали.
сейчас сфоткаю профиль поперечный обода, будет яснее

15 ОШИБОК ШИНОМОНТАЖА

15 ОШИБОК ШИНОМОНТАЖА

Весна по-настоящему вступает в свои права, и для автомобилистов настаёт время переобуться в летнюю резину. Сегодня поговорим о самых распространённых и опасных ошибках шиномонтажников, на которые нужно обязательно обращать внимание, чтобы их не допустить и сделать вывод, приезжать в эту мастерскую в следующий раз или нет.
Разобраться в этих вопросах нам помогут специалисты из компании РУБИКОН-S — официального представителя «Snap-On» («John Bean», «Hofmann») — установщика и наладчика оборудования для автосервисов, поставщика инструментов и расходных материалов для шиномонтажа.

1. Шиномонтажник поднимает машину одним домкратом

Некоторые «клоуны» умудряются для экономии времени, особенно часто на «четырках» и «пятнахах», открутить сразу три колеса, подняв машину одним мощным домкратом. При этом кузов неновой машины может сильно деформироваться, и в лучшем случае у него будут плохо закрываться двери, а в худшем из-за изменения геометрии машина значительно потеряет в управляемости и безопасности. В правильных мастерских машины переобувают на подъёмниках. В крайнем случае, в нормальных «гаражных» мастерских поднимают каждую сторону под лонжероны двумя подкатными домкратами.

2. Не подписывает шины

Вы приезжаете на шиномонтаж, вам снимают колёса или скидывают шины и не подписывают, какая из них на каком месте была установлена. Это одна из самых серьёзных и распространённых ошибок, потому что колёса в будущем должны встать на свои места или при сильном износе переставиться определённым образом.

Самая распространённая схема — это поменять местами перед и зад. Вторая методика — это передние колеса поставить назад, а задние перекрестить и поставить вперед. И третий вариант — все колёса крест-накрест поменять местами. К слову, в последнее время производители шин, например, MICHELIN, пришли к выводу, что на современных автомобилях с их устройством подвесок и особенностями регулировки сход развала такие перестановки бессмысленны и небезопасны, потому что нарушают «приработавшиеся» пятна контакта шин с дорогой. Таким образом, экономия входит в противоречие с безопасностью, и производители рекомендует ставить шины обратно на свои места. Поэтому очень важно, чтобы резина всегда была подписана.

3. Не моет колёса и резину

Это очень грубая ошибка криворуких шиномонтажников. Несмотря на кажущуюся неважность этой операции, грязные шины и диски невозможно правильно отбалансировать, потому что даже незаметные на первый взгляд 10 грамм грязи на диске или камешки в протекторе шины приведут к неправильной балансировке, биению руля на скорости 100 км/ч и разбиванию узлов подвески.

4. Не использует капроновые защитные накладки на станке

Иногда цена дисков и резины может превысить стоимость шиномонтажной мастерской. Поэтому в правильных шиномонтажных сервисах, чтобы не «покоцать» дорогие диски и не повредить резину при монтаже-демонтаже, применяют специальные капроновые накладки на прижимных лапах станка, монтировках и даже на головках гаечных ключей. Кстати, самые обычные «штамповки» в местах «коцок» тоже начинают ржаветь.

5. Не пользуется шиномонтажной пастой

Многие горе-шиномонтажники ради мнимой экономии вместо шиномонтажной пасты любят варить мыльный раствор или, того хуже, используют «отработку» для облегчения установки резины. Паста нужна для смазки шины при посадке на диск. Она, в отличие от мыльного раствора, также работает как герметик и обладает антикоррозийными свойствами. Для её высыхания и схватывания нужно некоторое время. Поэтому рекомендуется после переобувания несколько дней сильно не газовать, а то при «большой дури» под капотом и в голове можно запросто провернуть шину на диске и убить балансировку. Кстати, «отработка» вообще не высыхает и разъедает резину.

6. Не обращает внимание на цветную маркировку шин

Одна из основных ошибок, которые допускают шиномонтажники, — это неправильное совмещение цветных меток на шинах и дисках. Производители покрышек, в том числе мотоциклетных, обозначают точку максимума центробежной силы покрышки красной меткой и рекомендуют совмещать её с минимальным радиусом диска (обычно это место на диске маркируется белой точкой).
Жёлтая метка обозначает самое лёгкое место на покрышке и в отсутствие красной метки должна быть совмещена с самым тяжёлым местом диска. Существует миф, что жёлтую метку на шине нужно совмещать с ниппелем на диске. Но совсем не обязательно место установки ниппеля будет самым тяжёлым. Его можно определить, покрутив помытый пустой диск с ниппелем, но без шины и грузиков, на балансировочном станке и отметив место, куда станок предлагает повесить грузик. Диаметрально противоположно этой точке и будет самое тяжёлое место на диске, и именно с ним нужно совместить жёлтую метку на покрышке. Только так можно добиться наилучшего баланса и обойтись минимумом грузиков при балансировке. Многие шиномонтажники понятия не имеют, что обозначают эти точки.

Будет полезно:  Где посмотреть штрафы на машину?

7. При установке на диск шину плохо накачивает и она не садится

Чтобы шина хорошо встала на диск, её нужно достаточно сильно накачать. Хотя бы до 3 атмосфер, иногда до трёх с половиной. В противном случае шина садится уже потом во время движения, а это больно бьёт по вашим нервам. И, конечно же, для лёгкой посадки шины на диск нужно обязательно пользоваться шиномонтажной пастой.

8. Накачивает неправильное давление в шины

Многие шиномонтажники, особо не заморачиваясь, тупо качают «двоечку» во все колёса. На самом деле давление в передних и задних колёсах, как правило, различается. Оно определено конструкцией автомобиля и зависит от загруженности (нагрузили машину — подкачайте колёса, и наоборот). Схема накачки колёс обычно указана на шильдике в торцах дверей или на лючке бензобака.

Накачивать нужно именно так, как рекомендовано автопроизводителем. Если накачать недостаточно, то резина будет сильно изнашиваться у краёв. Если перекачать, то стираться будет центр. Это влияет на управляемость, торможение и долговечность резины. А главное — на вашу безопасность!

Ни один хороший шиномонтажник не отпустит клиента, не проверив давление во всех шинах, даже если ремонтировалось только одно колесо.

9. Балансировочный станок не закреплён на массивном основании

Очень грубая ошибка шиномонтажных мастерских — это неправильное расположение балансировочного станка, когда он зачастую просто стоит в вагончике на деревянном полу. Балансировочный станок должен быть надёжно закреплён анкерными болтами на горизонтальной ровной и массивной (бетонной) поверхности. Любые его вибрации должны быть исключены. В противном случае нормальная балансировка колёс просто невозможна. По этой же причине практически бесполезна балансировка, сделанная на передвижных шиномонтажных станциях.

10. Не калибрует балансировочное оборудование

По регламенту балансировочный станок должен калиброваться несколько раз в сезон. Конечно же, в большинстве небогатых мастерских с этой процедурой часто не заморачиваются. Тем более, что многие недешёвые станки не позволяют делать калибровку самому и нужно вызывать специалиста и оплачивать его услуги.

11. Плохо приклеивает балансировочные грузы

На литые диски балансировочные грузики, как правило, приклеиваются. Чтобы груз хорошо держался на диске и не отваливался от вибраций или, например, на автомойке под струёй кёрхера, диск и сам груз необходимо тщательно подготовить. Перед тем как приклеить груз, поверхность диска в месте приклейки нужно обезжирить не очень агрессивным растворителем (предполагается, что диск уже чисто вымыт от грязи) и желательно прогреть место приклейки и сам груз строительным феном. Только в этом случае груз приклеится «намертво» и не отвалится на первой же мойке. Кстати, обратите внимание: на автомойках самообслуживания валяется много отклеенных грузиков.

12. Не добивается балансировки «по нулям»

В спешке или от лени шиномонтажник может убеждать вас, что сойдёт и так: «5 грамм дисбаланса не чувствуется». Учитывая то, что при установке колеса на автомобиль дисбаланс ещё больше увеличится, нужно всегда добиваться, чтобы в результате балансировки станок показывал снаружи и внутри все нули. Возможно, придётся отклеивать и передвигать грузики. Возможно, придётся разбортировать и почистить изнутри диск и шину (бывает, что внутри колеса грязь или вода). Возможно кривой диск, и его придётся «прокатать», но погрешности нужно всегда сводить к минимуму. Потому, что даже 5 грамм дисбаланса на больших скоростях приведут к биению руля, снижению управляемости и скорейшему выходу из строя деталей подвески.

13. Прикручивает колёса гайковёртом

Одна из распространённых и вредных ошибок, потому что экономит время и силы шиномонтажника, правда, в ущерб вашей безопасности. Гайковёрт может легко сорвать резьбу на шпильках, гайках и болтах, а это в результате может стоить вам жизни. К тому же при чрезмерной затяжке может искривиться посадочное место на диске, и это приведёт к дисбалансу и биению колеса.

Даже при самом минимальном усилии гайковёрт обычно «забивает» болт или гайку с большой перетяжкой. И вы просто не сможете открутить колесо балонным ключом в полевых условиях. Лишь в очень продвинутых шинных центрах специальные гайковёрты рассчитаны и отрегулированы на минимальное усилие, чтобы потом можно было докрутить гайки динамометрическим ключом до нужного момента. Правильные шиномонтажники гайковёртом откручивают гайки.

14. Затягивает болты или гайки на колесе по кругу

При такой затяжке гаек (по кругу) нарушается центровка колеса относительно ступицы, что может повлечь сильный дисбаланс и биение колеса. А следовательно нагрузку на ступицу, детали подвески и ваши нервы. Поэтому, чтобы не сбить центровку, болты или гайки обязательно закручивать крест-накрест.

15. Не пользуется динамометрическим ключом, а затягивает гайки с неравномерным усилием «на глазок»

Это тоже распространённая ошибка, когда при установке колеса гайки затягивают вручную с усилием, «полагаясь на свой опыт», или того хуже — гайковёртом. Учитывая то, что колёсный диск относительно мягок, то неравномерная затяжка может привести к его небольшому искривлению и дисбалансу. Для того чтобы правильно затянуть колёсные болты или гайки, существует динамометрический ключ. Только им можно затянуть гайку с необходимым усилием, которое у каждой машины своё, рассчитывается производителем и указывается в мануале.

К тому же размер штатного балонного ключа в вашем багажнике — это совсем не издевательство для экономии места. Он рассчитан именно так, чтобы встав на колено и используя усилия рук (не надевая на ключ трубу и не прыгая на нём ногами), закрутить колёсные гайки с необходимым усилием. С этим может справиться даже девушка. И, соответственно, открутить колесо в поле можно штатным «балонником», при условии, что оно затянуто на шиномонтаже динамометрическим ключом с необходимым для вашего автомобиля усилием.

И, напоследок, советы вам, дорогие автовладельцы

Каждый сезон при смене резины сразу проверяйте сход-развал. Наш климат и наши дороги очень способствуют уходу правильных регулировок. И не дожидайтесь горячих денёчков, когда приходит «день жестянщика» и жареный петух начинает клевать в одно место. В такие дни даже в самых правильных шиномонтажных сервисах у самых квалифицированных монтажников возможны ошибки «по запарке», которые могут стоить вам нервов и здоровья. Берегите себя! Переобувайте машину заранее.

Что делать с кривой резиной?

Опции темы
Поиск по теме

Что делать с кривой резиной?

Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина – три колеса “яйцо” и одно “восьмерка”.

Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 19550 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)

если не секрет, резина с какого года? и каков её пробег?

ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю 🙂
у меня старые мишлены тоже восьмеркой были :(, этим летом поменял их на nokian

Даже не думал что и сама резина тоже может завернутся восьмеркой.

Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина – три колеса “яйцо” и одно “восьмерка”.

Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

ничего не сделаешь, новые покупать, самому так пришлось с зимними dunlop graspic – вроде протектор еще хороший а восьмерки на резине – бъет

самое главное – влияет ли на безопасность это все?

естесно, ибо боковое биение – это начинающаяся грыжа, еще поездить резина на скорости может лопнуть и тогда. как повезет, так что сам решай – бабло или безопасность

Братья автомобилисты.
Никогда не экономьте на резине и тормозах.
Не доводите до таких ситуаций, если начинает гудеть и бить на 60-ти км/час, сразу в помойку такую резину.
ЭТО ВАША. в первую очередь безопасность и окружающих.
Любите себя и не экокномьте на своём здоровье деньги, обойдётся дороже.
Вся эта экономия грозит прорывом резины “НА ВЫСТРЕЛ”, а это в лучшем случае кувет, а в худшем. кусок железа под встречной фурой. Вот и думай сам.

Будет полезно:  Как сделать бампер из стекловолокна своими руками?

ПЫСЫ: Братья и Сестры! Берегите себя и удачи Вам на дорогах!

Подскажите пожалуйста! Вчера в “хлам” пробил заднее колесо, добрался домой на “банане”. Сегоня заменил заднюю пару размерностью 175х70 R-14, передняя пара стоит 185х60 R-14. Санька полноприводный, у кого есть информация вредно это или терпимо, в конце сезона не хочется брать новый комплект резины. Кто что думает.

Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.

Разница в 10 мм не заставит постоянно работать полный привод, но на дороге будет серьёзный дискомфорт в управлении авто, особенно на трассе на скорости выше 90-100км/час

Поменял летнюю резину на зимнюю – теперь держусь за голову уже с неделю, не знаю что толком сделать можно, и является ли первоисточником всех бед резина.
У самого сомнений в этом нет, но тут меня активно подбивают, что не бывает настолько кривой резины – это че-то в машине.
Вобщем ситуёвина такая. На летней резине ездил – последние пару-тройку недель колеса начали бить на скорости от сотни, невнятно, но тем не менее стали. При торможении ощущалось чуть большее биение в руле, чем при непосредственном передвежении. Подумал мол поотлитали груза, но один хрен переобуваться, так что скоро пойму в балансировке ли дело.
Переобулся. Резина хоть и новая, 2 месяца в прошлом году на ней отъездил, но супер ушлепистая в плане балансировки (Матодор). Самый макссимальный дисбаланс у одного из колес был до 150грам 0_о . Ну да ладно, понаклеив по батарее грузов на каждом колесе отбалансировали все под нуль – как положено. Поездил дня три, машину колбасит на любой скорости. Приехал на другую балансировку, греша на криворукость предыдущих. Дизбаланс был от 0 до 25 грамм на разных колесах. Не очень большой, но тем не менее. Добаласировали все, сказали мол с этими колесами отбалансировать наврядле удастся лучше чем сейчас.
Поехал попробывать. Разогнался до 140. Отлетел ***** антирадар, я его отключил и тут же меня поймали ГАЙцы – закон подлости. Отдал полторы штуки. Ну да ладно – это я чето отвлекся от темы.
Вобщем результатом стало то что начиная от 40 км час машину не фигово колбасит. Это хорошо ощущается если включить 4ую передачу и ехать на холостых оборотах фактически. Дальше больше. Колбасит на всех скоростях включительно 140кмч.

ИМХо это дело уже не столько в балансе, сколько в просто кривой, по умолчанию, резине. Но на счет этого некоторые высказывают сомнения. Рассудите мою проблему плиз!

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

Если резина действительно кривая, то никакая балансировка не поможет

Дело тут вовсе не в балансировке и не в резине тем более. Была и у меня подобная фигня. На маленькой скорости отчетливо было заметно как передок виляет влево и вправо, докатался до невозможного биения. Поставил другую пару колес на передок совсем свежую. Все ОК скорость 140-150 полет нормальный, да только не долго радовался, так как через некоторое время все пришло в исходное состояние, гулял передок, машину колбасило, покрышки отчетливо принимали форму восьмерки. Попер на гараж к мастерам одним, не знаю че сделали точно только сайлентблоки большие поменяли и шаровые опоры, а еще на левой стороне на рычаге разбило посадочное место болта большого сайлента, сей казус заварили дополнительной накладкой – пластиной с отверстием под болт. В итоге биение исчезло и уже год езжу на той резине которую после ремонта поставил и ничего негативного не происходит.

Передок не гуляет. Но машну подколбашивает.
Сайлентблоки целые. Смотрели пару месяцев назад. Остальное не знаю.

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

Дополнительная балансировка.

Всем добрый день!
Хотел бы общедоступно порассуждать на эту тему в связи с тем, что многие интересуются вопросом: А зачем она нужна – дополнительная балансировка?

При переходе, например, с зимней на летнюю резину, после проведения необходимых процедур (снятие с диска, монтаж на диск, балансировка и т.д.) на грамотных шиномонтажах обычно говорят:
“Ну вы покатайтесь день-два, резина сядет на диск и потом приезжайте на дополнительную балансировку!”

Казалось бы зачем она нужна?
Вроде всё поставили. Вроде всё отбалансировали. Вроде всё замечательно и хорошо.
Многие думают, а не банальный ли это развод на шиномонтаже?
Что такого может произойти с резиной за день-два при передвижении в обычном городском режиме?
Или этот вопрос касается исключительно больших диаметров начиная, например, с R17?

вт, 13.07.2010 – 11:08

то что касается больших диаметров и высоких скоростей: бывали случаи что после замены шин зимних на летние или замены летних на новые летние, клиент возращался с тем, что на большой скорости ощущается вибрация и действительно при проверке балансировке одно или пару колес выдают дисбаланс 5грамм. но они очень редки.

мой взгляд: как бы вы не хотели, но шина имеет свойство проворачиваться на диске и особенно это будет сказываться когда шина эксплуатирется при высоких скоростях. плюс к этому монтажная пена может поспособствовать проварачиванию.

что же касается маленьких размеров, то с ними никогда не было проблем в плане балансировки/перебаласировки. за все годы работы припомню один-два случая и то они были связаны с грузами. нет нет да из десятка тысяч грузов попадется то скоба треснет, то липкий не держит – это естественно. но и то это за наш счет.

если монтажка грамотная то должны сделать один раз и хорошо.

Шины, диски, масла www.700shin.ru
Волгоград(8442) 41-81-91
Волжский (8443) 21-01-01 сервис, шиномонтаж, сход/развал
Астрахань(8512) 36-37-70 36-97-70
Саратов (8452) 61-62-68 394-700

вт, 13.07.2010 – 11:34

мой взгляд: как бы вы не хотели, но шина имеет свойство проворачиваться на диске и особенно это будет сказываться когда шина эксплуатирется при высоких скоростях. плюс к этому монтажная пена может поспособствовать проварачиванию.

Это только Ваши домыслы,нет у шины таких свойств!
И причем здесь высокие скорости?! .

Если уж на то пошло,шансов провернуться у шины больше на первой передаче,вследствие в разы большего момента на колесе,или же при экстренном торможении,но и этого не произойдет при нормальном давлении.

http://нашпрофиль59.рф/
г.Пермь. a7388@mail.ru

вт, 13.07.2010 – 11:54

. плюс к этому монтажная пена может поспособствовать проварачиванию.

Позволю себе согласиться. Тут конечно речь не идёт о повороте шины на диске на 360 градусов. Но при экстренных – резких торможениях, я не исключаю возможности небольшого смещения шины относительно диска. Может поэтому и просят приезжать на доп. балансировку?

вт, 13.07.2010 – 12:47

Joss ты все воспринимаешь буква в букву.

все верно речь идет не о полном провороте шины. давайте назовем это частичной проворачиваемостью.

к сведению этот факт принимается при конструировании шин. дабы обеспечить беспроблемную посадку на диск при монтаже и чтобы она была как можно более “монолитная”. что бы шина не проворачивалсь.

а то что шина не проворачивается – это благодаря силам трения. и когда центробежная сила будет больше силы трения тогда будет проворачиваемсть. они же сваркой не сварены между собой )))

учись студень (с)

Шины, диски, масла www.700shin.ru
Волгоград(8442) 41-81-91
Волжский (8443) 21-01-01 сервис, шиномонтаж, сход/развал
Астрахань(8512) 36-37-70 36-97-70
Саратов (8452) 61-62-68 394-700

вт, 13.07.2010 – 13:05

На ижевской штамповке, например, шина руками проворачивается 😉

г. Набережные Челны, РТ

Срд, 14.07.2010 – 12:34

Joss ты все воспринимаешь буква в букву.

все верно речь идет не о полном провороте шины. давайте назовем это частичной проворачиваемостью.

к сведению этот факт принимается при конструировании шин. дабы обеспечить беспроблемную посадку на диск при монтаже и чтобы она была как можно более “монолитная”. что бы шина не проворачивалсь.

а то что шина не проворачивается – это благодаря силам трения. и когда центробежная сила будет больше силы трения тогда будет проворачиваемсть. они же сваркой не сварены между собой )))

учись студень (с)

Попробую объяснить по-другому. 🙂
Что легче: сдвинуть предмет с места или продолжить движение? Конечно,продолжить,т.к. трение скольжения ниже,чем трение покоя.
А теперь вопрос: что помешает шине “после частичного проворачивания” продолжать скользить по ободу,пока действует внешняя сила? 😉

Будет полезно:  Как сделать пламегаситель своими руками на машину?

Про центробежную силу опять же бред. Не надо думать,что вся центробежная сила,действующая на шину,действует и на бортовое (стальное,кстати) кольцо. Любая шина имеет жесткое,почти нерастяжимое, кольцо под протектором,- брекер,как правило металлокордный, и мягкую боковину. Далее,понятно,надеюсь?

Что такое балансировка колес и зачем она нужна

Стандартная процедура, которой должен заканчиваться каждый шиномонтаж. Балансировку при смене колес на дисках нужно делать каждый раз. Это помогает избавиться от проблем в эксплуатации авто и продлить срок службы самих покрышек и элементов подвески.

Суть требования раскрывается в деталях. Шины, диски легковых и грузовых автомобилей изначально не имеют идеального баланса. При сборке колеса и его последующем использовании одна часть может быть более тяжелой, что во время движения создает биение или вибрацию. Такая неравномерность равносильна удару кувалдой по подвеске при каждом обороте колеса. Подобное действие быстро выводит из строя ходовую часть и снижает комфорт использования машины.

Когда делать балансировку колес и развал-схождение

В общих случаях делать развал-схождение и балансировку колес необходимо каждые 7000-8000 км пробега. Это аргументируется обычной заботой об автомобиле и безопасности передвижения. Также причинами поездки на СТО могут стать рабочие моменты.

  • смена покрышек автомобиля;
  • агрессивная езда с пробуксовкой;
  • попадание в глубокую яму на большой скорости;
  • монтаж новых дисков.
  • плановая диагностика;
  • серьезные удары по подвеске;
  • ремонт ходовой части;
  • визуальное повреждение покрышек (износ с одной стороны).


Все указанные пункты дают понять, что пора отправиться к мастерам для обслуживания. Также определить стоит ли ехать на развал-сход или балансировку поможет сама машина. При обнаружении вибрации руля, неравномерного или монотонного шума от ходовой части, нужно немедленно показать колеса мастеру.

Дополнительно нарушить калибровки покрышек может сбитый развал. Если колеса стоят под углом, одна часть резины изнашивается сильнее, что неизменно приводит к нарушению развесовки.

Как часто нужно проводить балансировку колес

Опытные специалисты рекомендуют выполнять процедуру балансировки не менее чем 1 раз в год. Этот промежуток актуален при «лабораторных» условиях эксплуатации машины, когда имеется идеально ровный асфальт, плавный разгон и торможение. Также отсутствуют, какие-либо резкие нагрузки или повреждения шин.

В российских условиях, профилактику нужно делать минимум 2-3 раза в год. Постоянные нагрузки на колеса, обилие ухабов на дорогах приводят к тому, что можно вообще потерять грузик.

Нужно ли делать балансировку при смене колес на дисках


При замене покрышек на литых или штампованных дисках балансировка делается обязательно. Это обосновано нарушенной развесовкой самой покрышки и диска. Выходя с конвейера, изделия имеют погрешности, способные нарушить идеальную симметрию оси вращения. Последствием эффекта является быстрый износ ходовой части и наличие вибрации на кузове или рулевом колесе.

Если не делается перебортовка покрышки, процедура не обязательна, но рекомендована. При эксплуатации грузики могут сбиться, также не отметается вероятность проворота самой покрышки.
Таким образом, обслуживать шины необходимо при каждой манипуляции с колесами.

Обязательно ли делать балансировку колес каждый сезон

При установке сменного комплекта покрышек или колес в сборе после хранения проводить повторную балансировку критически необходимо. Особенно, требование актуально при смене шин на одном комплекте дисков. Каждый скат имеет собственную развесовку. К примеру, зимняя шипованная модель будет существенно отличаться от летней версии. Если ее поставить вместо старой шины – грузики будут стоять в неправильных местах, что вызовет сильную тряску или вибрацию.

Таким образом, ежегодная переброска с зимы на лето и наоборот, сопровождается обязательной поставкой колес на специальный станок.

Нужна ли балансировка новых шин


Каждая покрышка, выходя с завода имеет огрехи баланса. При этом модели от проверенных брендов могут иметь большую погрешность, чем варианты бюджетного типа. При постановке такой покрышки на обод колеса, непропорциональность передается на изделие в сборе, что гарантирует биение на подвеске или вибрацию рулевого механизма.

Опытные автомобилисты при покупке нового комплекта резины в обязательном порядке делают балансировку всех колес. При этом старые грузики или метки полностью удаляются с ободьев.

Есть ли смысл делать балансировку задних колес

Правильная развесовка скатов или дисков – это обязательное условие для адекватной работы подвески. Неправильно сбалансированные колеса сильно вредят автомобилю, независимо от оси расположения.

Таким образом, процедуру требуется выполнять для всех четырех покрышек, установленных на машину.

Как сделать балансировку колес своими руками


Некоторые пользователи не знают, что можно самостоятельно балансировать колеса в домашних условиях. Процедура может применяться на обычных штамповках и литье без изменений.

Автомобилисты применяют два способа.

Без снятия колеса.

Суть процесса в том, чтобы смонтировать грузики в нужных местах. Последовательность делается так.

  1. Вывесить нужное колесо при помощи домкрата.
  2. Полностью очистить его от посторонних камешков, грязи.
  3. Подготовить грузы весом от 10 до 50 граммов.
  4. Прокрутить против хода машины диск и после его остановки пометить самую верхнюю точку.
  5. Повторить процедуру еще раз и нанести вторую метку. Середина промежутка между рисками будет самой легкой частью.
  6. Далее на диск нужно установить грузы. Цель – добиться того, чтобы самая легкая сторона оказалась внизу.
  7. После этого выбирается статический баланс. Установленные грузики раздвигают на 2-3 см от центра и прокручивают колесо по ходу движения.
  8. После остановки, требуется крутнуть покрышку еще раз. При необходимости грузы раздвигаются еще. Цель – добиться того, чтобы каждый раз диск останавливался в разном положении.

Со снятием колеса из машины.

Суть процедуры заключается в том, чтобы правильно развесить шину на диске при помощи специального конуса. Вращающееся устройство было популярно во времена СССР, когда обилия СТО не было.

Правильно сбалансировать колеса можно так.

  1. Закрепить конус строго по центру ступицы.
  2. Обратной стороной инструмента, установить его на пенек или кирпич в вертикальном положении (при этом колесо будет находиться горизонтально).
  3. На часть обода, оказавшуюся выше остальных положить грузик.
  4. Рукой незначительно качнуть покрышку и дождаться ее остановки.
  5. При необходимости добавить грузы еще.

От автомобилиста требуется добиться строго горизонтального расположения колеса.

Как сделать балансировку в домашних условиях можно посмотреть на видео.


Также для балансировки колес можно использовать специальные гранулы. Изделия высыпаются внутрь покрышки и самостоятельно распределяются по полости. Срок эксплуатации изделия равен времени работы самой шины. Однако на территории РФ и стран СНГ метод не прижился. Сказывается высокая цена.

В обязательном порядке учитывается, что для легкового автомобиля максимальный вес грузов на одно колесо с новой покрышкой не должен превышать 60 граммов. В противном случае – это является серьезным поводом для возврата изделия в магазин, так как подобное нарушает ГОСТ.

Нужно ли мыть колеса перед балансировкой


Перед непосредственной калибровкой колес в обязательном порядке требуется их тщательно отмыть. Когда диск попадает на станок, он должен быть идеально чистым. Мелкие камушки, застрявшие в протекторе, грязь влияют на правильность показаний прибора. Правило актуально для всех типоразмеров колес, независимо будь то Газель или Порше – 100% надо мыть.

Как делают балансировку в автосервисе


Большинство современных СТО делают балансировку на станке Сивик или его аналогах. Последовательность правильной калибровки будет идентична для всех мастерских.

  1. Предварительно все детали тщательно отмываются, убираются камешки, застрявшие между шипами.
  2. Во время шиномонтажа внутренняя часть замка диска обрабатывается специальной пастой. Мазь помогает загерметизировать место стыка покрышки с металлом и облегчает заход резины на правильное расположение в замке обода.
  3. После бортировки мастер накачивает шину и проверяет насколько хорошо она села на свое место.
  4. Если все в порядке, готовое колесо монтируется на станок, где выводится баланс.
  5. Далее крепятся грузики и колеса ставятся на машину.


Некоторые СТО предлагают финиш-балансировку. Суть заключается в следующем. Элементы подвески, ступицы, валы, также имеют свой центр вращения. Если оси не совпадают, даже идеально настроенное колесо может бить. Во время процедуры мастер вываживает одну сторону машины и подключает ее к передвижному станку. Агрегат раскручивается и показывает, что развесовка нарушена. Дальнейшие действия не отличаются от стандартной балансировки колес.

Отзывы

Мнение автомобилистов о процедуре.

Делаю балансировку два раза в сезон и каждый раз, когда менял резину. Некоторые кричат, что не надо так частить и потом колдуют над подвеской.

Дома стоит самодельный станок еще с совковских времен. Балансирую себе и соседям по гаражу, точность нормальная, никто не жаловался.

Источники:

http://rostov.na-hodu.ru/news/articles/15_oshibok_shinomontazha/

http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151071295.html

http://colesa.ru/forum/7187

http://rus-avtomir.ru/tyres/balansirovka-koles

http://okeydrive.ru/ezdit-na-avtomobile-esli-potek-amortizator/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector