Как сделать катушку зажигания своими руками?

Высоковольтный генератор из катушки зажигания, кулера и мосфета – легко и доступно

Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.

На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах – примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.

В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.

Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» – возможно не маркируется.

Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.

При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.

Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.

Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.

Подключаем питание 12-14 вольт от аккумулятора и пробуем в работе.

Для молний по дереву данный агрегат конечно слабоват, но что такое высокое напряжение с данной самоделкой – оценить можно.

Как сделать катушку зажигания своими руками?

© Михаил Уханов, aka miha

Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…

Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.

Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.

Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.

Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.

Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.

Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.

На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…

Разрядники
Результаты работы

Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…

Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.

Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.

Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.

Как проверить катушку зажигания своими руками

Неустойчивая работа бензиновой силовой установки автомобиля, перебои, тяжелый запуск в большинстве случаев связаны с нарушением работы одной из двух зажигания – и систем питания. И в случае если такие неисправности имеются, как раз в этих совокупностях необходимо и искать обстоятельства. на данный момент разглядывать совокупность питания не будем, а остановимся на совокупности зажигания, правильнее на одном из элементов данной совокупности – катушке зажигания.

Этот элемент делает преобразование электричества низкого напряжения в высоковольтное, нужное для искры между контактами свечи накаливания.

  • 1 особенности и Типы конструкции катушек зажигания
  • 2 Методы проверки катушки зажигания
  • 2.0.1 Первый метод: проверка на искру
  • 2.0.2 Видео: Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле
  • 2.0.3 Второй метод: проверка методом замера сопротивления
  • 2.0.4 Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания
  • 2.0.5 Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания
Будет полезно:  Как полирнуть фары своими руками?

особенности и Типы конструкции катушек зажигания

На машинах используются три типа таких катушек – хорошие (употребляются на авто с совокупностями зажигания, в которых имеется распределитель) двухвыводные (используются в совокупности зажигания с прямой подачей напряжения на свечу) и личные (в таковой совокупности на каждую свечу приходится по одной катушке).

Все три вида катушек конструктивно весьма схожи, отличие между ними содержится в некоторых нюансах. Хорошая катушка складывается из двух обмоток – первичной и вторичной. Вторая обмотка помещена вовнутрь первой.

Отличие между обмотками сводиться к толщине витков провода и количеству проволоки. Вовнутрь этих обмоток помещается сердечник из ферромагнитного сплава. Любая из этих обмоток имеется по два вывода.

У первичной эти выводы являются входными, на них подается напряжение бортовой сети. У вторичной же один вывод есть выходным высоковольтным, второй вывод соединен к первичной обмоткой.

Все это помещено в герметичный корпус, а все выводы выходят на крышку корпуса.

Двухвыводная катушка отличается от хорошей наличием двух сердечников – внутреннего, помещенного в обмотки, и внешнего – находящегося над обмотками. Кроме этого вместо одного высоковольтного вывода вторичной обмотки у таковой катушки их два.

Личная катушка отличается тем, что не вторичная обмотка размещается поверх первичной, а высоковольтный вывод ее подсоединен к наконечнику, что наряжается на вывод свечи.

Все они являются неразборными, и ремонту не подлежат. Не смотря на то, что довольно часто неприятности с силовой установкой связаны как раз с данным элементом. Обрыв обмоток либо их замыкание может привести к перебоям в работе, и полную неработоспособность мотора.

Методы проверки катушки зажигания

В случае если работа силового агрегата приводит к нареканию, обстоятельством этому смогут быть неприятности с совокупностью зажигания и питания. В этом случае проверка работоспособности катушки входит в список работ по обнаружению неисправности.

Первый метод: проверка на искру

Всего существует два метода проверки собственными руками. Первый возможно назвать походным и выполнить его кроме того в дороге, не смотря на то, что он не позволит гарантии, что неприятность скрыта как раз в катушке.

Видео: Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле

Этот метод не подразумевает наличие какого-либо особого оборудования. Все, что потребуется это наличие свечного ключа, исправной свечи и пассатижей накаливания. Этот инструмент должен быть в наличии неизменно.

Итак, двигатель «завыпендривался», и имеется подозрение, что из-за катушки. Дабы выполнить диагностику, необходимо сначала осмотреть все соединения проводки, начиная с этого элемента и заканчивая свечами. Наряду с этим ключ зажигания должен быть переведен в положение «0», дабы избежать поражения электричеством.

Оно хоть и не смертельно, но неприятные ощущения может доставить.

По окончании со свечи первого цилиндра необходимо снять наконечник, и подсоединить к исправной свече. После этого наконечник необходимо забрать пассатижами и замассировать свечу. Для этого необходимо прижать юбку свечи к любой железной поверхности, не покрытой краской либо вторыми материалами.

Возможно замассировать ее на двигатель.

Потом необходимо попросить кого-то пара раз провернуть коленвал стартером, другими словами провернуть ключ зажигания в положение запуска двигателя.

Наряду с этим на катушку будет подаваться напряжение, она будет трудиться, выдавая высоковольтные импульсы, каковые будут проявляться искрой между контактами свечи. В случае если искра броская и имеет фиолетовый цвет – катушка всецело исправна. не сильный оранжевая искра будет показывать на вероятные неприятности с ней либо проводкой.

Отсутствие ее может сигнализировать о неисправности катушки либо обрыве цепи проводки.

В случае если нет исправной свечи с собой, возможно воспользоваться той, что установлена на двигателе. Свеча выкручивается из головки свечным ключом, а дальше проверка производится по указанному выше методу. Но, тут существует вариант, что сама свеча неисправна, исходя из этого диагностику необходимо будет делать на нескольких свечах, наряду с этим нужно кроме этого поменять и наконечники, другими словами удостоверились в надежности две свечи наконечником первого цилиндра, после этого сняли его со свечи другого цилиндра и опять сделали диагностику.

Это даст громадную гарантию того, что неприятность кроется в катушке.

На двигателе, что укомплектован личными катушками, диагностику возможно выполнить методом смены их размещения. Другими словами, катушка первого цилиндра устанавливается на второй, а со второго – на первый. Но поменять необходимо лишь катушки, проводка, идущая к ним, остается на своем цилиндре.

Второй метод: проверка методом замера сопротивления

Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания

Второй метод проверки – при помощи омметра либо мультиметра с возможностью регулировки диапазона 2 МОм. Дело в том, что одной из серьёзных черт, которую возможно применять в качестве проверочной, есть сопротивление. Наряду с этим замеряется этот показатель обоих обмоток катушки.

Такая проверка даст более надежный ответ, есть ли обстоятельством перебоев в работе мотора этот элемент. Но для этого его необходимо снять с авто.

Измерение сопротивления у катушки зажигания

Перед проведением замеров направляться спросить, какое сопротивление катушек есть номинальным. У большинства катушек, устанавливаемых на авто, сопротивление первичной обмотки находится в диапазоне 0,7-1,7 Ом, а вторичной – 7,5-10,5 кОм, но значения у других катушек смогут различаться. Перед проверкой направляться проверить сопротивление самого прибора, замкнув между собой его щупы.

Проверяется сначала первичная обмотка. Для этого щупы подсоединяются к ее выводам, в большинстве случаев они находятся по бокам центрального вывода катушки. По окончании замера от взятого значения отнимается сопротивление самого прибора, а после этого уже итог сверяется с номинальным значением.

Любой выход из диапазона номинального сопротивления будет говорить о неисправности катушки.

По окончании проверяется вторичная обмотка. Для этого один из щупов подключается к центральному выводу, а второй – к боковому, без отличия какому. По окончании чего необходимо опять сверить результаты замеров с номинальными показателями.

Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания

Кое-какие нюансы по поводу таковой проверки двухвыводной и личной катушек. При замере сопротивления вторичной обмотки двухвыводной катушки отличия, на каком из выводов делалась проверка – нет. Конструктивно она сделана так, что на оба вывода подается один импульс.

Но направляться учитывать, что для 4-цилиндровых моторов может употребляться блок, складывающийся из двух таких катушек, исходя из этого лучше создавать диагностику на всех центральных выводах.

Что касается проверки личной катушки, то при проверке первичной обмотки щупы подсоединяются к двум боковым выводам, в месте, где подсоединяется фишка с проводами.

А при измерении сопротивления вторичной обмотки нельзя перепутывать полярность. В большинстве случаев в мультиметрах щупы окрашены в чёрный цвета и красный. При проверке второй обмотки.

Тёмный щуп подсоединяется к центральному выводу на фишке, а красный – к стержню наконечника, что надевается на свечу.

Более правильная проверка этого элемента производится при помощи особого оборудования. Но потому, что он есть неремонтируемым, то особенной необходимости в таковой проверке нет, достаточно будет выполнить и два обрисованных способа, и в случае если катушка неисправна, то она заменяется и все.

В обязательном порядке к прочтению:

Как проверить катушку зажигания собственными руками Ауди, Фольксваген и Мицубиси галант

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Катушка зажигания – один из основных блоков в совокупности управления бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Ее неисправность обязательно ведет к отказу запуска двигателя. Компьютерная…

Будет полезно:  Как сделать тент на прицеп своими руками?

уход и Обслуживание за автомобилем Дабы обеспечить воспламенение горючей смеси в цилиндрах бензиновой силовой установки , употребляется внешний источник — электрическая искра, проскакивающая…

Как довольно часто нам требуется помощь станций технического обслуживания. Иногда кроме того по маленьким вопросам многие едут в том направлении за помощью. Но имеется множество работ, каковые водители смогут сделать собственными руками ….

Эта увлекательная дороботка двигателя, может кому-то понадобится, нужно легко мало повозиться, но позже ваша машина вас приятно поразит, вы сходу почувствуете стабильность в работе двигателя…

На страницах интернета опубликовано много статей на тему усовершенствования разных совокупностей зажигания. Одной из обстоятельств для того чтобы солидного числа публикаций есть не весьма хорошая работа…

Как сделать катушку зажигания своими руками

Целью этого проекта было создание генератора высокого напряжения, который без трансформатора понижающего напряжение можно будет питать от сети. Устройство может создать напряжение порядка 100 кВ с максимальной длиной искры до 10 см, которые можем понизить до любого значения. Схема состоит из двух катушек зажигания, соединенных антипараллельно, которые питаются простым фазовым регулятором на тиристоре (стандартный сетевой диммер).

Чтобы катушки зажигания могли правильно функционировать, должен быть быстрый рост напряжения на первичной обмотке, благодаря которой во вторичной обмотке индуцируется импульс высокого напряжения. Включение катушек в нужный момент прохода синусоиды выполняет симистор, который управляется потенциометром, находящимся внутри корпуса (для безопасности). Клеммы катушек дополнительно изолированы смесью парафина с вазелином.

Фото генератора и его схема

Устройство выполнено под ретро дизайн, корпус изготовлен из лакированного дерева, а клеммы катушки сделаны из латуни.

Генератор может быть использован в различного рода проектах и школьных экспериментах, требующих высокого напряжения.

Схема с выпрямительным диодом подходит для питания электронно-лучевых ламп различного применения.

При сборке и испытаниях схемы соблюдайте меры электробезопасности, ведь тут идёт прямое питание от 220 вольт!

Обсудить статью ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ

Фотографии и схема стабильного жука на одном транзисторе.

СХЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Схема и описание охранной сигнализации с микроконтроллером PIC16F628, предназначенная для дверей.

GSM ПРОСЛУШКА

GSM прослушка — схема отличного жучка, переделанного из обычного недорогого мобильника.

Проверка модуля (катушки) зажигания

© Михаил Уханов, aka miha

Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…

Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.

Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.

Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.

Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.

Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.

Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.

На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…

Проверка может производиться прямо на автомобиле.
Слава богу, в моем модуле изъянов не нашли 🙂

Диагностика целостности ВВ проводов и свечных колпачков.
Все фото – колпачки с пробоем или трещинами.

Самодельное, но очень эффективное оборудование
для экспресс – диагностики модулей и катушек зажигания.

Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…

Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.

Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.

Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.

Преобразователь собран на таймере NE555 (КР1006ВИ1). Выход микросхемы подается на буферный каскад, реализованный на двух транзисторах. Частота преобразования рассчитывается по формуле

В данном случае частота преобразования примерно 65 Герц.

После некоторой серии опытов было обнаружено что, наиболее длинная и горячая дуга получается при 147 герцах и 16 вольтах питания.

Устройство катушки зажигания

Она состоит из сердечника и обмоток, все это помещено в железный стакан и залито маслом. На сердечнике, изготовленном из тонких полосок мягкой стали, намотана вторичная обмотка из тонкой проволоки диаметром 0,1 мм, имеющая 16000 — 20000 витков. Поверх вторичной обмотки намотана первичная обмотка из проволоки диаметром 0,7-0,8 мм и состоящая всего из 250 — 350 витков. Первичная обмотка располагается поверх вторичной, чтобы она лучше охлаждалась. На первичную обмотку надеты пластины полукольцевой формы из трансформаторной стали, играющие роль магнитопровода для замыкания магнитных силовых линий, выходящих из сердечника.

VT1,VT2— могут быть любыми, например 2SC945 и 2SA733, BC547 и BC557 и др.
VT2 – может быть IRFZ44 и др.
Катушка зажигания Б115, Москвича.

На выход катушки можно подключить умножитель:

Такой умножитель обладает симметричной схемой, превосходной нагрузочной способностью, ступенчатым увеличением напряжения на каждом звене. Число ступеней может быть увеличено до n штук.

Напряжение на выходе будет увеличиваться как

Трансформатор розжига, поджига. Запальный блок. Искра, искровой разрядник. Горелка. Своими руками. Сделать самому, самостоятельно.

Схема самодельного трансформатора розжига, источника искр для горелки и не только. (10+)

Высоковольтный трансформатор розжига, запальный блок, источник искр своими руками

Схема дает отличную искру, пригодную для запала горелок. Она может использоваться для поджига бытового газа на плите, розжига газовых и дизельных горелок, поджигания паяльной лампы.

Будет полезно:  Коррозия на машине что делать?

Будьте внимательны и осторожны. Устройство питается от сетевого напряжения. Для его сборки и наладки нужно иметь квалификацию, позволяющую работать с сетевым напряжением. Изделие должно быть собрано так, чтобы пользователи, не имеющие специальной квалификации и знаний, не подверглись ударам электрического тока. Для этого все электропроводящие элементы, находящиеся под сетевым напряжением или имеющие гальваническую связь с сетью, должны быть надежно заизолированы. Разделительный трансформатор должен обеспечивать надежную изоляцию одной обмотки от другой.

Используя трансформатор поджга вместо штатного с промышленной горелкой, Вы лишаетесь гарантии производителя. Кроме этого убедитесь в том, что автоматика горелки выдает на запальный трансформатор напряжение от сети, а не какой-либо другой сигнал.

Первый раз собрать эту схему меня толкнула неисправность высоковольтного трансформатора поджига в дизельной горелке. Можно было приобрести покупной, но хотелось провести эксперимент. Впоследствии я стал использовать эту схему повсеместно для: поджига ручной газовой горелки, розжига пламени старой газовой плиты (тоже сгорел поджиг), запала самодельной горелки на отработанном масле, получения высокого напряжения для экспериментов и т. д. Устройство оказалось очень удачным, простым и надежным.

Принципиальная схема, конструкция трансформатора розжига

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Конденсатор C1 – 1 мкФ 600 В, не полярный. Для повышения мощности искры можно увеличить его емкость, но мне для всех моих затей оказалось достаточно этого номинала. Резистор R1 – 5 кОм 2 Вт. Его иногда приходится подбирать под конкретный тиристор. Тиристор может вообще не открываться, тогда надо уменьшить его номинал, либо открываться при слишком маленьком напряжении (короткая искра), тогда номинал надо увеличить. Но обычно указанный номинал прекрасно подходит. Резистор R2 – 50 Ом 1 Вт. Диод VD1 – любой, на ток 1А, напряжение от 700В (обратное постоянное напряжение). Я использую 1N5407. Тиристор VS1 – напряжение от 600В ток от 1А. Выбор огромен. Я использую КУ202Н или КУ202М.

Разделительный трансформатор (Tr1) применен с единственной целью гальванической развязки схемы от сети 220В для обеспечения безопасности и исключения подачи сетевого напряжения на различные металлические детали горелки, котла и других устройств, с которыми будет работать блок. Этот трансформатор дополнительно позволяет использовать самые разные катушки зажигания, от мотоциклетных (6 вольт) до 24-вольтовых, от классических (с накоплением энергии) до коммутируемых транзисторными блоками зажигания. Для использования нужной катушки следует просто подобрать число витков вторичной обмотки. Для катушки от классики используется трансформатор, намотанный на сердечнике из трансформаторного железа 20 х 20 мм проводом 0.5 мм, каждая обмотка составляет 250 витков. Между обмотками нужно проложить три слоя трансформаторной бумаги, и вообще при изготовлении трансформатора обеспечить надежную изоляцию одной обмотки и ее выводов от другой обмотки и ее выводов.

В схеме используется катушка зажигания (Tr2) от Жигулей – классики. Выбор обусловлен ее относительной дешевизной и наличием в избытке б/у совершенно бесплатно. Можно использовать и любые другие катушки, только изменить передаточное число разделительного трансформатора. Если Вы хотите использовать катушку от транзисторного блока зажигания, то вторичную обмотку надо сделать из 10 витков провода 1 мм, сложенного вдвое. На выходе устройства получается напряжение около 20 кВ. Если Вам нужно другое напряжение, то число витков вторичной обмотки разделительного трансформатора также следует изменить пропорционально нужному напряжению. Например, чтобы получить 10 кВ, нужно 125 витков.

Принцип работы генератора искр, искрового блока

Принцип работы запального трансформатора прост. На диоде VD1 и конденсаторе C собран удвоитель напряжения. При одном полупериоде сетевого напряжения диод открыт, конденсатор заряжается до амплитудного значения напряжения сети (310 В). При другом полупериоде диод закрыт. Напряжение на нем, а значит, на тиристоре, постепенно повышается до того момента, когда ток через резистор R1 станет достаточным для открывания тиристора. Тиристор открывается. Происходит импульс тока, который через разделительный трансформатор передается на катушку зажигания. На высоковольтном проводе образуется высокое напряжение и искра. Конденсатор перезаряжается на напряжение обратной полярности. Как только это произойдет, ток падает ниже тока закрытия тиристора, и он закрывается. Схема готова к следующему циклу напряжения питания.

Сборка и наладка трансформатора (блока) поджига

Правильно собранный блок начинает работать сразу. Для проверки подключаем между выводами (В) и (Г) автомобильную свечу, на выводы (А) и (Б) подаем сетевое напряжение, и наблюдаем искру. Детали блока не нагреваются и не требуют установки на радиаторы. Я собираю схему навесным монтажом, потом клею из картона подходящую коробочку, помещаю туда схему и заливаю ее клеем ‘жидкие гвозди’ на основе органического растворителя (не воды). Получается монолитный блок. Жидкие гвозди на водной основе тоже можно использовать, но тогда нужно неделю сушить, иначе вода может что-то замкнуть.

У данного устройства обнаружился существенный недостаток. Оно создает довольно сильные помехи в сети. Это связано с асимметрией его работы. Появляются четные гармоники. Предлагаю Вашему вниманию усовершенствованный блок запала, совмещенный с индикатором горения. Хотя его можно собрать и без индикатора горения.

Подключение высоковольтного трансформатора к горелке

Если дизельную или газовую горелку открыть, то в ней легко можно увидеть трансформатор поджига. Это такой прямоугольный блок, к которому подводится два обычных провода, а из него выходят два высоковольтных (с толстой изоляцией), идущих далее к искровому разряднику рядом с соплом.

Важно. Убедитесь, что схема автоматики горелки подает на этот трансформатор именно переменное напряжение 220В 50 Гц от сети, а не какое-нибудь специально подготовленное, выпрямленное, пульсирующее и т. д.

Штатный трансформатор (источник высокого напряжения) снимаем. Наш блок на его место не влезет. Так что выводим четыре провода из корпуса горелки, два – высоковольтных (проводами от свечей зажигания автомобиля), два – обычных изолированных. Полярность не имеет значения. Наше устройство будет стоять отдельно, рядом с горелкой. Подключаем к изделию. Низковольтные провода подключаем к выводам (А) и (Б), высоковольтные – к выводам (В) и (Г). Включаем горелку. О наличии искры будет свидетельствовать характерный звук искрового разряда при включении горелки. Для надежной работы горелки, возможно, придется подобрать конденсатор, увеличить его емкость до достижения надежного воспламенения.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Здравствуйте. Можно узнать по подробнее про Т1 в схеме? Бывают ли уже готовые трансформаторы, подходящие под эту схему? От каких электрических машин? (чтоб самому не крутить). Без него может схема работать? Спасибо. Читать ответ.

Искровой запал, трансформатор розжига, поджига. Запальный блок. Источн.
Как сделать запальный блок с питанием от 12 вольт. Схема, принцип действия, инст.

Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида.
Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при.

Инвертор, преобразователь, чистая синусоида, синус.
Как получить чистую синусоиду 220 вольт от автомобильного аккумулятора, чтобы за.

Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. Принцип действия.
Принцип действия, сборка и наладка преобразователя однофазного напряжения в трех.

Поиск, обнаружение разрывов, обрывов проводки. Найти, искать, отыскать.
Детали, сборка и наладка прибора для обнаружения скрытой проводки и ее разрывов.

Источники:

http://chiptuner.ru/content/igntst/

http://iru-cis.ru/kak-proverit-katushku-zazhiganija-svoimi-rukami/

http://litezona.ru/kak-sdelat-katushku-zazhiganija-svoimi-rukami/

http://gyrator.ru/circuitry-ignition-transformer

http://avto-i-avto.ru/svoimi-rukami/uteplenie-kapota-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector